Прошу совета в подборе алмазных брусков. Зернистость камня


Зернистость - с чем ее едят?

Введение

Наверняка вы знаете о существовании разных классификаций зернистости абразивов: в Европе - FEPA, в Японии - JIS, в России - ГОСТ. Разные производители пользуются разными системами, что вносит сложность в идентификации зернистости.

Вопрос на засыпку (попробуйте ответить на него сами или задайте его опытному заточнику, если вы пока не разбираетесь в предмете). Есть алмазная гранула размером 9 мкм. Какова ее зернистость в разных классификациях зернистости?

Скорее всего вы (или ваш визави) откроете одну из многочисленных сводных таблиц, чтобы найти однозначный ответ. И в этом случае ваш ответ будет неверным, вне зависимости от того, какие значения вы назовете. Потому что заданный вопрос просто не имел смысла.

Зернистость во всех существующих классификациях определяет статистический состав абразива как конгломерата огромного количества частиц. С отдельными частицами классификации не работают. Нельзя присвоить зернистость отдельно взятой частице, потому что частица одного размера может входить в совершенно разные фракции абразива. (Частица 9 мкм из нашего примера может входить в 4 фракции по ГОСТ 9206-80, и в целых 8 фракций по JIS!)

Что такое зернистость

Человек всегда будет стремиться свести любую сложную проблему к одному числу, и зернистость – не исключение. Вне всяких сомнений, присвоить любому точильному камню одно единственное число – зернистость – является очень соблазнительной идеей, так как задача сравнения становится тривиальной. Жонглируя значениями зернистости, вы должны отчетливо понимать – что стоит за цифрами. Пользуясь таблицами преобразования – знать фундаментальные недостатки и ограничения каждой классификации.

Основные классификации зернистостей объемных абразивов, которыми пользуются в деле заточки:

  • FEPA-F – европейская классификация, которой также пользуются в США
  • JIS – японская классификация
  • ГОСТ 9206-80 – российская классификация алмазных абразивов
  • ГОСТ 3647-80 – российская классификация не-алмазных абразивов

Каждая из этих классификаций дает определение своего набора зернистостей. Зернистость – величина дискретная (не непрерывная). К примеру, FEPA-F дает определение зернистости 800 и 1000, а зернистостей 801 или 900 не существует.

Любой абразив (неважно – твердый, паста или порошок) состоит из громадного числа частиц. В мире пони и бабочек (в котором живут многие маркетологи компаний-производителей) все частицы имеют одинаковый размер. В реальном мире абразивные частицы не могут иметь одинаковый размер, одни будут больше, другие – меньше. Даже если производитель тщательно сортирует абразивные частицы по размеру, всегда будет определенный диапазон размеров. Как классифицировать абразивный порошок, состоящий из миллиарда частиц разного размера?

Классификации вносят элемент порядка в хаотический мир статистики. Зернистость определяется как интегральная функция предельного распределения размера зерен. Поясняющая картинка – зернистость грубых абразивов (макрогриты) в классификации FEPA-F (мы используем логарифмическую шкалу на всех графиках). Большая часть исследуемого абразива должна находиться внутри указанного диапазона. Особо подчеркну – среднее значение размера зерен не совпадает с центром диапазона, а просто находится внутри.

Примерим на себя роль лаборанта, который должен определить зернистость FEPA-F абразивного порошка. Мы последовательно берем пары эталонных сит – крупнозернистое сверху и мелкозернистое снизу. И сыпем порошок сверху. Если большая часть порошка проходит сквозь верхнее сито и застревает в нижнем сите – значит образец удовлетворяет зернистости. При этом возможны три случая:

  1. Если абразив плохой (слишком большое распределение размеров зерен), он может вообще не удовлетворять ни одной зернистости.
  2. Нормальный абразив удовлетворяет лишь одной зернистости.
  3. Сверхкачественный абразив (с узким распределением размера зерен) может удовлетворять двум или более зернистостям. К примеру, зерно 100±5 мкм можно классифицировать одновременно как F 150 и F 120.

И это – общая проблема при пользовании таблиц зернистостей. Зернистость по одной классификации никогда не совпадает с какой-либо зернистостью другой классификации. Если производитель декларирует соответствие бруска какой-либо зернистости, без тщательного лабораторного анализа невозможно определить соответствие бруска зернистости в другой классификации. Можно лишь делать допущения и упрощения.

Что такое фракция

Вы спросите – неужели нарисованные на графике прямоугольники FEPA так сильно отличаются от аналогичных для других классификаций? Все дело в том, что мы сильно упрощаем суть, так как говорим лишь об основной фракции. Основная фракция – это лишь половина абразивных частиц (размер которых ближе всего к среднему значению). Вторая половина (ее называют смежной фракцией) может находиться за пределами описанного диапазона. Смежная фракция может оказывать существенное влияние на чистоту абразива в целом.

Например, абразив J 2500 (JIS) имеет основную фракцию в диапазоне 5-6 мкм, а зерна смежной фракции могут достигать 14 мкм, что почти втрое крупнее. Если вы взглянете на таблицу преобразования в конце статьи, то увидите, что J 2500 соответствует ГОСТ 7/5. Но ГОСТ 9206-80 запрещает наличие крупных зерен смежной фракции. Поэтому транслировать J 2500 в ГОСТ 7/5 по меньшей мере самонадеянно.

Но и это еще не все! Основная фракция – около 50% частиц, смежная – еще около 40%. Остается еще 9-10% частиц, размер которых может выходить за диапазон смежной фракции. Это называется предельной фракцией. К примеру, абразив с зернистостью J 240 имеет основную фракцию 57±3 мкм, а зерна предельной фракции могут достигать размера 127 мкм! И это не какой-то брак, это такой стандарт.

Разумеется, не стоит кидаться в крайности и считать, что раз стандарт допускает разброс, безобразный с точки зрения заточки ножей, то производители этим пользуются и халтурят. Реальные абразивные бруски скорее всего будут иметь адекватное распределение размера зерен. Но не зная этого наверняка, не стоит делать допущений.

FEPA

Пройдемся по основным классификациям.

FEPA (The Federation of the European Producers of Abrasives, http://www.fepa-abrasives.org/) регулирует стандарты абразивов для Европы. Несмотря на наличие своего национального стандарта ANSI, производители США повсеместно используют стандарты FEPA для обозначения зернистости. Актуальные стандарты: 42-1:2006, 42-2:2006 для объемных абразивов и 43-1:2006, 43-2:2006 для поверхностных абразивов. Отсутствуют в свободном доступе.

Исторически сложилось, что значение зернистости объяснялось как количество частиц в единице объема для объемных абразивов. Так как у поверхностных абразивов объема нет, то для них зернистость объяснялась как количество частиц на единице площади. Этот не очень продуманный подход привел к тому, что один и тот же абразив имеет разную зернистость в точильном камне и на наждачной бумаге. Чтобы не путаться, для объемных абразивов используют обозначение "F" (классификацию называют FEPA-F), для поверхностных абразивов – обозначение "P" (FEPA-P).

Каждый из двух стандартов в свою очередь разделяется на два подстандарта: для макрогритов (грубых зернистостей) и микрогритов (мелкодисперсных зернистостей). Они имеют несколько разные требования к составу фракций.

JIS

JIS (Japanese Industrial Standards) регулирует стандарты абразивов Японии. Актуальный стандарт для объемного абразива:  JIS R 6001:1998. Отсутствует в свободном доступе.

В этой статье анализируются только микрогриты для JIS. (Информации по макрогритам JIS не было найдено.)

ГОСТ

ГОСТ регулирует стандарты абразивов РФ и некоторых стран бывшего СССР. Все стандарты ГОСТ есть в свободном доступе.

Актуальные стандарты, регулирующие зернистость:

  • ГОСТ 9206-80 для алмазных абразивов
  • ГОСТ 3647-80 для не-алмазных абразивов

ГОСТ называет макрогриты шлифзерном и шлифпорошком, микрогриты - микрошлифпорошком.

ГОСТ 9206-80 (для алмазов) используют интуитивно понятное именование зернистостей – в ней указывается диапазон основной фракции. Но в этом скрывается подвох, так как есть еще смежная и предельная фракции (поэтому алмазный порошок 2/1 может включать зерна от 0 до 3 мкм.)

Одна из прелестных черт классификации ГОСТ 9206-80 – это простая система диапазонов для всех фракций: основной, смежной и предельной. Надо лишь запомнить микронную лестницу – последовательность 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 – 28 – 40 – 60 для микрогритов, и аналогичную для макрогритов. Соседняя пара чисел будет основной фракцией для одноименной зернистости (к примеру 7/5 – основная фракция от 5 до 7 мкм). Смежная фракция – на одну ступеньку вниз (от 3 до 5 мкм). Предельная фракция – еще на одну ступеньку вниз и на одну – вверх (от 7 до 10 мкм, плюс от 2 до 3 мкм).

Для макрогритов смежная фракция – на одну ступеньку вверх и вниз. (Предельной фракции нет.)

В ГОСТ 9206-80 есть еще классификация субмикронных фракций, но мы ее не будем затрагивать в виду малого использования.

Если вы сравните размер полосок основной фракции ГОСТ 9206-80 с FEPA и JIS, вы обратите внимание на их сравнительно большой размер. Но не стоит ругать советский стандарт. В отличии от FEPA и JIS, основная фракция ГОСТ – это от 70% до 80% среднестатистических зерен (в отличии от 50% в FEPA, JIS и даже ГОСТ 3647-80).

ГОСТ 3647-80 (для не-алмазов) использует почти такую же микронную лестницу, но другую систему именования. Для макрогритов зернистость обозначается числом, для микрогритов – числом с индексом «М». При этом разработчики стандарта своеобразным образом «сплавили» макрогриты и микрогриты: зернистость 5 = М63, зернистость 4 = М50 (они полностью эквивалентны за исключением верхней предельной фракции).

Сводный график

Сведем все полученные данные в один график. Вертикальная шкала – размер зерна в логарифмической шкале, на которой горизонтальными линиями отмечены 0, 1, 10 и 100 мкм.

Теперь, приложив немного усилий, вы сможете ответить на некоторые вопросы, которые раньше ставили вас в тупик. Иногда вы видите явное несоответствие каких-либо данных "общепризнанным" таблицам зернистости.

 

Например, бруски Boride серии Golden Star имеют две маркировки – FEPA-F и JIS. На бруске зернистости F 800 отпечатано "J-1500".

Но если вы посмотрите любую таблицу преобразования, то напротив F 800 будет другая зернистость – J 2000. Boride ошиблись? Если абстрагироваться от дискретных значений в таблице и переключиться на график с диапазонами, то все встает на свои места. Boride делает бруски из отборных зерен, и реальный диапазон может быть очень узким. Легко представить где на графике должны быть зерна Golden Star 800, чтобы удовлетворять условиям F 800 / J 1500.

Нерегулируемые зернистости

Как вы, наверное, догадались, все описанные стандарты создавались с большим запасом. Необработанный песок, который черпает ковшом из карьера экскаватор, наверняка подходит под одну из зернистостей. И тем не менее, очень часто производители абразивов сталкиваются с тем, что их продукт не вписывается ни в одну стандартную зернистость. В этом случае вступают в дело маркетологи! И они начинают изобретать свои собственные зернистости.

Boride изобрела несуществующую зернистость F 900, базируясь на среднем размере зерна. Не исключено, что абразивы с маркировкой F 900 не удовлетворяют стандарту FEPA-F для соседних зернистостей: F 800 и F 1000. Eze-Lap изобрела несуществующую зернистость F 250 для своих грубых алмазов.

JIS заканчивает свое существование на отметке 8000 грит. Но уже начиная с 4000 грит начинается настоящая вакханалия. Производители японских водных камней и примкнувший к ним Norton предлагают собственные "продолжения шкалы JIS". Разумеется, каждый гнет свою линию, не оглядываясь на других. 5000, 10000, 15000, вот уже 30000 грит. Что означает та или иная зернистость в этом диапазоне, могут дать лишь данные о размере зерна.

Таблица зернистости

Если вы прочитали все вышесказанное, вы должны понимать необходимость таблиц преобразования с одной стороны, и огромные ограничения их использования с другой. Подавляющее большинство известных производителей абразивов не пользуются никакими стандартами классификаций вообще, либо отходят от них для некоторых продуктов. Но каждая надпись в приведенной таблице – это не точка, а размытое пятно. Пятно может быть маленьким, может быть большим (в зависимости от строгости отбора зерен для конкретного абразива). Если вы конвертируете одну зернистость в другую, не забывайте произносить слово "примерно".

Таблица разделена на серии с соответствующими заголовками. Вертикальная позиция метки – это средний размер зерна в микронах.

Некоторые колонки включают две серии (для компактности), например, в одной колонке вы найдете шкалу "ASTM Sieve" и серию Chosera. В этом случае метки двух серий различаются цветовым оформлением.

Черно-оранжевые вертикальные полосы демонстрируют удвоение размера зерна. Часто считается, что комплект абразивных брусков должен иметь зернистости с логарифмической прогрессией. Так как наша таблица имеет логарифмическую шкалу, то зернистости в наборе должны быть равноудалены друг от друга.

В некоторых колонках вы увидите метки, выделенные красным цветом. Это отмечены серии, которые не имеют своих отдельных колонок.

Цветные метки соответствуют продуктам, имеющим такой же цвет в реальности, например бруски Chosera и алмазы DMT. Цвет алмазных паст, указанный в колонке "♢ Compound", стал стандартом де факто, ей пользуются компании Advanced Abrasives Corporation, Amplex Superabrasives, BORIDE Engineered Abrasives, Engis®, Norton, PPT Pro Polishing Tools, United States Products Co. Российские алмазные пасты выпускаются в других цветах по требованию ГОСТ.

Фиолетовым цветом отмечены метки, которые были смещены по вертикали для того, чтобы избежать наложения друг на друга. Бруски Shapton 8K и 10K, 15K и 16К были смещены по вертикали на 2%. Micro-Mesh™ MXD 600, 800 и 1200 были смещены на 4.5% (они практически идентичны друг другу по зерну). В одном случае два бруска совпадают по зернистости: Norton Hard Arkansas и Spyderco Fine. Соответствующие метки надо читать как "Spyder Fine" и "Hard Ark", находящиеся в одной колонке в одной точке.

Алюмокерамика Spyderco, Wicked Edge, BRKT, а также арканзасы соответствуют «ожидаемой зернистости», то есть по результатам тестов, а не анализа физической структуры.

Продукты с недоказанной зернистостью отмечены серым цветом.

Для стандартных классификаций использовался средний размер зерна основной фракции.

Для продуктов, использующих средний размер зерна в микронах, использовался этот самый размер.

Один пиксел соответствует изменению размера на 1%. Поскольку из статьи вы знаете, что средняя фракция стандартных классификаций имеет существенно больший разброс, положение меток имеет достаточную точность для сравнения.

В колонке "Other" (другие) вы найдете пункт "Table Salt" (поваренная соль). Это шутка автора таблицы.

Сокращения

  • CAMI
  • LF
  • MFF
  • BRKT
  • DMT
  • MM
  • Spyder
  • μ-Mesh
  • Cs
  • Md
  • Fn
  • Ark
  • Crys

Чего в таблице нет?

Вы не найдете в таблице ответа на вопрос, какой результат дадут разные абразивы (в частности нет колонки "класс шероховатости"). Разные абразивы одинаковой зернистости могут давать кардинально разный результат. Класс шероховатости не коррелируется с размером частиц. Класс шероховатости – чрезмерно вариабельная величина, на которую оказывают сильное влияние такие факторы как химическая композиция абразива, его хрупкость, острота и сфероподобие частиц, разброс размеров, характеристики связки, химический состав и твердость обрабатываемого металла, давление и скорость работы.

www.ru-chef.ru

Заточка инструмента, часть I - базовые принципы, выбор абразивных брусков: mux22

В этих постах я буду рассматривать только заточку лезвий: обычных ножей, лезвий рубанков и стамесок. О заточке цикль, сверел и полотен пил - в другой раз.

О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.

Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.

Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.

Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.

Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.

***

Теперь важно понять два основных принципа заточки лезвий. В дальнейшем я покажу, как применять их на практике.

  • Заточка лезвия - это создание минимального радиуса на режущих кромках.Это очень важное определение. Большой радиус означает закругленную кромку (очевидно, резать она ничего не может). Уменьшать радиус можно до молекулярных масштабов - впрочем, сомнительно, что нам с вами это удастся.
  • Угол заточки варьируется в зависимости от задач, которыми занимается инструмент.Общие правила таковы: чем ТУПЕЕ угол, тем прочнее кромка, и тем большее сопротивление инструменту оказывает материал. Чем ОСТРЕЕ угол, тем кромка хрупче, и тем проще ей погружаться в материал.

    Крайний случай тупого угла режущего инструмента - это обыкновенный токарный резец для металлообработки, угол там близок к прямому.

    В общем-то, резец не режет, а скоблит заготовку, но это единственный метод обрабатывать твердые материалы. Вы же не разрежете ножом сталь? Большой угол позволяет сохранять кромку острой в течение длительного времени, несмотря на очень большие (по меркам деревообработки) нагрузки.

    Крайний случай острого угла - это классическое бритвенное лезвие. Как многие знают, им очень легко порезаться и даже этого не заметить - все потому, что такое лезвие за счет минимально возможного угла входит в плоть, не встречая ни малейшего сопротивления. Но долго ли оно проживет в токарном станке?..

Исходя из этих принципов, можно сразу сказать, без чего заточить инструмент будет трудно. Во-первых, понадобится абразивная плоскость, на которой можно шлифовать грани инструмента для уменьшения радиуса их пересечения. Во-вторых, будет полезно какое-нибудь приспособление для удержания лезвия под определенным углом к плоскости. Таковых приспособлений существует великое множество, и о них я расскажу уже в практической части, там надо показывать фотографии процесса. А вот на абразивной плоскости следует остановиться поподробнее.

***

Итак. Какими качествами обладает ИДЕАЛЬНАЯ абразивная плоскость?

  1. Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
  2. Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
  3. Она не портится со временем;
  4. Она предельно дешева в обслуживании.
Первого пункта, я сразу скажу, не бывает. Или агрессивное снятие металла, или аккуратная его поверхность по окончании заточки. Придется менять плоскости по ходу процесса...Второй пункт не столь важен, как может показаться - мы занимаемся деревообработкой, а не постройкой швейцарских часов. Точности до третьего знака после запятой нам не надо. Но стремиться к этому полезно.Третий и четвертый пункты идут рука об руку и в реальной жизни друг друга обычно исключают. Достаточно будет любого из них. Если точильного камня хватает на одну заточку, но обходится он в одну копейку, то это превосходный камень. Если точильный камень служит вечность и стоит как самолет, то мне он тоже по душе.

Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера - это наждачной бумаги. Это превосходный абразив - недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости - но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.

Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.

Теперь - о точильных камнях.

Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.

Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам - плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.

Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам "Arkansas stone", это популярнейший в Америке масляный камень.

Водные камни, в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости - примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.

Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).

Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту - его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов - вон она, с отверстиями для отвода пыли:

Алмазные плитки - относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента - НЕКУДА там закапываться... С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз - самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное - не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.

Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.

Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.

Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда... А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.

Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.

Алмазы - это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе - он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать - если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.

Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая - около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.

А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.

В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.

Посмотрите пока на топор.

mux22.livejournal.com

Заточка ножа.Точильные камни - Argumentum ad rem

Каждый из нас время от времени сталкивается с такой проблемой: надо быстро и много нарезать продукты, а нож тупой. Чтобы эффективность работы ножом была высокой, его необходимо наточить. Конечно, можно собрать все свои ножи и пойти в мастерскую, где мастер вам их наточит. Но стоит такая операция недешево. Особенно, если у вас несколько ножей. Однако если знать, как точить ножи, то сделать это самостоятельно сможет каждый.Точильные камни представлены породой песчаников, они имеют острую зернистость, что позволяет производить точение металлических режущих инструментов. Для того чтобы камень обладал эффективностью, его зерна не должны быть надежно связаны, это обусловлено тем, что сверху расположенные острые углы при использовании стираются и становятся гладкими, тогда как они отделяются и на верхний слой выступают острые углы зерен.По этой причине в практике для различных целей применяются камни всевозможных характеристик и происхождения.

Разновидности точильных камней и брусков.

Натуральные камни

Арканзасский камень имеет в основе традиционный кристаллический кремнезем, иными словами, кварц. Однако структура у этого материала особенная. Среди первых характеристик можно выделить то, что эта порода выступает в качестве наиболее чистой из всех кварцевых. Так, SiO2 в ней содержится в количестве 99,5%. Если производить сравнение с горным хрусталем, то даже в нем посторонних включений гораздо больше.

Вторая особенность арканзаса выражена в том, что он обладает однородной породой с кристаллическим кварцем: он имеет самую мелкую зернистость, так, размер зерна равен пределу 1-6 микрон. Последнее на что следует обратить внимание, это прочность связей между фракциями, которая является очень сильной. Это обусловлено импликационной структурой, что выражено тем, что зубчатые границы фракций словно вплетаются друг в друга. Этот материал очень редок, единственное место в мире, где найдено его месторождение, бассейн реки Арканзас, которая протекает в Америке. Именно она и дала название камню.

В давние времена порода залегала в местности массивными пластами, однако в конечном итоге люди начали производить интенсивные разработки, которые сделали залежи более скудными. На сегодняшний день этот материал имеет опасность быть причисленным к драгоценным камням. Сравнение позволит понять, насколько редок этот материал. Даже алмаз добывают в нескольких десятках мест. Описываемая горная порода, как сибирский чароит, вполне может и вовсе бесследно исчезнуть. При более крупной зернистости арканзаса его пористость больше, это указывает на то, что порода в этом случае обладает не столь значительной твердостью. Он представлен различными сортами, среди них: твердый, средний, а также мягкий, залегает порода отдельными, часто смежными пластами.

Таблица зернистости камней арканзас, вашита и индия.

Точильный камень Вашита

Вышеописанному камню довольно часто сопутствует иной, однако он наиболее распространен и может быть представлен несколькими цветами, среди них: серый, бурый или черный. Он носит название “вашита”. Упомянутая порода – это только лишь вариация мягкого арканзаса.Вашита имеет более крупную зернистость, если производить сравнение с основным камнем, кроме того, в его составе содержится большее количество всевозможных примесей. Но это не делает вашиту менее качественным точильным камнем.

Японские водные камни

Японские камни натурального происхождения уже довольно давно признаны во всем мире, более того, они имеют статус камней, которые занимают одни из первых позиций в своем классе. В течение многих лет данные камни, особенно касается тех, что добываются около каменоломен, расположенных вблизи Киото, выступают в качестве предмета вожделения. Это объясняется тем, что упомянутые материалы имеют несравнимые абразивные характеристики.

На территории около Киото можно встретить огромное количество каменоломен, которые занимаются производством отличных точильных камней, однако в отношении стоимости и качественных характеристик все камни можно разделить на две большие группы, первая из которых – Восточные вещи, которая звучит в переводе на японский как 東物; и Западные вещи, в переводе на японский язык – 西物. При этом Восточные материалы имеют гораздо более высокую стоимость, кроме того, они являются более ценными и уважаемыми. К группе Восточных камней относятся некоторые разновидности, среди которых: Накаяма (Nakayama), Оозуку (Oozuku), Нарутаки (Narutaki), Шабудани (Shoubudani), Окудо (Okudo). Если сравнивать названные камни, то Накаяма имеет среди остальных большую славу.

Искусственные камни

Среди точильных камней в общем понимании нельзя не отметить абразивные искусственные материалы, которые еще называются брусками. В основном в их составе зерна электрокорунда, последний из которых представлен чрезвычайно твердым материалом, созданным на базе оксида алюминия, который имеет в таблице следующее обозначение Al2O3.

Основа может содержать и карбид кремния, техническое название которого карборунд; тогда как химический состав представлен обозначением SiC, в составе может содержаться и связующий материал. От качества последнего и равноразмерности фракций зависят качественные характеристики бруска. Если предполагается точить инструмент с использованием искусственного абразивного камня, то следует применять смазку, в роли которой может выступить вода или мыльный раствор. В противном случае основание довольно скоро засалится стальной пылью. На рисунке можно увидеть точильные искусственные камни, выполненные на базе карбида кремния с добавлением керамической связки.

Искусственные водные камни

Искусственные японские водные камни – это результат труда, в момент необходимости менее дорогостоящая альтернатива, ведь природные запасы камней высокого качества в данный момент продолжают истощаться. Это влечет за собой, что стоимость на них неустанно растет. Так, цена натурального камня, габариты которого эквивалентны размерам кладочного кирпича, может варьироваться в пределах нескольких тысяч долларов. Однако у искусственного камня, представленного синтетическим водным материалом, будет гарантированная единая зернистость по всей структуре, на что никак нельзя рассчитывать в случае с натуральным природным материалом. Японские точильные камни, которые имеют природное происхождение, как правило, применяют частные мастера, а также те люди, которые считают себя любителями заточного дела в традиционном смысле.

На рисунке можно увидеть таблицу, в которой представлены главные особенности точильных японских водных камней, среди которых не только показатели зернистости, но применение, а также абразивный материал в основе.

Алмазные бруски

Алмазные бруски тоже могут иметь разную степень зернистости, таким образом, материал содержит в составе разную величину фракций алмазной крошки. Ввиду того что алмаз значится наиболее твердым материалом, посредством алмазного бруска можно заточить нож в самые короткие сроки. Алмазный абразив формирует достаточно агрессивную режущую кромку, которая имеет второе название – микро-пила, однако она достаточно скоро выкрашивается, что становится причиной того, что режущая кромка тупится. Тогда как водные камни с абразивным зерном незначительной величины формируют куда более гладкое основание кромки, она гораздо медленнее выкрашивается. Это обуславливает то, что режущая кромка в течение долгого периода эксплуатации не затупляется. Монокристаллы и поликристаллы, которые присутствуют в алмазах, не столь подвержены выкрашиванию.

Таблица соответствия абразивных материалов.

Украинские точильные камни

В Украине тоже производятся точильные камни. Они предназначаются специально для заточки ножей. Такое предназначение чрезвычайно важно, поскольку требования, предъявляемые к подобному камню, отличаются от тех, что нужны при промышленной механической обработке. Ввиду того что производство камней осуществляется из собственного сырья, цена их гораздо ниже зарубежных аналогов. В качестве плюсов такого материала выступает не только доступность, но и характеристики, выраженные оптимальными качествами связующего вещества, которое способно обеспечить наиболее подходящее соотношение износостойкости и обновляемости зерна. Такие камни выпускаются в большом ассортименте размеров.

При разработке этого камня были опробованы всевозможные варианты рецептур. Каждая была проверена на пригодность к процессу заточки, где была учтена и комфортность проведения работ. Один из вариантов пришлось отвергнуть ввиду того, работа сопровождалась значительным недостатком, выраженным образованием излишнего количества грязи. Несмотря на то что мастера готовы терпеть такое неудобство при осуществлении ручной заточки, точильный прибор с подобной рецептурой не стали производить, так как при использовании этого абразива в системе точилки марки Apex грязь оказывается лишней.

Схема маркировки точильного камня.

Южно-Африканские точильные камни Zulu Grey

Эти камни получили свое название из-за местности, в которой они добываются, в провинции Kwa Zulu-Natal. Несмотря на отличные качественные характеристики, эти камни не столь распространены среди отечественных заточников, ведь они не обладают вековой историей, кроме того, материал имеет весьма высокую стоимость, эти факторы не способствуют их скорому распространению.

Для бритвы производить доведение рабочей поверхности камня и бока рекомендуется в обязательном порядке. При использовании такие камни не выделяют суспензию, однако если использовать еще один, то, возможно, она и появится. В работе такой материал проявляет себя довольно хорошо. Некоторые мастера заблаговременно производят замачивание для того, чтобы достичь более комфортной работы. Делают это, как правило, примерно на полчаса или чуть больше, однако при осуществлении таких процедур с описываемым камнем особенной разницы не отмечается.

Работает материал отлично как с мыльной водой, так и с той, что не имеет добавок. При широком подводе ближе к завершению работ и использовании воды бритва начинает несколько подлипать.

Часто в тандеме с арканзасами используют масло. Если применить описываемый материал с ним, то результат окажется отличным. Предварительно предстоит капнуть масло, растерев его, посредством салфетки можно избавиться от лишнего количества. Мастера отмечают хорошие и приятные тактильные ощущения, материал на ощупь словно бархатный. Независимо от того, какие бритвы используются, проявляет поверхность для точения себя хорошо с ними со всеми.

Специалисты, которые используют для заточки камни Zulu Grey, подмечают, что инструмент после свободно режет и отвечает всем требованиям остроты.

Таблица маркировки зернистости по различным стандартам.

Если вы намерены заточить бритву с помощью такого камня, то в завершение доводки необходимо несколько поднимать угол, при этом нужно делать около 30-50 проходов для каждой стороны инструмента, совершая такое давление, которое не превышает веса бритвы.

Специалисты отмечают, что не используют бритвы, которые прошли реставрацию, однако при тестировании описываемого камня и доведении бритв различного производства результаты оказались хороши и показательны.

Способы заточки на водных камнях.

Некоторые утверждают, что Южно-Африканские камни можно считать лидерами финишной обработки среди всех остальных, в том числе если производить сравнение с Coticule и Guangxi и Тюрингским шифером. Рекомендовано использовать масло, однако вода себя проявляет в качестве смазки ничуть не хуже. В качестве единственного минуса в этом случае выступает цена, однако если производить эксплуатацию очень бережно и для собственных нужд, то он проявит себя весьма экономично. Он хорошо справляется и с доведением чрезвычайно твердых клинков, которые не под силу некоторым другим камням. Зернистости камня хватает для проведения такого рода работ.

Прежде чем приобретать точильную поверхность натурального или искусственного происхождения, следует определиться, для каких целей и с какой интенсивностью вы будете его использовать.

Если раньше вы не имели опыта работы с камнями, предназначенными для точения, а впоследствии планируете применять их не столь часто, то предпочтительнее не приобретать дорогостоящий материал, а воспользоваться помощью специалиста.

Факторы, на которые стоит обратить внимание при выборе камня:

область использования;

интенсивность применения;

зернистость.

Производство камней Coticule

Бельгийские камни известны своей историей, которая началась 140 лет назад. Карьер имеет следующие размеры: 300х100 м, а добыча производится на глубине в пределах от 50 до 60 м. Для того чтобы получить 1 кг упомянутого материала, необходимо добыть примерно 2 т породы.

Производство точильных камней предполагает нарезку на отдельные пластины, которые обладают толщиной, равной 7-14 мм. Ввиду того что природный материал обладает высокой хрупкостью, в качестве его основы используют черный бразильский или португальский сланец. Это позволяет получить крепкий точильный камень. На последнем этапе осуществляется шлифовка брусков. Эти работы производятся вручную, в процессе этого используется алмазный камень. Каждая сторона полируется, а края скругляются. В конечном итоге удается получить камни разного качества и сорта и размера.

Габариты кусков определяет мастер, в процессе чего используется таблица размеров. Каждый камень Coticule является результатом исключительно ручной работы, это указывает на то, что каждое изделие – единственное в своем роде.

Таблица абразивной способности материалов.

Бельгийский Синий Камень

В Бельгии добывается природный точильный камень голубовато-серого светло-желтоватого цветов, из которого выпиливают бруски разного размера для заточки.

По разновидности породы это гранатовые сланцы.

Считаются одними из лучших, наравне с арканзасами.

Автор статьи

Кирилл Николаевич Андрейченко

Покупка точильных камней

Определите, какой тип камня вам нужен.

Сначала выберите камень с алмазным абразивом. Это самый прочный материал, и заточка с помощью этого камня займет наименьшее количество времени.

Далее, выберите керамический. Этот материал потребует больше усилий, чем алмазный, однако меньше, чем все остальные.

Наконец, выберите «твердый» камень. Популярная идея, но с ним вы потратите гораздо больше времени, потому что он лишь немного тверже стали.

Выберите грубость камня. Вы можете выбрать мелкий, средний и крупный по зернистости камни.

Если вы не сильно затупили свои ножи, перед тем как точить их, можете начать со среднего или мелкозернистого камней. Если же нож лишь едва потерял остроту, мелкозернистый камень подойдет лучше всего.

Если ваши ножи достаточно затупились, вы должны начать с крупнозернистого камня и двигаться к мелкозернистому. Вы не сможете сделать их острыми, используя только один (тот или другой) камень.

Практикуем угол заточки

Изучите правильные углы для различных типов ножей, которые вы затачиваете.

Большинство изготовителей рекомендует угол в 20 градусов к камню.

Используйте меньший угол при работе крупнозернистым камнем, чем при работе с камнями средней и мелкой зернистости. Грубый камень будет снимать больше материала с лезвия, а вам не нужно, чтобы ширина ножа значительно уменьшалась. Мелкозернистый и средний камни снимают меньше материала, так что вы можете использовать их под углом в 20 градусов.

Учитывайте размеры и прочность ножа. Толстые ножи, использующиеся в диких условиях или при разделке мяса, требуют больший угол по отношению к точильному камню, чем маленький нож для очистки овощей.

Потренируйтесь два-три десятка раз брать рукой правильный угол к камню. Учите, что лучшие результаты достигаются при постоянных, одинаковых движениях, – так режущая кромка ножа выйдет идеальной.

Если у вас проблемы с тем, чтобы взять на глаз нужный угол, поставьте нож под углом в 45 градусов (половина от прямого угла в 90 градусов), а затем, уменьшите угол еще в два раза, так, у вас выйдет приблизительно 20 градусов. Регулируйте, если потребуется.

Определите, требует ли камень воды

Прочитайте инструкцию к камню, прежде чем начать. Там будет написано, нужно ли смазывать камень маслом или водой для начала работы.

Масло в работе с точильными камнями применяют для того, чтобы устранять мелкую стружку с камня. В процессе заточки производятся мелкие металлические опилки. Ваш камень может и не требовать ни масла, ни воды, потому как многие современные точильные камни не нуждаются в этом.

Алмазные камни и водные камни требуют воду для смазки. Обрызгайте поверхность камня небольшим количеством воды из распылителя.

С индийскими и арканзасскими камнями для смазки обычно используется масло. Покройте поверхность камня тонким слоем масла, обрызгав его из распылителя.

Затачиваем нож

Поместите точильный камень на устойчивый стол. Он должен быть повыше, чтобы вы могли легко двигать рукой по камню.

Поместите нож на поверхность камня. Отрегулируйте необходимый угол касания ножа и камня, согласно описанию выше.

Убедитесь, что камень установлен параллельно вашему телу. Движения заточки должны быть параллельны вашему телу, а не перпендикулярны ему.

Начните с одного края камня. Убедитесь, что вся кромка лезвия касается камня.

Проводите ножом по дуге. Это позволит произвести заточку всех частей лезвия, находящихся над камнем.

Повторяйте штрихи до тех пор, пока на противоположной стороне не начнут появляться заусенцы. Вам может потребоваться от 6 до 12 штрихов, чтобы они начали возникать.

Вы можете заметить заусенцы, аккуратно потрогав противоположную сторону режущей кромки ножа. Будьте крайне осторожны, когда проводите кожей поперек лезвия, – это касается всех ножей.

Натачивайте нож на другой стороне лезвия, пока также точно не станут возникать заусенцы.

Переходите к мелкозернистому камню и повторите весь процесс с обеих сторон. Используйте немного больший угол. Это устранит заусенцы и сделает нож острее.

Если вы начали с камня средней зернистости, вы можете и не обнаружить заметных заусенцев. Они более заметны при работе крупнозернистым камнем. Делайте одинаковое количество движений на каждой стороне ножа.

Проверьте нож, разрезав лист бумаги. Повторите процесс, если нож недостаточно острый.

Почистите точильные камни, согласно инструкции их производителя. Это позволит устранить металлическую стружку к следующему использованию.

Что вам понадобится

Крупнозернистый точильный камень

Среднезернистый/мелкозернистый точильный камень

Вода

Масло

Бутылка с распылителем

Листок бумаги

Устойчивый стол

http://ru.wikihow.com/наточить-нож-с-помощью-точильного-камня

worldknife.livejournal.com

Прошу совета в подборе алмазных брусков

Sondor 03-05-2009 16:29

Недавно наконец-то получилось более-менее прилично заточить нож без направляющих приспособ и я задумался о переходе на бруски. ДМТ - хорошо, но дорого. Нашёл в Самрике двусторонние бруски. Вот список того, что я хочу заказать:Брусок алмазный двухсторонний 200мм (100/80 - 50/40) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=435Брусок алмазный двухсторонний 200мм (20/14 - 7/5) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=648Брусок алмазный двухсторонний 200мм (3/2 - 1/0) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=647Сразу несколько вопросов:Будет ли достаточно этого для полной переточки и заточки ножей? Какое качество у этих брусков?Ещё хотелось бы сравнить их по зернистости с брусками ДМТ. Как я понимаю, соответствие примерно такое 100/80 - примерно Extra-Extra Coarse, 50/40 - примерно Extra Coarse/Coarse, 20/14 - примерно Fine, 7/5 - примерно Extra Fine и 3/2 - 1/0 - примерно Extra-Extra Fine?

Goldheart2 03-05-2009 18:21

Я бы брать не стал. 3/2 - это примерно Extra Fine, аналогов Extra Extra в списке нет. Причина тому, попадаются крупные зерна среди указанного размера, и вся полировка летит коту под...

mik36 03-05-2009 19:50

Бруски своих денег стоят.Доводка конечно на более мелком абразиве.Алмаз нравится за долговечность.Использую"мелкого гадёныша" (алмазного естессно) для заточки кухонных и "хозяйственных" ножей. Доволен.Крупнозернистым алмазом от Гусева(дай бог ему здоровья) удобно режущую кромку выводить.Вообще алмаз очень агрессивен. Если нравится то самое оно. Если нет то можно озаботится япончискими водниками. Ну и для доводки арканзас. Кстати можно яшму испробовать, но говорят чтоб зелёная была(в смыле цвет).Но покупать лучше там http://www.rusdarts.ru/aks.php?br=1

Не сочтите за рекламму. Сам там брал.

Nikolay_K 04-05-2009 01:20

Алмазы хороши для обридки, т.е. когда необходимо сточить много металла, например при реставрации сколов, заминов.

Для доводки и правки они не рекомендуются, поскольку после них кромка получается менее стойкая. Насколько мне известно, никто из авторитетов в заточке не рекомендует использоваться алмазы.

Для доводки лучше брать камни на основе оксида алюминия (корунда), например те же Гусевские.

Sondor 04-05-2009 10:43

Значит для заточки лучше взять только бруски 100/80 - 50/40 и 20/14 - 7/5, а для доводки уже что-то не из алмазов? В том же магазине есть Брусок доводочный "Green Brazilian" http://www.sarmik.ru/index.php?productID=428 и Брусок из зеленой яшмы http://www.sarmik.ru/index.php?productID=583 . Как они для доводочных операций? Или может что-то другое посоветуете? Только не японские водникик - слишком дорого стоят И ещё вопрос в догонку : бруски 120 мм кажутся мне коротковатыми, поэтому и смотрю более длинные. Это на самом деле так или на них тоже достаточно удобно точить?

BaZZiL 04-05-2009 12:02

Этот должен быть хорош:

http://www.sarmik.ru/index.php?productID=1383

Блестеть конечно не будет, по вывести можно хорошо.Я такие использую также, как водные камни.

Эти бруски могут достаточно активно "вырабатываться", поэтому в процессе заточки нужно следить за формиой поверхности. И нужно снять фаски на всех гранях грубым бруском. Фаски снимать нужно уже с намокшего камня.Камешек при работе удобно положить на деревянную дощечку, на дощечке можно закрепить упорчик, чтобы при заточке камень упирался в упорчик.Деревяшечку положить на коврик для мыши с оторванной картинкой.Не будест скользить по кухонной столешнице. или поверх мойки (умывальника) досочку положить.

Пока перерыв в заточке, камешек должен лежать в тазике с водой. Лучше всего когда каждый камешек в своем корытце.

В процессе заточки после 15-20 движений смываем эмульсию с камня и с ножа под струёй воды и продолжаем.

Комфортный размер бруска считаю: в длину 15-18 см, ширина 5 см +-1см, высота 1,5 - 2 см.

Sondor 04-05-2009 12:08quote:Originally posted by BaZZiL:Этот должен быть хорош:

Не подскажете какие у этого бруска характеристики: размеры бруска и зерна? И ещё я не понял почему его надо мочить, если это керамика, а не натуральный камень. Или это не такая керамика как Спайдерко?

Nikolay_K 04-05-2009 12:42quote:Значит для заточки лучше взять только бруски 100/80 - 50/40 и 20/14 - 7/5, а для доводки уже что-то не из алмазов?

начиная с 20 микрон уже начинается доводка, поэтому можно брать алмаз 100/80 - 50/40, а дальше уже все делать на корундовых камнях, впрочем все зависит от умения работать с абразивами и Ваших задач, некоторых вполне устраивает то, что получается на алмазах.

Но те, кто серьезно точит инструмент по дереву, предпочитают доводить на водных камнях, арканзасах и т.д., но никак не на алмазах.

quote:В процессе заточки после 15-20 движений смываем эмульсию с камня и с ножа под струёй воды и продолжаем.

это не эмульсия, а суспензия эмульсия это коллоидная система ж.-ж.а суспензия ж.-т.

quote:Не подскажете какие у этого бруска характеристики: размеры бруска и зерна?

размеры хорошие, сопоставимые со стандартными японскими водниками, сейчас точно не назову, как доберусь до дома, помериюзерно там указано --- M7, то есть в районе 7 микрондля доводки то, что надо

quote:не понял почему его надо мочить, если это керамика

его можно и не мочить, но в этом случае он довольно быстро забъется (или как говорят заточники и шлифовщики --- засалится) и перестанет нормально работать. Вода обеспечивает удаление остатков отработанного абразивного зерна и сточенного металла.

В этом камне керамическая только связка.

Ничего общего у этого камня с керамикой Spyderco нет. Он больше похож на японские синтетические водники типа Suehiro и CERAX, чем на Spyderco.

BaZZiL 04-05-2009 12:56

Зто керамика в другом смысле.

Кстати керамика Спайдерко очень хорошая вещь. Но наша - не хуже, В том же Сармике есть керамический брусочек ТСМ-1. Как раз после ТСМ-1 кромка будет аццки сверкать, а нож-срезать волоски на руке.

Абразивный материал бруска - электрокорунд 25А. Электрокорунд это оксид алюминия.. Керамическая здесь связка. То-есть как бы обожженая глина. Как-бы кирпичик с наждачным зерном в толще. А в керамике Спайдерко - тоже оксид алюминия, но весь брусок спечен из абразивных частиц. Как-бы камешек, уже ближе к стеклу.

Зернистость обозначена как M7 - то-есть микропорошок, размер зерна абразива 7 мкм.

Размеры каня надо уточнить в магазине, но полагаю что 4-5см в ширину, 15 см в длину, 2 см в высоту. Размер вполне хороший.Но сам я именно здесь именно такой брусок не покупал.

Зачем намачивать.

Дело в том, что керамическая связка намокает и при этом легче разрушается, чтобы свежий абразив оказывался в зоне заточки. При этом происходит контролируемый съём металла. Не помешает кстати и брусочек М20 и П6. Здесь зерно погрубее. П6 - порошок с зерном размером 60 мкм. Брусочек 25А П6 будет жрать нержавейку с ванадием как наждачначная бумага грифель карандаша.

Прмерная аналогия в японской зернистости:М7 - #2500M20 - #600П6 - #180

Но с отечественными брусками можно только на собственном опыте убедиться, хорошо ли будет получаться. Некоторые бруски оказались настолько тверды, что нож по ним просто скользит без видимого эффекта через 0-20 движений. Такими камнями хоршо ровнять стачивающиеся камни на керамической связке и снимать фаску с тонких камней на керамической связке.

BaZZiL 04-05-2009 12:58

Хех, опозорился-то я как с эмульсией! Конечно, же суспензия - взвесь твердых частиц в жидкости.

Sondor 04-05-2009 13:35

А если выбирать из камней, не требующих жидкости при работе? Пока точу методом, которым пользуется Василий Калифорнийский - на наклонной поверхности. Да и места особо нет, где можно такие водные процедуры устраивать ТСМ-1 можно использовать после 20/14?

BaZZiL 04-05-2009 13:44

По зернистости ТСМ-1 можно охарактеризовать как Спайдерковский Fine, может чуть погрубее.

Я точил на нем также как, и на триангле - придерживая одной рукой пластинку под углом к вертикали, упирая снизу в пробковую подставку под горячее, ножом делал "нарезающие" движения по бруску, держа клинок вертикально, проходя от основания клинка до кончика сверху вниз.

Sondor 04-05-2009 14:06quote:Originally posted by BaZZiL:По зернистости ТСМ-1 можно охарактеризовать как Спайдерковский Fine, может чуть погрубее.

Тогда думаю, попробую вместо него сам Триангл К тому же там есть возможность класть камни в подставку и использовать как бруски, просто очень узкие. Тогда есть смысл после спайдерковских файнов перейти на пасту ГОИ?

BaZZiL 04-05-2009 14:57

Осмелюсь предположить, что после триангла паста ГОИ не нужна.

Вообще пастой хорошо заполировать на станке спуски ножа.

Помните, что триангл хорош только для ЗАОСТРЕНИЯ кромки. Само формирование режущей кромки, изменение угла подводов и прочее на Триангле при пользовании керамикой недоступно. Есть алмазные хоны, Однако лучше всё-таки "водные процедуры". Имея бруски разной зернистости на керамической связке можно сильно расширить свои возможности по воздействию на форму режущей кромки.

Вообще надо брать тот абразив, что доступен, пробовать и оценивать результат самостоятельно.

Sondor 04-05-2009 15:05

Ну то что на триангле нельзя нож переточить я знаю Сейчас для переточки пользуюсь приспособой ДМТ. Собственно, она устраивает всем кроме невозможности затачивать ножи со спусками от обуха.Пока с выбором брусков определился. Всем спасибо за советы.

Iofspy 04-05-2009 16:12quote:Originally posted by Sondor:Ну то что на триангле нельзя нож переточить я знаю Сейчас для переточки пользуюсь приспособой ДМТ. Собственно, она устраивает всем кроме невозможности затачивать ножи со спусками от обуха.

Cтрубциной от ДМТ можно вполне надежно зажимать клинки и со спусками от обуха. Достаточно сделать два клинышка из стирательной резинки шириной с губки струбцины, которые просто подкладываются под губки и выбирают зазор между губками и клинком. Ничего не выскальзывает, держится мертво.

Apocalypce now 04-05-2009 16:22

Сегодня пытался на бруске Grey Alania (отечеств. пр-ва) довести нож из углеродки до остроты застугивания волоса. Не довёл. Нож получился острый но не очень острый. Думаю, Green Brasilian тоже типа этого будет.

Sondor 04-05-2009 16:29quote:Originally posted by Iofspy:

Cтрубциной от ДМТ можно вполне надежно зажимать клинки и со спусками от обуха. Достаточно сделать два клинышка из стирательной резинки шириной с губки струбцины, которые просто подкладываются под губки и выбирают зазор между губками и клинком. Ничего не выскальзывает, держится мертво.

Я уже заказал бруски Думаю, если начало получаться на них, то лучше и дальше продолжать практиковаться.

quote:Originally posted by Apocalypce now:Сегодня пытался на бруске Grey Alania (отечеств. пр-ва) довести нож из углеродки до остроты застугивания волоса. Не довёл. Нож получился острый но не очень острый. Думаю, Green Brasilian тоже типа этого будет.

В этой ветке есть немного информации по этим камням.

Nikolay_K 04-05-2009 20:27quote:А если выбирать из камней, не требующих жидкости при работе? Пока точу методом, которым пользуется Василий Калифорнийский - на наклонной поверхности. Да и места особо нет, где можно такие водные процедуры устраивать ТСМ-1 можно использовать после 20/14?

тогда остается керамика типа Spyderco и ТСМ и алмазы на гальванической связке

а алмазы на вулканитовой связке без воды хотя и работают, но хужевот такие алмазные бруски:

Брусок алмазный двухсторонний 200мм (100/80 - 50/40) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=435Брусок алмазный двухсторонний 200мм (20/14 - 7/5) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=648Брусок алмазный двухсторонний 200мм (3/2 - 1/0) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=647

они все на вулканитовой связке

OlegYK 04-05-2009 21:30

А точно там связка вулканитовая? Просто на всех похожих брусках у меня бакелитовая связка.

Sondor 04-05-2009 22:34quote:Originally posted by Nikolay_K:тогда остается керамика типа Spyderco и ТСМ и алмазы на гальванической связке

Я уже заказал алмазы 100/80 - 50/40 и 20/14 - 7/5. А потом при необходимости буду пользоваться керамикой Спайдерко

Nikolay_K 04-05-2009 22:52quote: А точно там связка вулканитовая?Просто на всех похожих брусках у меня бакелитовая связка.

Я не умею отличать бакелитовую связку от вулканитовой, а маркировка этих камней либо отсутствует, либо характеризует только тип и размер зерна и его концентрацию.

В любом случае это точно не гальваническая (металлическая) связка.

Хотелось бы знать как можно не прибегая к хим. анализу различить тип органической связки, будь то бакелитовая, вулканитовая или какая-то еще...

Кстати, а откуда информация о том, что там бакелитовая связка?

OlegYK 05-05-2009 17:26

Как без хим. анализа опеределить тип органической связки - хз , но у меня несколько брусков на орг связке с маркировками связки типо: Б7, БТ. Но, как оказалось, когда я прошерстил все бруски алмазные с маркировкой, есть ещё и ручные В1, В7, Б1. Так вот на ручных Б1 отличить достоверно на глаз от В1 я не могу и она отличается от связки на брусках БТ, так что похоже может быть и вулканитовая связка.Однако, есть такая закономерность (возможно случайная) - на ручных брусках до 40/28 стоят В, а до 20/14 Б.

Sondor 18-05-2009 23:06

После получения брусков появился ещё один вопрос Как определить какая абразивность на какой стороне бруска? На моих они немного отличаются по цвету: с зелёным и коричневым оттенком. По ощущения сторона с зелёным оттенком на обоих брусках более абразивная. А как определить наверняка. 100/80 - 50/40 на ощупь ещё можно узнать, а вот с 20/14 - 7/5 уже сложнее.

Iofspy 18-05-2009 23:56quote:Originally posted by Sondor:После получения брусков появился ещё один вопрос Как определить какая абразивность на какой стороне бруска? На моих они немного отличаются по цвету: с зелёным и коричневым оттенком. По ощущения сторона с зелёным оттенком на обоих брусках более абразивная. А как определить наверняка. 100/80 - 50/40 на ощупь ещё можно узнать, а вот с 20/14 - 7/5 уже сложнее.

Традиционно серо-зеленый - грубее, чем медно-коричневый. У меня есть 7/5+1/0, разница в размере зерна заметна по финишу. В Вашем случае она не будет так заметна невооруженным взгядом, поэтому либо взгляд нужно будет вооружать, либо просто поверить на слово ...

Nikolay_K 19-05-2009 01:09quote:Традиционно серо-зеленый - грубее, чем медно-коричневый.

увы, но не раз встречались отклонения от этих традиций

верить можно двум вещам ---

1) scratch pattern --- рисунок из царапин, который остается на металле после шлифования, лучше под лупой или микроскопом (50x вполне достаточно)

2) звуки и тактильные ощущения дают очень четкое отличие, но требуются тренировки, прежде чем такой навык появится, зато когда он появится вам больше не понадобится ни на что заморачиваться, вы сможете всегда сравнить два камня и сказать какой крупнее, и какой мельче (по крайней мере до 3000 grit)

в производственных условиях еще можно снять профилограмму, а в домашних условиях можно провести иглой или ногтем поперек царапин, но фактически это тоже, что и п.2

сергей7070 20-05-2009 23:43

а можно и от меня-лоха маленький вопрос. потихоньку делаю (начинаю) ножички. заготовки есно не точеные. посоветуйте для начали, с чего мне начинать их точить. т.е. как я понимаю, мне нужно 3 вида камней. какие ? или самый первый этап все-таки на точиле ?.

и еще вопрос : чем точить (и как) вот такое чудо

http://img.allzip.org/g/224/orig/2049218.jpg

Nikolay_K 21-05-2009 01:22quote:а можно и от меня-лоха маленький вопрос. потихоньку делаю (начинаю) ножички. заготовки есно не точеные. посоветуйте для начали, с чего мне начинать их точить.

заточку имеет смысл делать на уже собранном ноже, когда все этапы монтажа и сборки завершены (исключение --- сборно-разборные ножи, например японские танто)

для начала надо на грубом зерне сформировать фаски и прочее, чего не хватает затоговке, чтобы стать полноценным ножом

этот этап называется обдиркана этапе обдирки не надо пытаться получить схождение фасок в режущую кромкулучше оставить небольшой припуск

далее работают уже только по фаскам (они же подводы к РК) и на среднем зерне (скажем порядка 10-20 микрон) приводят в порядок их поверхность убирая _ВСЕ_ следы от обдирки (то есть не должно оставаться царапин от обдирочного зерна) и обеспечивают схождение фаско на РК

наконец финишная доводка, она производится на совсем мелком зерне и обеспечивает высокую стойкость РК, в том числе за счет образования наклепа на поверхностях прилегающих непосредственно к РК

между этапами заточки рекомендуется избавляться от заусенца (это обсуждается в отдельной теме)

и в заключении заточки надо будет избавиться от микроскопического заусенца и того, что остается на кромке, когда он отламывается

делают это на коже, картоне, нередко с пастой ГОИ или с другой какой полировально-шлифовальной пастой

quote:вопрос : чем точить (и как) вот такое чудо

http://img.allzip.org/g/224/orig/2049218.jpg

на фото судя по всему недорогой дамасковый клинок из углеродистой стали, точится он не сложнее обычной углеродистой стали и каких-либо принципиальных отличий в его заточке и подборе абразивов нет (кроме разве что движений от зерна, а не на зерно на финишной доводке)

сергей7070 21-05-2009 01:38quote:Originally posted by Nikolay_K:ь на уже собранном ножене, ну это ясноquote:Originally posted by Nikolay_K:точится он не сложнее обычной углеродистой стали и каких-либо принципиальных отличий в его заточке и подборе абразивов нет (кроме разве что движений от зерна, а не на зерно на финишной доводке)

имел ввиду сложность из-за его формы

Nikolay_K 21-05-2009 01:49quote:имел ввиду сложность из-за его формы

чем меньше пятно контакта абразива со сталью, тем проще сохранить исходную форму клинка при заточке, но ясное дело расплатой за точность будет большая трудоемкость заточки и бОльше уйдет на это все времени

площадь пятна контакта зависит от формы и размеров абразивного бруска, круга, ленты и т.д.

как правило ширины (пятна) в 1см вполне достаточно даже для сложной геометрии

сергей7070 21-05-2009 03:46quote:Originally posted by сергей7070:т.е. как я понимаю, мне нужно 3 вида камней.а камни то какие на первое время купить ? (зернистость)Nikolay_K 21-05-2009 12:45quote:а камни то какие на первое время купить ? (зернистость)

на этапе обучения не надо гнаться за лучшими камнямихватит каких-нибудь из старых советских запасов

грубый - из диапазона 200-400 gritсредний 600-1500 grit

этого будет достаточно

не гонитесь за очень крупным зерном в надежде, что оно позволит значительно ускорить процесс заточки

во-первых нет однозначной прямой зависимости между размером зерна и производительностью ручной шлифовки

во-вторых после очень крупного зерна будет сложнее убрать те жуткие царапины, которые оно оставляет

Sondor 21-05-2009 17:30quote:Originally posted by Nikolay_K:на фото судя по всему недорогой дамасковый клинок из углеродистой стали, точится он не сложнее обычной углеродистой стали и каких-либо принципиальных отличий в его заточке и подборе абразивов нет (кроме разве что движений от зерна, а не на зерно на финишной доводке)

На финишной доводке - это значит на последнем из используемых брусков, не зависимо от зернистости, или начиная с какого-то определённого размера зерна абразива?

Nikolay_K 21-05-2009 17:49quote:На финишной доводке - это значит на последнем из используемых брусков, не зависимо от зернистости, или начиная с какого-то определённого размера зерна абразива?

пожалуй уже после 1000 grit стоит об этом задуматься

дело в том, что в дамаске мягкие и пластичные слои чередуются с твердыми и хрупкими мартенситными

при движениях "на зерно" на тонком зерне мягкие слои могут завернуться и выйти на кромку обернувшись вокруг более твердого мартенситного слоя

в итоге получится нестойкая мягкая кромка

вспомните фильм с В.Миловидовым, таи как раз показаны такие движения, а клинок там не простой, а булатный (то есть тоже неоднородный)

Nikolay_K 29-06-2009 02:06quote:а можно с такого http://www.rusdarts.ru/aks.php?id_aks=4&d=10&c=0&in=0&p=1&br=1(поточил с двух сторон) переходить на такой? http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/33850/ или придется брать что то посередине? Около 600 грит.

с 50/40 микронного алмазного зерна на 1000 грит водник вполне можно переходить

вопрос перехода с зерна на зерно связан скорее с временем, потребным на заточку, нежели с чем-то еще

поэтому чудшее, что может случиться --- придется чуть дольше поработать на 1000 грит камне, но это от силы лишние 5 минут с перекурами

sergei-d 25-07-2009 16:50

подскажите как определить с какой стороны алаза какая зернистость, брал здесь "www.rusdarts.ru"

Iofspy 25-07-2009 19:58quote:Originally posted by sergei-d:подскажите как определить с какой стороны алаза какая зернистость, брал здесь "www.rusdarts.ru"

Серый всегда грубее. Ну и по финишу видно.

sergei-d 25-07-2009 20:18

IofspyСпасибо

Nikolay_K 26-07-2009 01:14quote:Серый всегда грубее.

нет, не всегда

одна из Гусевских партий серии "36 карат" была с перепутанной маркировкойт.е. сторона с медным цветом была более грубая, чем серая

Maxim Piantsa 05-09-2012 17:33

Серый слой - крупное зерно, медный - мелкое зерно.У брусков с микро-зерном(от 3/2-1/0 до 20/14-7/5), медный слой бруска - крупное зерно, серый- мелкое зерно.

Источник http://www.rusdarts.ru/info_bruski.php

YuriWS 29-09-2012 22:09

Заказывал алмазный брусок с самым малым зерном, что было (Зернистость по ГОСТ 9206-81 ... 3/2 и 1/0 - http://klinok.zlatoff.ru/product_1188.html ), а в довесок взял Grey Alania большой от Гусева ( http://klinok.zlatoff.ru/product_1080.html ).Заказ дошел всего за неделю, но за это время успел посмотреть семинар (спасибо Николаю), где не советовали доводить алмазами, т.к. они дерут металл. Но брусок уже пришел, решил попробовать на чем не жалко - на Море 2000. Она почти новая, из магазина бумагу тонкую резала очень не уверенно, зарывала. Плюс с ее заточкой проще выдерживать угол. Также был приобретен уже в обычном магазине водный камень Nakatomi BN-1300/M (3000 и 1000 грит на подставке). Сначала немного на водном камне поточил с мыльной водой (камень до этого было замочен на пару часов), на зерно с большим усилием, от зерна - с меньшим. Сначала 1000 грит, потом 3000 грит. Точить только учусь, руки кривые, сторону менял по разу с каждой стороны, но бумагу тонкую (каталог IKEA) при правильном выборе направления реза стал резать более-менее ровно. Правда, китайский фолдер на ремне с ГОИ с неизвестным номером доводил до заметно лучшего реза, наклепа нет, но острота хорошая. Потом попробовал на алмазе, смочив его той же мыльной водой. Точил на мелкой стороне (на ощупь ей оказалась серая, как здесь прочитал только что, не ошибся). Точил по той же технологии, что и на японце, по времени меньше - минут 3:5 медленных движений (чтобы не запороть). Бумагу резал, но срез совсем махровый. Про алмаз еще можно сказать, что поверхность неровная, цепляет нож, будто несколько кочек имеется. Привел кромки и геометрию Гусевской Алании в порядок неизвестным грубым бруском с рынка (двухсторонний - серый и белый), потом поработал с ножом минут 5 по той же технологии. Прекратил процесс тогда, когда РК стала как бы прилипать к бруску. Проверил рез - примерно такой же, как и после 3000 грит японского. Думаю, нужно продолжать на Алании, только угол и нажим более точно научиться выдерживать.

ВП 03-10-2012 01:29quote:У брусков с микро-зерном(от 3/2-1/0 до 20/14-7/5), медный слой бруска - крупное зерно, серый- мелкое зерно.

Источник http://www.rusdarts.ru/info_bruski.php

Это субъективное мнение сотрудников Русского дартса. Меня оно лично озадачило. Я не поленился и адресовал вопрос относительно этого утверждения менеджеру региональных продаж ОАО "ВеАл". Ответ был следущим: "мелкое зерно соответствует связке с медью, серое - крупной, мы закупаем штампики и будем маркировать бруски." Т.е. единая цветовая дифференциация сторон для всех брусков - как с микро, так и с макро зерном.

Goldin_a 09-10-2012 14:58

Прошу разрешения спросить в этой теме дабы для двух ответов не начинать новую.На вднх выставка охотников и рыболовов купил два алмаза а забыл спросить чьи они (это искуство продавца)- мож кто подскажет - 200мм коричнево-серые основа вродь как сплав алюминия завёрнуты были в светло коричневую бумагу и ручкой написана зернистость

A.V.X.1960 10-10-2012 22:05

Сто пудово Гусево-Виневские,раз 200,других с такими размерами нет.ИМХО

Всем кто купил бруски Гусева(Виневские)- относительно мелких брусков(7-1мкр) - они работают по разному, это зависит от доводки-правки. В зависимости от этого,брусок 7мкр может работать " чище" чем 1 мкр. Пока не могу выложить конкретные советы,сам толком не разобрался от чего это получается. Вернее сказать -от какого способа выравнивания это получается. Пока мало опыта.Как разберусь - поделюсь. Если кто уже знает_поделитесь,хотя бы предположениями.

lukasq 10-10-2012 23:03quote:Если кто уже знает_поделитесь,хотя бы предположениями.У мну есть предположение-прошу табуретки не кидать (ну не нравятся мне АС)При обычной правке на порошке карбида кремния-правится связка -то есть геометрия камня (а зерна из нее торчат как попало-карбид кремния их не сгрызает)-если попробовать после правки геометрии-притереть на достаточно поюзоном крупнозернистом алмазном бруске на гальванической связке-возможно все мелкие торчащие зерна пообломятся и будет результат более стабильный от камня?И еще -можно попробовать закатать брусок подшипником-чтоб зерна как в притир вошли

------------------С уважением, Евгений!

A.V.X.1960 11-10-2012 12:36quote:Originally posted by lukasq:У мну есть предположение-прошу табуретки не кидать (ну не нравятся мне АС)При обычной правке на порошке карбида кремния-правится связка -то есть геометрия камня (а зерна из нее торчат как попало-карбид кремния их не сгрызает)-если попробовать после правки геометрии-притереть на достаточно поюзоном крупнозернистом алмазном бруске на гальванической связке-возможно все мелкие торчащие зерна пообломятся и будет результат более стабильный от камня?И еще -можно попробовать закатать брусок подшипником-чтоб зерна как в притир вошли

------------------

Я тоже об этом думал. Первый раз после выравнивания тер бруски друг о друга под струей воды,брусок 1мкр -давал зеркало на фаске,и мыло при резе. Потом стал давать риску после 7мкр,а 7мкр-давал если не зеркало-то что то в этом роде.На глаз и даже через лупу - не видно было разницы между 3мкр. и 1 мкр.-точили с заметными рисками на фаске. Бруски на медной связке от ВЛД - тоже после правки на стекле с порошком - работают грубее, на них проще сравнить - достаточно поточить не выровненной стороной. Будем "курить" дальше, и сравнивать.Попробую "вырвать " сильноторчащие " алмазы, впечатление такое,что именно они дают отдельные глубокие риски на больших гритах.ВлаДо 27-02-2015 12:55

ВлаДо 27-02-2015 13:00

всем привет! что посоветуете для заточки и правки ножа? сталь ванадий 10

guns.allzip.org


Смотрите также