Шедевры рукоделия: винтажные сумочки 1930-1950 годов с камнями и золотным шитьем. Шитье камнями


винтажные сумочки 1930-1950 годов с камнями и золотным шитьем – Ярмарка Мастеров

Представляем вам винтажные сумочки 1930-1950 годов, украшенные камнями и золотным шитьем. Сумочки вышиты в индийской технике зардози — золотного шитья.  В изготовлении сумочек применялись материалы: бархат, канитель, трунцал, камни. Мягкий бархат прекрасно гармонирует с камнями и золотным шитьем, оттеняет вышивку и придает роскошь изделию.В вышивке применялись традиционные индийские орнаменты — растительные и геометрические. Растительные орнаменты с лилиями, розами и другими цветами цветами и бутонами нераспустившихся цветов, в обрамлении листьев, увитые стеблями.Чаще всего сумки имеют ручку в виде плетеного шнура или ручку, обтянутую бархатом с вышивкой. Внутри сумки отделка из шелка с одним большим карманом и двумя карманами меньшего размера. Застежка на молнии или на кнопке.

золотное шитье

зардози

индийский стиль

индивидуальный пошив

винтаж

сумка

сумка ручной работы

канитель

трунцал

орнамент

старинные вещи

узоры

www.livemaster.ru

Декорируем готовую дамскую сумочку вышивкой бисером и камнями

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по декорированию дамской сумочки вышивкой из бисера и камней. Мне на день рождения подарили небольшую кожаную сумочку, она показалась уж слишком простенькой и бледной. И я решила ее украсить вышивкой. Так как такую работу я проделывала впервые, главное, что мне хотелось показать этим мастер-классом, — это идею декорирования сумочки для тех, кто не обладает повышенными навыками работы с иголкой и бисером.

Для работы я использовала:

1. Мононить, специальную иголку для бисера, обычные маленькие ножницы.

2. Розовый бисер двух оттенков японский и чешский (20 гр. чешского №15 и 5 гр. японского "11).

3. Кристаллы из стекла 5 шт.

4. Бусины натурального коралла, жадеита, розового кварца.

5. Обычный лист бумаги для создания выкройки и лист черной копирки для перевода выкройки на сумочку.

6. Клей «Момент».

7. Чешские хрустальные бусины разных размеров.

Приступим!

декор сумочки

Шаг 1. Вот такая слишком простенькая сумочка! Размером 26 на 20 см.

вышивка бисером

Шаг 2. Сначала я распорола нижний шов внутренней подкладки сумочки.

вышивка камнями

Шаг 3. Затем продумала и нарисовала эскиз несложного рисунка на листке бумаги. Получилось что-то абстрактное: сплошные кривые загогулины, но меня они устроили, и сразу на эскизе я приблизительно наметила места для размещения кристаллов  (несколько штучек).

мастер-класс

Шаг 4. С помощью черной копирки я перенесла эскиз на поверхность сумочки.

бисер мастер-класс

К тому же, я поторопилась пришить сразу кристаллы в кастах, о чем потом пожалела. В ходе работы пришлось касты металлические все-таки убрать и сами кристаллы посадить на клей «Момент».

бисер мастер-класс

Шаг 5. После этого начала непосредственно вышивать бисером по черному следу от копирки. Начало вышивки положила с простого цветочка из камней: в центр пришила бусинку розового кварца  и по ее краю пришила еще 6 бусинок розового жадеита. Получился очень простой и не сложный цветок.

Шаг 6. После каменного цветочка швом «назад иголку» расшила узоры-завитушки по черным линиям от копирки одним первым рядом бисера, вставляя местами между бисеринками хрустальные чешские бусины (4 мм) и на концах линий пришила бусины жадеита (6 мм).

Шаг 7. Затем пришлось вышивать второй ряд бисера располагая его как можно ближе к первому ряду. Чтобы узор получался более ровным, подходя к хрустальной бусине я протягивала сначала нить сквозь нее, а затем дальше продолжала пришивать бисер швом «назад иголку».

Шаг 8. Уже в процессе работы пришлось немного и сам дизайн изменить, и часть камешков заменить, в частности, мне хотелось разместить две большие неправильной формы бусины натурального кварца, но из этого у меня ничего не получилось. У бусин оказались слишком неровные края, и я решила не рисковать (вдруг обшивка бисером этих камешков получится не красивой, а я все-таки шью сразу набело и по коже — распарывать совсем не вариант). Поэтому было принято решение заменить их на листочек с цветочком.

Шаг 9. Да, вышивала я сразу на коже, ничего не подкладывая, кожа изначально была проклеена флизелином изнутри и я посчитала это достаточным. Главное, все время приходилось следить, чтобы шовчики из бисера ложились ровненько, но так как приходилось вышивать бисером по коже без натяжения, то все-таки они у меня местами получались кривоватыми. Чтобы исправить этот дефект плавные линии узора расшитые двойным рядом бисера я укрепила «швом вприкреп».

Шаг 10. Затем к вышитым бисером линиям я пришила продолговатые бусины кораллов и местами по три-четыре бусинки бисера.

Шаг 11. На следующем этапе, уже удалив металлические касты и приклеив стеклянные кристаллы к поверхности кожи сумочки, я обшила их бисером как обычные кабошоны. Бусины жадеита на концах вышитых линий я также  обшила бисером в этой же технике.

Еще одно неудобство заключалось в том, что я расшивала бисером готовую сумочку через распоротое отверстие в подкладке. Черные линии от копирки, которые местами проглядывали сквозь розовый бисер, я аккуратно стерла обычной школьной резинкой.

Шаг 12. Вышила листочек  с цветком швом «назад иголку».

Шаг 13. Затем мне вся композиция показалась немного пустоватой, и я нашила равномерно чешские хрустальные бусины разных размеров. Можно сказать, что рисунок вышивки рождался экспромтом в процессе работы. От части материалов, которые были запланированы в начале работы пришлось отказаться и заменить их на другие. И в самую последнюю очередь, когда вышивка была закончена, я потайным стежком зашила распоротый шов в подкладе.

В итоге у меня получилась вот такая нарядная сумочка для торжественных мероприятий, специально к подобранному вечернему платью. Теперь осталось найти праздничный повод «ее показать в люди»!

На всю работу у меня ушло приблизительно 16 часов. Вот, кажется и все, рада была поделиться идеей!

Всем желаю творческого вдохновения! С уважением, Зоя.

www.livemaster.ru

Коруна в технике прорезного шитья и сажения жемчуга по бели – Ярмарка Мастеров

Дорогие друзья, с удовольствием поделюсь с вами своим опытом и новыми находками по созданию головного убора в русском стиле. Коруна - это часть моего современного авторского фольклорного костюма. Она хорошо гармонирует с рубахой, по лоскутно-вязанным рукавам которой, я ранее уже выкладывала МК. Техника прорезного шитья с саженьем жемчуга по бели - традиционная и очень сложная в исполнении. На выставках и фестивалях я, иногда, встречала образцы-новоделы, которые мне не нравились из-за неаккуратной изнанки. Края подрезанной и проклееной ткани махрились, а стежки с изнанки вышивки смотрелись не лучшим образом. При том, я слышала от мастеров, что очень трудно прорезать отверстия в нескольких слоях проклеенной ткани. Кто-то даже выпиливал эти отверстия! Но мне очень хотелось попробовать сделать коруну в этой технике, а все эти моменты упростить и усовершенствовать . Итак, для работы нам потребуется:

1. Ткань льняная плотного ткачества средней толщины.

2. Цветная хлопковая ткань.3. Рама для растягивания и закрепления ткани или большие пяльца.

4. Пряжа льняная.

5. Пряжа капроновая или вискозная кручёная с метанитом (золотая).

6. Жемчуг (бусины).

7. Бисер.

8. Камни натуральные с отверстием для пришивания.

9. Желатин.

10. Клей "Момент" - "Монтаж. Жидкие гвозди".

11. Крючок для вязания.

12. Кисть плоская художественная из искусственной щетины.

13. Ножницы маникюрные с загнутыми концами.

14 Нитки швейные.

15 Иглы швейные.

16. Много терпения!!!

Начинаем работу с рисунка эскиза будущей коруны. Мне хотелось сделать её лёгкой и нежной, вставить в некоторые участки натуральные камни неровной формы, немного страз. Жемчуг, бисер и золотая нить должны мягко сочетаться и не перегружать композицию. Но в то же время, нужно учесть, что коруна - это праздничный головной убор. После изучения лучших образцов русских костюмов, я поняла, что рисунок вышивки я составлю свой, чтобы не повторяться. Наносим рисунок вышивки на бумагу с учётом толщины пришивания бели (кручёной верёвочки).

вышивка

Теперь на другой бумаге накалываем иголкой перенесённый контур рисунока. Берём цветную плотную хлопковую ткань. В данном случае, я взяла бордовый цвет, так как хочу потом сшить к этой коруне сарафан такого цвета. Прикрепляем лист с наколотым рисунком к материалу и переводим его с помощью зубной пасты на ткань.

вышивка бисером

жемчуг

Далее натягиваем и пришиваем к раме льняную ткань.

сажение жемчуга

Вырезаем контур рисунка на цветной ткани с припусками и пришиваем к льняному полотну на раме.

сажение по бели

Натуральные камни пришиваем в серединки декоративных элементов рисунка.

коруна

Стразы сваровски клеим на ткань.

русский стиль

Дополняем камни вышивкой жемчугом и бисером вокруг.

русский головной убор

Так же отделываем стразы.

русский костюм

Дальше мы будем делать верёвочку  - "бель".  Для этого ч я сложила льняную и металлизированную пряжу в несколько сложений. Пропустила конец на изнанку, закрепив его, начала крутить верёвочку и одновременно пришивать её к ткани поперечными стежками.

Хочу заметить, что в моём случае эта верёвочка потолще, чем по традиции. Это потому, что я пустила не два ряда бели в рисунке, а один. Мне просто захотелось попробовать более облегчённый вариант коруны по весу и более ажурный.  А вообще, когда идёт сложный рисунок удобно шить верёвочку по традиции в два ряда - шьёте завиток и возвращаетесь обратно к исходной точке, чтобы выполнять следующий мотив по рисунку. А нанизанный на нить бисер ложится в бороздку между верёвочками. Но я делала на одной верёвочке -  по моему замыслу.

Следующий этап - нанизывание жемчуга на нить и его пришивание к  бели. В своём случае я захотела чередовать жемчуг с  бисером. Пришивать следует нить на которую нанизан жемчуг поперечными стежками.

Дальше я вязала из металлизированной пряжи крючком шнур и пришивала его по внешнему контуру рисунка вышивки.

А вот теперь я скажу, в чём  моя маленькая хитрость - я не стала клеить много слоёв ткани клеем, как это обычно делалось. Оставила два слоя, но пропитала их обильно желатином при помощи кисточки. Раствор желатина делала "на глаз", чтобы был густой и доводила его до кипения, постоянно помешивая.

Даём высохнуть ткани и вырезаем аккуратно маникюрными ножницами по контуру нашу коруну. Затем вырезаем отверстия и опять - моя маленькая хитрость: чтобы легче было вырезать отверстия и ткань не была бы слишком жёсткой, я чуть смачиваю это место влажной губкой. Тогда легче сгибать при вырезании.

А вот теперь - самое время улучшить внешний вид изнанки. Для этого я вяжу крючком шнур и приклеиваю его по рисунку клеем "Момент". Потом, после высыхания, я опять всё пропитываю желатином. Такую коруну можно носить даже с двух сторон - на лицо и на изнанку! Теперь придраться не к чему!

Следует украсить этот замечательный головной убор  декоративными элементами. Они будут свисать у висков - бисероплетение придётся здесь кстати. Как дальше оформить детали отделки - это подскажет ваша фантазия! Для того чтобы одеть коруну на голову, я протянула декоративные шнуры по краям и при их помощи завязываю её "в кольцо", придавая ей округлую форму.

Я выполняла эту кропотливую работу очень долго, но зато, как велика была радость, когда на Международном фестивале славянской культуры, я одела коруну к своему костюму!  Я словно перенеслась в другие времена и чувствовала себя сказочной царевной!

В завершении, хочу выразить надежду, что если вам понравился мой МК, то вы захотите сделать себе нечто подобное и попасть в сказку! Вы не пожалеете потраченного времени и труда! Будьте неотразимыми! Желаю успехов!

www.livemaster.ru

Объёмная вышивка "зардози"-это искусство рукоделия России до глобальной перемены климата.: cat_779

Увидеть вышивки знаменитого мастера Шамсуддина «вживую» сегодня практически невозможно. Они хранятся в музее индийского города Агры и охраняются как ценнейшие сокровища. Впрочем, даже простые фотографии позволяют нам сегодня восхититься его необыкновенной техникой вышивки и тем, какие произведения искусства были созданы при её помощи. Почему его произведения имеют такую художественную и ИСТОРИЧЕСКУЮ ценность? Потому что, как и старинные гобелены, которые продаются за сумасшедшие деньги на самых престижных мировых аукционах, они выполнены по уникальным допотопным технологиям, которые применялись на территории современной России до планетарной смены климата. Глядя на творения шейха Шамсуддина из Агры, можно воочию представить то рукотворную красоту и роскошь, которую создавали наши предки.

Шейх Шамсуддин родился в 1917 г. в Агре. К моменту его рождения Агра уже триста лет была всемирно известным центром вышивки «зардози». Сам мальчик был вышивальщиком в тринадцатом поколении. Его отец прославился тем, что дважды вышивал парадные одежды для членов британской королевской семьи. Одним словом, судьба Шамсуддина была предначертана. Именно в мастерской отца, мальчик шаг за шагом начал осваивать технику древнего искусства «золотого шитья», а став опытным мастером, создал свой собственный вариант — объемной вышивки и превратил его в настоящее искусство.

Работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, Шамсуддин накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком.

Картины вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц.

Свои работы Шамсуддин украшал драгоценными камнями. Некоторые из вышивок насчитывают тысячи самоцветов. Работы Шамсуддина — пожалуй, одни из самых дорогих в мире вышивок. И самые тяжелые — многие из них весят более двухсот килограммов!

Лучшие из его работ находится в музее в городе Агра. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти! Каждая из них — это многие дни, а часто и годы работы.

Например, вышивка «Добрый пастырь» (2,52×1,9 м) — эту работу Шамсуддин вышивал 18 лет.

«Букет цветов» (2,3×1,68 м) создавался в течение 11 лет, на него Шамсуддин потратил около тысячи часов. Каждый цветок был сначала вышит отдельно и затем умело собран в букет, с учетом цветового решения цветка и его текстуры. Ваза украшена драгоценными и полудрагоценными камнями общим весом 20 000 карат. Эту работу уже почти слепой мастер сделал в подарок к 50-летию своей жены. В 1985 году он лишился зрения. Сделать раму для «Букета» он уже не успел.

За всю жизнь у Шамсуддина было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело. Наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо — поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту.

Мастерская Раисуддина находится на окраине Агры. На втором и третьем этажах большого жилого дома трудятся десятки людей. В мастерской целый день царит полная тишина, работники так сосредоточены, что посторонний шум только мешает. «Главный Мастер» внимательно следит за работой. Женщин с иголкой и нитками здесь не увидишь, такая ответственная работа — только для мужчин! Многим из мастеров уже за пятьдесят, и большинство носят очки.

«Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных — стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов. И все же ни один из этих мастеров не может достичь высот, покоренных гениальным Шамсуддином.

Объёмная вышивка "зардози"-подборка фото:https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+vikipedia&newwindow=1&biw=1280&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEkMKQ-ITPAhXJ3SYKHe-XAfEQ_AUIBigB#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8

Видео, рассказывающее об искусстве объёмной вышивки "зардози".Очень интересно и познавательно.

Искусство вышивки зардози.

История рукоделия. Индийская вышивка. Зардози

Рукодельный Калейдоскоп. Выпуск 5. Зардози https://www.youtube.com/watch?v=4qhbw1klX0s

Вышивка зардози от KanchiСемейная компания Kanchi, основанная в 1999, представляет на рынке ткани, подушки и аксессуары, выполненные в технике зардози. Зардози — древний вид ручной вышивки золотом родом из Персии. Появилась еще до эпохи империи Великих Моголов и достигла своего пика популярности к 17 веку. Этой вышивкой украшали костюмы, настенные ковры, ножны, попоны слонов и лошадей. Старинные вышитые в технике зардози картины весят больше двухсот килограммов! Художники украшали их драгоценными камнями, жемчугом и тысячами самоцветов. Подобные шедевры мастера вышивали по тридцать лет! Первоначально вышивка выполнялась только чистыми серебряными и золотыми нитями и стоила целое состояние. В наши дни используется шелк и более доступные материалы. Современная интерпретация орнамента и традиционная техника ручного исполнения позволяют создавать оригинальные и удивительно красивые изделия. Некоторые орнаменты в коллекции скопированы с архивных украшений знаменитой французской королевы – Марии-Антуанетты. Фабрика предоставляет большой выбор оттенков шелковых и бархатных основ для вышивки.

Подборку фото можно посмотреть здесь:http://luxdecor.club/gallery/article/Vyschivka_zardozi_ot_Kanchi.html

Для зардози подходит дорогая качественная ткань – шёлк, бархат, парча.

Если обратиться к официальной истории России, то вышивание с изпользованием жемчугов и грагоценных каменьев было излюбленным женским рукоделием.

Вышивка жемчугом, самоцветами и бисером на Руси.

"На Руси издревле одежду и предметы быта украшали вышивкой узорами, самоцветами, жемчужным, а впоследствии и бисерным шитьем. Разными видами вышивки занимались женщины всех сословий – от крестьянских дочерей до царевен. Мастерские, в которых создавались произведения золотого, жемчужного и бисерного шитья, а также шитья драгоценными, полудрагоценными камнями, самоцветами или цветными стеклянными камнями создавались при домах знати (читай: при усадьбах, которые сейчас тысячами стоят заброшенными по всей России) и в монастырях. На протяжении столетий развивалась и совершенствовалась техника жемчужного шитья, из которой позже возникло и бисероплетение. Шитье жемчугом прежде всего использовали для декорирования праздничной женской одежды и головных уборов. Ткань в прежние века стоила дорого. Одежду шили на годы вперед, и часто передавали из поколения в поколение, складывали в сундуки наряды, украшенные в том числе, вышивкой золотом, самоцветами, жемчужным и бисерным шитьем, доставшиеся от матерей, бабушек и прабабушек."

Владимир Егорович Маковский «Девушка, смотрящаяся в зеркало» 1916 г. Вышивка самоцветами головного убора.

Вышитый золотыми нитями, жемчугом и самоцветами женский головной убор - повойник, конец XIX века, Вологодская губерния

Константин Егорович Маковский. «Девушка в жемчужном ожерелье» конец 1880-х. Кокошник вышит камнями-самоцветами, обнись выполнена из жемчуга

В XVI— XVII веках наблюдается оживление торговых отношений с Европой, откуда на Русь все больше и больше приезжает торгового люда. По существу купцы явились связующим звеном между культурой Запада и России. Иностранцы высоко ценили великолепие богато украшенного русского платья и женских головных уборов, вышитых жемчугом, бисером, золотой нитью, и самоцветами.

Посещавшие Русь иностранцы часто поражались обилию жемчуга в жемчужных вышивках на одеждах простых крестьян. Они отмечали, что в ожерельях, браслетах, воротниках, платьях, поднизях и на головном уборе, расшитых жемчугом, можно было насчитать до тысячи настоящих жемчужин.( И после этого нам официальные историки нам рассказывают о голоде, нищете и убогой жизни в России!?)

Как видно, жемчуг широко использовался на Руси, но несмотря на это, и сам жемчуг и вышитые или расшитые жемчугом изделия ценились очень высоко, и приравнивались к настоящим сокровищам. Свидетельством использования жемчужного шитья в платье древних русичей, является мозаика с изображением фигуры архангела на поверхности купола в соборе Святой Софии города Киева, датированная XI веком. На плечи и грудь командира ангелов накинута длинная и широкая матерчатая полоса – лор, как атрибут царского одеяния, усыпанная жемчугами и драгоценными камнями, как бы вышитая жемчугом и самоцветами.

Область использования жемчужного шитья не ограничивалась бытом. Вышивка жемчугом, бисером и самоцветами вместе с вышивкой золотом широко использовалась для декора церковных и храмовых облачений. Отгороженные монастырскими стенами от мирской суеты монахини вышивали жемчугом и самоцветами иконы, ризы и оклады для икон и Евангелия, пелены, плащаницы, митры и облачения священнослужителей.

Таким образом, согласно официальной истории России, в усадьбах и монастырях находились мастерские, где изготовлялись необходимые промышленные товары для фабричного произвоства и домашнего рукоделия:золотые и серебряные нити, обработанные драгоценные и полудрагоценные камни, шёлк...Погодите....В Российской Империи шёлк производили в Туркестане (современной нам Средней Азии ) и на Кавказе, наиболее вероятно, что технологии производства шёлка и шёлковой ткани перевели туда после планетарной СМЕНЫ КЛИМАТА во второй половине 19-го века. А до перемены климата в России были тепло и вполне можно было разводить тутовый шелкопряд и кормить его листьями тутового дерева, которые в настоящее время произрастают на территории современного Узбекистана.Если кто знаком с выращиванием шелковичных червей, из коконов которых потом на гренажных заводах вытягивают шёлковую нить, может подтвердить, что это-малый семейный бизнес, иначе не получается, уж больно хлопотное это дело, в СССР это было семейным делом и всячески поощрялось, даже у самодуров-партийных боссов хватило ума не строить огромных ферм по выращиванию коконов.

В современном мире жемчуг выращивают в огромных количествах на искусственных фермах,которые расположены главным образом в Красном море и Персидском заливе, а также у берегов Шри-Ланки, Филиппин и Японии. Hа Руси до планетарной катастрофы изобилие жемчуга, потому что климат был тёплый. Фактически, технологии искусственного выращивания жемчуга в тёплым морях пришли из России.

Получается, что монастыри, которых насчитывалось в Российской империи 1025 (пишу прописью: одна тысяча двадцать пять), на самом деле нe предназначались для религиозных нужд и проживания монахов, а были производственными мастерскими.Территория монастыря была огромной, на его территории находились "церкви" с куполами.Если рассматривать монастырь как компактную территорию производства и проживания работников, а купола церквей-приспособлением для добычи атмосферного электричества, то всё сходится! То же самое можно сказать насчёт многочисленныx (исчисляемых буквально тысячами) усадеб. Это не были дома знати, бояр, графьёв, князей и помещиков.Это были производства и жилые помещения. Люди работали и жили вместе, вместе растили детей, отдыхали,пока старшие работали, старики смотрели за детьми. "Помещики" -это руководители производств, инженеры, механики. Вот почему советская власть после своего установления немедленно приступила к сносу монастырей, церквей и городов-звёзд. Объём производства в них самых разных товаров был колоссальным! Но всё это изобилие товаров производилось с использованием бестопливной энергии,а этого большевикам не было нужно, т.к. люди были независимыми и обеспеченными.Большевикам надо было диктовать условия потребления и превратить людей в бесправных нищих рабов.

Поэтому большевикам и было что конфисковывать, разворовывать и продавать за границу,если бы не это колоссальное богатство и не огромное количество недвижимости, большевики не смогли бы продержаться у власти аж 70 лет!

Почему большевики практически всё ценное продали за рубеж? Логика проста: навсегда убрать с глаз!Чтобы люди забыли, как они хорошо жили, забыли технологии, исчезла преемственность.Мастеров убили под видом кулаков и буржуев, чтобы не вздумали заниматься привычным ремеслом и учить молодёжь.

Даже простолюдинки могли себе позволить щеголять в шелках, расшитых самоцветными каменьями и жемчугом! Поэтому большевики поменяли язык и стали расстреливать поколение за поколением, не зря в России было так много сирот, чтобы никто не узнал, что то чья-то мать, бабушка или прабабушка одевалась в шелка и самоцветы.

"В 1914 году на территориях Российской империи, по официальным данным, насчитывалось 54 174 православных храма (включая монастырские, домовые, кладбищенские, недействующие и приписные, но без учёта военных церквей), 25 593 часовни, 1025 монастырей.В 1987 году в СССР оставалось 6893 православных храма и 15 монастырей.Также были уничтожены многочисленные крепости-звёзды."http://cat-779.livejournal.com/14181.html

"Грабь награбленное", или о постановлении СНК от 26 октября 1920 г. о продаже за границу русских художественных ценностей.5 октября 1918 года появился декрет СНК об учете и охранении памятников искусства, «в чьем бы обладании они ни находились». Но поскольку существовавшие музейные организации не могли воспринять огромный поток национализированного, экспроприированного и конфискованного, в 1920 году создается Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран), куда в обязательном порядке все учреждения и должностные лица обязаны сдать драгоценности и куда должны стекаться все экспроприированные и конфискованные сокровища. Было изъято 33 пуда золота, 23997 пудов серебра, 14 пудов жемчуга, 35 тыс. алмазов и бриллиантов, 71 тыс. других драгоценных камней.

"Эксперты комиссии" за оценкой отобранных у Соловецкого монастыря ценностей.

В марте 1918 года московские мастерские, переплавлявшие золото и серебро в слитки, работали в две смены. Совет народного хозяйства Северного района докладывал в марте 1918 года, что в ходе переплавки "тяжеловесных изделий" в одном только Петроградском районе было "сэкономлено" 130 пудов золота.2 января 1922 года появляется декрет «О ликвидации церковного имущества». Следующие десять лет (1920-30) оказались эпохой варварского расхищения и безумной распродажи неимоверного количества художественных ценностей – в какой-то момент антикварный рынок Германии просто обесценился и рухнул, не выдержав наплыва русского антиквариата, вывозившегося из России вагонами...http://cat-779.livejournal.com/65675.html

Что касается алмазов и прочих драгоценных камней, то уже в середине 19-го века могли их выращивать их искусственно, можно с уверенностью сказать, что по допотопным технологиям. Сейчас производят синтетические драгоценные камни, которые не только не отличаются по качеству от настоящих, но они качественне настоящих, поэтому неудивительно, что и самоцветов на Руси было преизбыточное количество, хватало на наряды и головные уборы для всех девушек и женщин.http://cat-779.livejournal.com/19081.html

Сейчас на самых престижных мировых аукционах появляется антиквариат 19-го века.Это антиквариат появился на Западе, потому что после Октябрьского переворота большевики его туда продавали целыми эшелонами. Если рассматривать 1025 монастырей и несколько тысяч усадеб на территории России как компактные места производства и проживания , которые в МАССОВОМ количестве производили огромный ассортимент товаров используя энергию атмосферного электричества, а также солнечную и ветровую энергию, то можно сделать вывод, что почти весь западный антиквариат производили на территории России: были технологии, оборудование, специалисты, ресурсы, бесплатная энергия.Что касается вышивки "зардози", для которой используются золотые и серебряные нити, шёлк, бархат, полудрагоценные и драгоценные камни, то вполне вероятно, что эта технология объёмной вышивки появилась в России, когда климат был тёплым. Производство предоставляло ВСЕ необходимые принадлежности и материалы для вышивки и производства гобеленов.С той лишь разницей, что гобелены ткали на станках , используя нити, окрашенные в сотни разных цветов, а также золотые и серебряные нити, а ручная вышивка использовалась для таких тканей, на которых невозможна была машинная вышивка, например, шёлк, шифон. К тому же вручную пришивали самоцветные каменья и жемчуг. Вышивка была милым женским рукоделием, каждая женщина могла создать себе головной убор или наряд по своему вкусу и гордиться этим.Было одно государство на всю планету. Одними руками всё строили по одним и тем же технологиям.Была вышивка на территории России, Индии, Персии...А потом случилась Великая катастрофа, войны и революции.Было не до вышивки, не до гобеленов, не до производства золотых и серебряных нитей, шелков и бархата.Возрождали производства во второй половине 19-го века.

В России вышивка "зардози" ввиду своей дороговизны, может быть, использовалась для партийной элиты и для музеев , но ни о каком массовом распространении её не могло быть и речи.А вот в Персии (до 1935 г), территории современного Ирана и Индии, преемственность "зардози" продолжалась.Были мастера, необходимые материалы, принадлежности, заказчики. Существует платежеспособный спрос-будет и предложение. Там, где советская власть не прошлась с остро наточенной смертельной косой, старинные технологии сохранились.Советская власть продержалась в Персии чуть больше года: с июня 1920 по сентябрь 1921 гг.http://cat-779.livejournal.com/116936.html

Вполне вероятно, что бесподобно красивая вышивка "зардози" исконно русская, она использовалась на территории России, Российской империи вплоть до Октябрьского переворота. Женщины имели возможность не только иметь шикарное нижнее бельё, но и богато украшенные женчугами и самоцветными каменьями головные уборы и наряды. То, что нам преподносят как персидскую технику объёмной вышивки, это на самом деле наше, русское. Глядя на шедевры шейха Шамсуддина из Агры, можно представить себе ту рукотворную красоту, которая окружала людей до Французской революции и до наступления советской власти.

Сейчас объёмную вышивку делают на компьютеризованных вышивальных машинах, но это ширпотреб, он никогда не сравниться с живой прелестью "зардози".

Компьютерная вышивка. Объемная вышивка с применением ПУФФа

3D вышивка на бейсболках

Читать по теме:

Золотые и серебряные нити старинных гобеленов. Проколы официальной истории.http://cat-779.livejournal.com/7546.html

Сахарная промышленность Российской Империи и затонувшая Атлантида.http://cat-779.livejournal.com/74116.html

Как семейство Гончаровых в своём поместье выращивало ананасы до планетарного изменения климата.http://cat-779.livejournal.com/131773.html

Источники:http://vyshivka-zolotom.ru/articles/interior/interior-008.phphttp://luxdecor.club/gallery/article/Vyschivka_zardozi_ot_Kanchi.htmlhttp://www.izbrannoe.com/news/eto-interesno/3d-igolkoy-i-nitkoy-obemnye-vyshivki-shamsuddina-iz-agry/

cat-779.livejournal.com

ИСКУССТВО ВЫШИВАНИЯ ЖЕМЧУГОМ В древнерусском искусстве жемчуг…

ИСКУССТВО ВЫШИВАНИЯ ЖЕМЧУГОМ

В древнерусском искусстве жемчуг имел самое широкое хождение. Обилие жемчуга в реках и морях послужило основой для его применения в различных видах творчества. Одним из излюбленных и распространённых на Руси средств украшения одежды и различных предметов быта было украшение их шитьём, достигшее с веками высокого мастерства. Овладение им составляло предмет воспитания и княжны, и крестьянской дочки. Именно в этой области жемчуг имел наибольшее применение. Так повсеместно возникли и получили развитие различные приёмы шитья жемчугом, создалось своеобразное народное искусство жемчужного шитья.

Шитьё жемчугом – «низанье», «саженье» – является почти исключительно женским искусством. Если в кружевном деле иногда встречаются соперники в лице мужчин-кружевников, то в искусстве низанья жемчугом славится долгие века именно умение женщины. Даже иностранцы, которых нельзя было заподозрить в излишних симпатиях к инородцам, и те отмечали великое умение русских женщин шить жемчугом. Вышивальщицы, иногда самостоятельно, иногда (в поздние эпохи) уже по заданным контурам, творили свои произведения из шёлка, золотяных нитей, камней и жемчуга. Последний накладывался, «садился» с особым чувством. Мастерицы в созданных ими шитье и украшениях, сотворили целую область народного искусства: искусства коллективного, не знавшего школ, руководимого лишь чувством красоты, гармонии и тонкого художественного вкуса. Основным предметом быта, на который распространилось шитьё жемчугом, была одежда. Им украшалась главным образом праздничная одежда, а в правящих кругах – и повседневная.

Значение одежды в быту древней Руси было очень велико. Это можно объяснить тем, что изготовление даже простой ткани требовало очень много труда, умения и времени. Изготовление же узорной, богатой ткани из ценной пряжи – тонкой шерсти, шёлка, золотяной нити, – требовало большого мастерства, порой переходившего в искусство. Высокая стоимость материала, из которого изготавливалась одежда, и его добротность вызывали бережное отношение к одежде. Она передавалась, как ценная вещь, по наследству. Это практиковалось и у простого народа, и у знати. Главное внимание обращалось на материал, из которого была сшита одежда, на то, чем она была украшена. Покрой оставался единым во всех слоях общества, но одежда простолюдина существенно отличалась от одежды знатного человека. Отличалась именно материалом и украшением. В народе главным образом бытовали ткани домашней выработки – из шерсти, льна, конопли. Богатые слои общества пользовались и отечественными тканями более тонкой выработки, и привозными – золотяными, шёлковыми, шерстяными. Наряды, построенные из этих тканей, часто покрывались жемчужным шитьем. Им вышивалось всё: от головных уборов до обуви – кокошники, воротники, обшлага, пояса, рукавицы, подолы… При этом покрытая жемчугом одежда помогала человеку сохранять своё сердце, тело и дух в чистоте и святости, символом чего по-прежнему являлся этот благородный материал.

Обилие жемчуга на одеждах поражало видавших виды иностранцев. Они отмечали, что: «Есть губернии, как, например, Нижегородская, в которых каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до тысячи настоящих жемчужин». «У всех женщин, которых я тут видел, даже у самых бедных рыбачек, было на шее по крайней мере 3-4 нитки настоящего жемчугу; у более зажиточных бывает по 10-12 ниток и даже головные уборы, вышитые жемчугом, наподобие диадемы. На здешние купеческие свадьбы купчихи приезжают совершенно унизанные жемчугом и драгоценными каменьями. Костюм, стоящий 100 000 ассигнациями, считается у них ни по чём». Жемчуг также применялся при создании ожерелий, наручных браслетов, перстней и поднизей.

И русичи, и их потомки различали понятиея «жемчуг» и «жемчужина». Под последним названием понимался особой добротности жемчуг. А название «жемчужина» – для определения красоты вообще и редкости предмета – сохранилось в повседневной речи и до сих пор (говорят, например, «Крым – жемчужина юга»). И в древности слово «жемчужный» обозначало самое высокое качество предмета или наивысшую ценность: «Един же изрони жемчужну душу из храбра тела чрес злато ожерелие», – писал автор «Слова о полку Игореве».

Несмотря на изобилие жемчуга в быту древней Руси, он всё же был в большой цене, что видно из частого упоминания о жемчугах как о драгоценностях, передающихся из рода в род. Хотя этому могут быть и другие объяснения. Ведь знающие цену подлинным сокровищам – красоте, чистоте, святости – наши предки могли вкладывать их в свои работы и наказывать своим детям хранить эти святыни, передавая мудрость поколений из рода в род!

Особая область применения жемчуга – религиозная. До нас дошли свидетельства и произведения бисерного искусства уже времён после принятия христианства. Все ранние работы были либо уничтожены, как языческие, либо разнизаны и использованы для создания образов новой веры. Наиболее древнее письменное упоминание о таком жемчужном шитье относится к X веку. Древнерусская живопись – фреска, икона и мозаика – с XI века также свидетельствует о широком применении жемчужного шитья в русской одежде, головных уборах, обуви. В церкви Св.Софии в Новгороде, на фреске «Константин и Елена» XII века видим контурные линии одежд, переданные жемчугом, а от начала XV века до нас дошло изображение жемчужного шитья на фреске Андрея Рублёва (Успенский собор во Владимире) с изображением «праведных жён, идущих в рай». В куполе собора Св.Софии в Киеве XI века из четырёх мозаичных фигур архангелов сохранилась лишь одна. Одежда этого архангела покрыта жемчужным шитьём. Линии одежд святых и нимба низаны жемчугом так же, как и нимбы над головами других персонажей.

Посвятившие себя богослужению монахи и монашенки, отгороженные монастырскими стенами от мирских тревог и суеты, вышивали жемчугом иконы, оклады, пелёны и ризы во славу Того, Кто создал всех нас. Конечно же, по чистоте и внутреннему сиянию, духовности эти работы равняться с лучшими произведениями человеческого духа. Традиция эта была бережно пронесена сквозь века смут и потрясений, пережила все нашествия и братоубийственные войны, времена застоя и реформ. И по сегодняшний день жемчугом окаймляются церковные атрибуты, убранство и утварь, а также одежды священнослужителей и патриархов.Источник

Место изготовления - Россия. Москва(?).Материал, техника - бархат, жемчуг, нить золотная, нить серебряная, полудрагоценные камни, серебро с позолотой, швы ручные, шитье орнаментальное, гравировка. Размер - Высота 20см, диаметр 21,5см.Дата - 1690г.

Митра. Украшена золотом, серебром, драгоценными камнями, жемчугом, эмалью. 1626 г.

Бархат, канаус, золотные нити, золото, серебро, алмазы, сапфиры, рубины, турмалины, изумруды, альмандины, жемчуг, хрусталь, стек; ачество, шитье, резьба, чернь, эмаль, золочение

Женский головной убор. Вышивка бисером и жемчугом. 1700 год, Россия

Кокошник - XIX век.

КокошникПервая половина XIХ в.Олонецкая губ.Плоский, круглый;узор: в виде птиц и лировидных фигур;саженье по бели белым мелким бисером и перламутровыми зёрнами на фоне из блёсток;9,5х14х16;

Икона в окладе. Богоматерь Донская. Дерево, левкас, темпера, латунь, чеканка, гравировка, золочение, жемчуг, стразы, бисер, кружевное плетение. 31х26,5 см. Россия, вторая половина XVIIIв.

Tags: жемчуг, материалы

jewellery-hist.livejournal.com

Лицевое и орнаментальное шитьё XIV-XIX вв.

Большое место в собрании древнего искусства музея принадлежит коллекции лицевого и орнаментального шитья XV-XVII вв. В сравнении с другими подобными собраниями она невелика - немного более двухсот произведений. Но по своему историко-художественному значению она, по существу, не имеет себе равных. Исторически сложившаяся в Троице-Сергиевом монастыре, она представлена в основе своей точно датированными подписными произведениями, связанными с ведущими московскими мастерскими и дающими представление о развитии этого искусства на протяжении трех столетий. Коллекция включает разнообразные произведения с изобразительными сюжетами и орнаментальными композициями, вышитые разноцветными шелками, золотыми и серебряными нитями, жемчугом. Они знакомят с интересной и своеобразной областью художественного творчества средневековой Руси, перекликающегося во многом и с высоким искусством иконописи, и с искусством народным.  

zastav.jpg

 Произведения лицевого и орнаментального шитья высоко ценились и бережно хранились, о чем говорят многочисленные вклады шитых вещей в крупные монастыри.Наряду с земельными владениями и деньгами монастырю дарили произведения искусства: иконы, древние книги, выполненные из драгоценных металлов церковные сосуды, шитые шелком, золотом, серебром и жемчугом подвесные пелены, покровы, плащаницы. Образцы лицевого и орнаментального шитья производились в мастерских, получивших название "светлицы", где работали специально подобранные и хорошо обученные вышивальщицы. Обычно возглавляла "светлицу" хозяйка дома - боярыня, княгиня, царица, нередко сама искусная в рукоделии. Ведущее положение среди таких мастерских с XV в. занимали московские великокняжеские "светлицы", с середины XVI в. ставшие называться "царицыными светличными палатами". Особенной полнотой и цельностью отличается коллекция лицевого шитья первой половины XV-начала XVI в. Это время ознаменовано на Руси расцветом иконописи, вызванным общим культурным возрождением русских земель. Её ведущая роль определила влияние изобразительного начала в произведениях шитья.

 Лицевое шитье 

Большое место в экспозиции музея занимают произведения лицевого шитья: разнообразные подвесные пелены под иконы, большие и малые плащаницы, покровы на гробницы, покровцы на церковные сосуды и многие другие. Произведения шитья XV века, этого периода немногочисленны, и те образцы, которые хранятся в Сергиево-Посадском музее, заслуживают особого рассмотрения. Они в значительной степени дополняют представление об иконописи XV века, известной в основном по времени Андрея Рублева и Дионисия, стоявших во главе московской художественной школы в начале и конце столетия.

Особую ценность в коллекции представляют памятники первой половины XV - начала XVI в. Это время ознаменовано на Руси расцветом иконописи, которая повлияла на усиление изобразительного начала и в произведениях шитья. Однако иные материал и техника накладывали отпечаток своеобразия на произведения шитья. Выполнявшиеся стежками разноцветных шелковых, золотых и серебряных нитей на тканях с заранее определенным цветом и фактурой, они отличались всегда подчеркнутой декоративностью.Самый ранний памятник коллекции относится к началу столетия. Это плащаница "Положение во гроб", получившая название "голубой" по цвету своего фона. Центральным памятником московского шитья XV в. является покров "Сергий Радонежский" , создание которого было связано, по всей вероятности, с канонизацией троицкого игумена в 1422 г. К первой половине XV в. относится целый ряд небольших подвесных пелен с изображениями различных христианских праздников.

Произведения шитья XV века можно охарактеризовать как образцы живописного стиля, так как основная выразительность этих произведений достигалась локальными цветами разноцветного шелка, которым застилали определенные плоскости изображения, как красками в живописи. Иногда использовались шелка одного цвета, но разных тонов, служившие одним из средств моделировки фигур. При этом вышивальщицы применяли и особую технику шитья, так называемый „атласный" шов и шов „в раскол", когда иглой как бы раскалывалась нить предыдущего стежка, чем достигалась особенная плотность и прочность шитья.

К числу замечательных московских памятников середины второй половины XV в. относятся небольшие по размеру: "Распятие с избранными святыми", "Троица с праздниками", "Погребение Анны". Сударь "Распятие с избранными святыми", вероятно, происходит из великокняжеской Мастерской. Художник, выполнявший рисунок для Троицыа с праздниками", безусловно, находился под впечатлением образов Андрея Рублёва. Все произведения отмечены тонкостью художественного вкуса вышивальщиц, прекрасно согласовавших характер шитья разноцветными шелками с нежной фактурой шелковой тафты. Введение золотых нитей довершает впечатление изящества и изысканности.

Конец XV - первая четверть XVI в. представлены в коллекции целым рядом выдающихся произведений. Среди них и широко известные, точно датированные памятники великокняжеских мастерских, и безымянные шедевры светлиц московских бояр и служилых людей. В этих произведениях можно проследить эволюцию этого вида искусства сохранявшего лучшие традиции предшествующего времени. Здесь больше, чем прежде, применялось шитье золотными и серебряными нитями, усложнялась и совершенствовалась техника шитья, активнее применялось украшение жемчугом и драгоценными камнями. Многие произведения шитья воспринимаются уже не только как живописные полотна, но и как декоративные и драгоценные вещи. Мастера умели применять золото, серебро и самоцветы, подчиняя эти материалы прежде всего художественным задачам.

Сохранившиеся московские памятники XV столетия говорят об искусном владении вышивальщицами техникой золотного шитья и шитья разноцветными шелками. Однако вплоть до первой четверти XVI столетия предпочтение отдается разноцветным шелкам. Одним из прекрасных образцов этого времени является сударь "Чудо архангела Михаила в Хонех", до сих пор поражающий звонкостью своей цветовой гаммы. В произведениях шитья конца XV - начала XVI в. заметно сказывается влияние искусства Дионисия.

  Изяществом удлиненных пропорций, благородством образов, изысканностью цветового строя выделяются две небольшие пелены - "Богоматерь Знамение" и "Никола". Первая шита исключительно золотыми и серебряными нитями.Черты искусства Дионисия наиболее ярко проявлялись в памятниках великокняжеской мастерской Василия III и его жены Соломонии Сабуровой. Вложенная ими в 1525 г. пелена "Явление Богоматери Сергию, праздники и святые" отмечена тонкостью рисунка, удлиненностью и стройностью пропорций фигур, цветовым решением, декоративностью. Великокняжеские мастера нередко знаменили и произведения, выполнявшиеся в боярских светлицах.

В середине - второй половине XVI в. лучшие шитые вещи создаются в царицыных светлицах Анастасии Романовны, Марии Нагой, Ирины Годуновой. Редкой композицией, изысканным цветовым сочетанием яркого цвета шёлковых и золотых нитей, отличается Покров 1557 года, подаренный Анастасией Романовной, которая была сама искусной вышивальщицей. В 80-х годах XVI в. в царских мастерских были выполнены монументальные покровы с изображениями Сергия и Никона Радонежских.

Одной из самых значительных мастерских художественного шитья в 50-60-х годах XVI в. являлась мастерская княгини Евфросиньи Старицкой. Здесь были созданы монументальные, больших размеров „воздухи" (плащаницы) с многофигурными композициями и сложными надписями вязью. Прекрасные по рисунку и построению, по исключительно гармоничному соотношению цветов, эти монументальные полотна воспринимаются не только как живописные, но прежде всего как декоративные произведения искусства.

Усложнилась техника шитья шелком, настилавшимся особенно плотно и в разных направлениях, что создавало светотеневой эффект, особенно при воспроизведении лиц. Шитье золотом и серебром „в прикреп" стало виртуозным и разнообразным по создаваемым им орнаментам. В духе времени вышивались надписи сложной вязью, которые служили и декоративным целям. В 1561 г. в мастерской Евфросиньи Старицкой был выполнен большой воздух (плащаница) "Положение во гроб". Как свидетельствует шитая на нем вкладная летопись, он дан в Троице-Сергиев монастырь князем Владимиром Андреевичем и его матерью княгиней Евфросиньей "на воспоминание последнему роду".

В конце XVI - начале XVII в. заметное место в развитии художественного шитья принадлежит мастерским Бориса Федоровича Годунова. Сохраняя виртуозность техники шитья шелками, золотными и серебряными нитями, а также и высокий иконописный стиль изображений, произведения мастерской Годуновых стали еще более декоративными, хотя в них уже чувствуется утрата живописного начала. Они превращаются в драгоценность благодаря обильному применению жемчуга, драгоценных камней, золотых и серебряных дробниц разных форм и размеров, украшенных гравировкой или гравировкой с чернью. Высокое искусство исполнения сказывалось здесь в том, что драгоценные украшения не были самоцелью, они всегда были подчинены сложным художественным задачам.

В их работе ясно различаются два периода, рубежом между которыми является 1598 г., когда Борис был провозглашен царем. К 1587 г. относится покров с изображением Явления Богоматери Сергию на фоне Голгофского креста. В период с 1598 по 1604 г. Борис Годунов передает в Троицкий монастырь комплект шитых тканей для церковных сосудов, среди которых находится сударь с изображением Троицы, композиция которой следует рублевскому варианту.

  Шитье XVII в. в коллекции музея представлено рядом интересных памятников царицыных светлиц и мастерских "именитых людей" Строгановых. Основные вклады относятся к 60-70-м годам XVII в. и связаны с именем Дмитрия Андреевича, его жены Анны Ивановны и сына Григория. В 1671 г. Анна Ивановна Строганова дает в Троице-Сергиев монастырь покров с изображением Сергия.

Орнаментальное шитье

Наряду с произведениями лицевого шитья в экспозиции представлены и интересные произведения шитья орнаментального. Это главным образом облачения духовенства, а также пелены и покровцы, украшенные орнаментальными композициями, шитыми золотом, серебром, жемчугом, драгоценными камнями. В коллекции музея самое раннее произведение — поруч с изображением Благовещения конца XV века, происходящий из великокняжеской светлицы Софьи Палеолог. В это время орнамент занимает очень скромное место в художественном строе произведения — обрамляет шитую лицевую композицию. Его основной мотив — стилизованный вьюнок.

Необычайно интересны в коллекции музея произведения XVI в. Среди них - выдающиеся памятники царских светлиц и известных мастерских московских князей и бояр. Привлекает внимание фелонь, связываемая с именем князя Петра Щенятева . Ее оплечье составлено из нескольких кусков вышивки, по всей видимости из вошв, и, следовательно, дает представление прежде всего о светском шитье. Орнамент, шитый здесь,— древо, «оберегаемое» животными и птицами,— относится к числу древнейших. В разработке его мотива, в самом характере узорочья сказалось глубокое влияние народного искусства, народных вкусов. Едва ли в русском средневековом шитье XVI века найдется другое такое произведение, где бы так широко был отражен традиционный зооморфный мир русской народной вышивки — олени, коньки, гуськи, павы.

К середине XVI в. относятся произведения с растительно-геометрическими орнаментами. Почти все они относятся к середине и второй половине XVI в. Это преимущественно подвесные пелены к иконам. Первостепенное место здесь принадлежит пелене 1550г. Анастасии Романовны. В "Жемчужной" пелене 1599 г. в наиболее сконцентрированном виде выражены основные черты орнаментального шитья конца XVI в.: применение роскошных материалов, тесная связь с ювелирным искусством, сложность и красочность композиций.В ее декоративном характере наряду с жемчугом и золотом большую роль играют разноцветные драгоценные камни — красные, зеленые, синие. Годуновские произведения, с одной стороны, завершал» интересный процесс развития орнаментального шитьё XVI века, а с другой — знаменовали его новый период — период красочного нарядного узорочья XVII века.

Орнаментальное шитье XVII в. в коллекции музея представлено необычайно широко. Основным средством художественной выразительности здесь по-прежнему являются жемчуг, которым, если можно так сказать, рисуется узор, и разнообразной формы дробницы, имитирующие цветы, листья. В XVII веке орнамент на оплечьях и зарукавьях церковных одежд становится в значительной степени просто декоративным, иногда с включением в него элементов феодальной эмблематики, таких, как изображения барсов, двуглавых орлов и фантастических птиц. Характерное произведение этого периода — фелонь, оплечье которой выполнено из вошв летника, вложенного в Троице-Сергиев монастырь в 1635 году протопопом Благовещенского собора Максимом, являвшимся духовником царя Михаила Федоровича. Легкость и изящность шитого рисунка оплечья подчеркнута изысканным колоритом, где тонко сочетаются блестящий жемчуг и матовая канитель.

К этому же времени относится и стихарь. Среди произведения последней четверти XVII в. очень мало точно датированных, и все они разнохарактерны по своему составу. Для этого времени характерна епитрахиль, шитая по красному бархату жемчугом, золотыми дробницами, мелкими гранатами и бирюзой. Состав орнаментальных мотивов XVII в. аналогичен традиционным мотивам XVI столетия. Одна из наиболее типичных таких композиций представлена на сулке 1667 г.боярыни С.С. Морозовой.

Интересны произведения орнаментального шитья последней трети XVII века. Характер их шитого декора отличается, как правило, пышностью и сложностью травного рисунка. Красочная нарядность композиций подчеркнута значительным применением запонов с разноцветными камнями, эмалями, золотистыми блестками. Все это как нельзя лучше отвечало оптимистическому жизнеутверждающему духу русского искусства XVII века.

Представление об одной из боярских мастерских, где великолепно владели разнообразнейшими техническими приемами шитья золотом, серебром и жемчугом дают вклады боярина А.С. Шеина. В конце XVII в. намечаются новые черты в развитии орнаментального шитья. Ярко выражены они в декоре оплечья фелони выполненной в период между 1674-1697 гг. Эффектность ее орнаментальной композиции достигнута не только сочностью и пышностью рисунка, красочностью драгоценных золотых запонов, но и новым использованием жемчуга. Поэтому так понятно на протяжении всего средневековья огромное внимание в орнаментальном шитье к растительным мотивам, происхождение которых было связано некогда с языческой славянской символикой плодородия растительного мира.

Лицевое и орнаментальное шитьё XVIII – XIX вв.

Произведением высочайшего уровня исполнения является знаменита палица «Воскресение Христово», вложенная в ризницу монастыря в XVIII веке среди множества других предметов. Архимандрит Варлаам (Высоцкий) использовал ее в своем парадном одеянии в Петербурге. Тончайшая лицевая гладь дополнительно подкрашена кистью, что свойственно только вышивкам первой половины XVIII в. Между 1737-1756 гг. в монастырское ризничное собрание попадает исключительная по редкости и красоте маленькая, шитая золотом и серебром по алому шелку икона «Святые великомученицы Екатерина, Анна, Прасковья».

В музее хранится фелонь, у которой на бархатных оплечьях в центрах жемчужных узоров вынизаны латинскими буквами инициалы Троице-Сергиевой Лавры, получившей этот статус от императрицы Елизаветы Петровны. Это произведение отражает высокое достижение русских мастеров в развитии жемчужного шитья.

В правление Екатерины II продолжались теснейшие связи царского дома с Троице-Сергиевой Лаврой. Императрица неоднократно посещала монастырь. Для придворной ризницы троицкого архимандрита были сшиты новые облачения, из которых сохранились: фелонь, епитрахиль, палица, стихарь . Одежды сшиты из серебряного глазета и столь умело вышиты шелками, синелью, золотными нитями, что напоминают тканые образцы лучших европейских мануфактур.

Прекрасными образцами вышивки XVIII века являются прилагающийся к церковным сосудам комплект покровцов, расшитых золотом и серебром по насыщенному темно-зеленому бархату, а также обложенных «канителью золотою бахромою с блестками, по углам... 4 кисти золотые канительные». Это шитье выполнялось в придворной цалмейстерской конторе. В мастерской Троице-Сергиевой лавры была создана плащаница "Положение во гроб". Среди произведений XIX в. особый интерес представляет Саккос, принадлежавший святителю Филарету (Дроздову) митрополиту Московскому и Коломенскому.

museum-sp.ru

Прикладное искусство XVI–XVII веков. Шитье

М. М. Постникова-Лосева

Текст приводится по изданию: История русского искусства (под общей редакцией И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева). Том IV, с. 587–596. М., 1959.

Лицевое и декоративное шитье — один из важнейших разделов прикладного искусства XVI—XVII веков.

Лицевое шитье XVII века совершенно утрачивает сходство с живописью. Не красота линий и красок привлекает теперь художниц-вышивальщиц, а внешний блеск и богатство, обилие золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней.

Уже к концу XVI столетия постепенно исчезает богатая оттенками красочная гамма мягких шелковых нитей и главное место завоевывает металлическое, золотое и серебряное шитье. Лицевое шитье развивается в том же направлении, как и икона, где роскошный золотой или серебряный оклад со второй половины XVII века начинает привлекать большее внимание, чем живопись, которую он закрывает. Получившие в XVI веке широкое распространение большие шитые покровы с изображениями отдельных фигур в рост и с орнаментальной надписью по кайме напоминают в XVII веке иконы в металлических окладах.

Только лицо и руки остаются шитыми гладью шелками, все же остальное — фон и одежды, жесткие, несгибающиеся, с прямыми складками, отмеченными контуром,— сплошь зашито блестящей металлической нитью.

Шитая пелена с изображением митрополита Алексея, XVII век. Гос.Оружейная палата.

Иногда лицевые изображения вливаются в общую орнаментальную композицию, сами приобретая характер деталей орнамента.

В роскошных вышивках XVII века, сплошь покрывающих иногда целые одежды, обильно украшенных жемчугом, выполненных с высоким мастерством, доходящим до виртуозности, есть большая, своеобразная красота.

Много прекрасных произведений вышло в XVII веке из рук мастериц-зла-тошвей «Царицыной мастерской палаты». В эту мастерскую, приказом которой управляли дворецкий и дьяк, особенно тщательно отбирали самых одаренных вышивальщиц, которые выполняли сложнейшие вышивки золотом, серебром, шелками, жемчугом и самоцветами, по рисункам знаменщиков Золотой и Серебряной палат. Число мастериц «Царицыной мастерской палаты» возрастало в связи с потребностями дворцового быта, и если в первой четверти XVII века их было всего 26, то к концу его число мастериц увеличилось до 87 человек. Великолепный образец шитой одежды, где лицевые изображения имеют чисто декоративный характер,— саккос патриарха Никона 1655 года (Государственная Оружейная палата),

Деталь саккоса патриарха Никона. 1655 год.Гос. Оружейная палата.

сплошь покрытый вышивкой, с фигурами пророков и святых. Жесткая, сходная с металлом золотая поверхность зашита плотным швом «в прикреп», обычным для XVII века геометрическим узором. Шитые шелками лица пророков как бы выглядывают в прорезанные в металле отверстия, их распластанные фигуры, в одеждах без складок, расположенные в одной плоскости с фоном, обведены по контуру жемчугом и сливаются в один узор с обрамляющими их жемчужными кругами, украшенными цветами, также шитыми жемчугом.

Плоские, условные полуфигуры святых, расположенные по подольнику и связанные между собой орнаментальными надписями, приобрели здесь характер зубчатого орнамента. Нашитый по контуру фигур жемчуг совершенно изменяет характер линий, уничтожая последние остатки сходства этой вышивки с живописью.

Другой памятник роскошного шитья этого времени — клобук патриарха Никона, с фигурами святых в рост на воскрыльях — напоминает иконы в богатых металлических окладах. Сходство это подчеркивается окаймляющими изображения прямоугольными рамками из крупных драгоценных камней, чередующихся с золотыми запонами.

Лицевое шитье «строгановской» школы (см. том III) второй половины XVII века, сохраняя общие для всего русского шитья того времени черты, характеризуется высоким техническим мастерством, исключительным разнообра-зием и тщательной выделкой швов золотного шитья, резко обозначенными контурами плоскостных фигур и складками одежд, обведенными толстыми четкими красными, черными или серебряными линиями или обнизанными жемчугом. Лица и руки шиты сероватым шелком с контрастной обводкой глаз и отметкой суставов тонкими темно-коричневыми кругами и полукругами.

Для «строгановской» школы 50—60-х годов XVII века характерно монументальное шитье — большие покровы, большие сплошь золотые пелены. Строгановские мастерские XVII века дали много роскошных памятников золотного шитья, сохранившихся в различных городах, куда они были разосланы в качестве вкладов «именитыми людьми» Строгановыми. Расширение строгановского златошвейного дела в третьей четверти XVII столетия связано с деятельностью Анны Ивановны, второй жены Дмитрия Андреевича Строганова, которая руководила работой мастерских, будучи сама искусной художницей-вышивальщицей. На вложенной в сольвычегодский Благовещенский собор пелене 1654 года с изображением царевича Дмитрия шита на обороте по малиновой камке вкладная надпись, заканчивающаяся авторскими подписями: «...а труды и тщание сия пелены жемчугом жены его Дмитрия Андреевича Анны Ивановны, а в лицах и в ризах и во всякой утвари труды иноки Марфы по реклу Веселки».

Последним значительным произведением этого периода является покров с изображением Сергия Радонежского с житием, вложенный Анной Ивановной Строгановой в Троице-Сергиев монастырь после смерти мужа, в 1671 году. Этот покров, шитый золотной и серебряной нитью, богато украшенный жемчугом, драгоценными камнями и золотыми запонами,— один из характерных памятников искусства шитья второй половины XVII века с его технической виртуозностью, пристрастием к внешнему блеску и утратой вкуса к красочности.

Памятники «строгановской» школы последней четверти XVII века — это преимущественно небольшие пелены с изображениями святых на золотом фоне, часто с цветочным орнаментом. В них сохраняется высокое мастерство исполнения, характерная обводка глаз темным кругами и толстые линии контуров, шитые по веревочке серебром.

В прикладном искусстве XVI и XVII веков не менее значительное место, чем лицевое, занимает декоративное шитье, получившее особенно широкое развитие в XVII столетии. Узоры декоративного шитья XVI века отличаются тем же четким с элементами графичности характером, как и орнамент ювелирных изделий и деревянной резьбы того времени. К концу столетия они становятся богаче и пышнее, сохраняя ритмичный, легко читаемый рисунок. Больше всего занимают места в декоративном шитье XVI века жемчуг и золотые и серебряные дробнички разнообразных форм — чеканные и басменные, с растительным или геометрическим орнаментом, выполненным чернью, резьбой или эмалью. Из них выкладывали звезды, розетки, полосы, всевозможные узоры, их обводили по контуру жемчугом и связывали жемчужным шитьем [В описи ризницы костромского Ипатьевского монастыря 1593 года записан ряд одежд с большим количеством мелких серебряных дробничек и жемчуга на них. Например: «Патрахель камка цветная.. .а дробниц 196 . . .., патрахель большая..., около патрахели двести девять дробниц серебряны позолочены; ризы камка цветная..., около оплечья и на середке 220 дробниц серебряны позолочены..., около дробниц... сажено жемчугом...» (М. Соколов. Переписные книги костромского Ипатьевского монастыря 1895 года. М., 1890, стр. 18, 23, 24, 25 и др.)]. Прекраснейшим примером подобного шитья — богатого с разнообразными четкими узорами, очень красивого по композиции и мягкому сочетанию блеска жемчуга с позолотой дробниц, украшенных эмалевым и черневым орнаментом, могут служить оплечье и зарукавья саккоса митрополита Дионисия 1583 года (вклад Ивана IV по убитом сыне; Государственная Оружейная палата, № 12043).

Шитое жемчугом оплечье саккоса митрополита Дионисия. 1583 год.Гос. Оружейная палата.

На рубеже XVI и XVII столетий в четкие узоры плоских стилизованных трав, шитых по гладкому фону золотной или серебряной нитью, вплетаются изображения птиц, животных и сказочных существ, напоминающие мотивы народных вышивок. Чисто орнаментальный характер имеют, например, фигурки двух единорогов и двух птиц, увенчанных коронами, симметрично расположенных среди узоров около изображения двуглавого орла на обивке царского седла конца XVI — начала XVII века (Государственная Оружейная палата, № 8505).

В первой половине XVII века в декоративном шитье еще довольно стойко удерживаются графические, плоские стилизованные узоры. Но скоро они сменяются пышным рельефным орнаментом, в котором ярко отражены общие для всех отраслей прикладного искусства этого времени реалистические тенденции, стремление к передаче узоров в объемных, пластических формах. Одновременно в этих вышивках видно сильное «тяготение» к «удорожанию», к декоративному заполнению пространства. Декоративное шитье второй половины XVII века отличается обилием жемчуга, золота и серебра и рельефным рисунком, нередко напоминающим чеканные металлические узоры. Не случайно шитье золотной и серебряной нитью по высокому настилу называлось дьяками XVII века шитьем «на чеканное дело». О высоком качестве работ «злотошвей» «Царицы-ной мастерской палаты» в XVII столетии дают представление исключительные по красоте и мастерству исполнения памятники декоративного шитья, хранящиеся во многих музейных собраниях [Лучшие образцы в Государственной Оружейной палате]: санные полости, чепраки, седла, ширинки, замечательное по работе полотенце патриарха Адриана, подаренное ему в 1696 году царицей Прасковьей Федоровной, с золотым кружевом, расшитым жемчугом и изумрудами (Государственная Оружейная палата, № 12182), оплечья фелоней, саккосов и стихарей, поражающие как своей роскошью, так и своеобразием орнаментации.

В боярских домах и при монастырях также существовали женские рукодельные мастерские, где выполнялись всевозможные отделки одежд, шитье зо-лотной нитью, серебром и шелками, блестками и запонами, низанье жемчугом и камнями, плетенье золотного и серебряного кружева. Иногда золотое и шелковое шитье выполнялось наподобие роскошной ткани и покрывало сплошными узорами одежды или части одежд. В мастерской боярыни Дашковой был, например, вышит «на аксамитное дело» прекрасный омофор для патриарха Адриана (Государственная Оружейная палата, № 12086), подражавший технике и узорам аксамита. Вышивки, шитое, плетеное и чеканное кружево, драгоценные камни и жемчуг богато украшают одежды светских и церковных феодалов XVII века, сшитые из драгоценных, ярких по краскам тканей.

Рельефные цветы на изогнутых стеблях шились во второй половине XVII века по настилу золотной и серебряной нитью, а гладкий фон густо покрывался насыпью из мелких блесток (оплечье стихаря, Государственная Оружейная палата, Сол. № 5422).

Оплечье стихаря рытого бархата. XVII век.Гос. Оружейная палата.

Часто узоры шили по такому же фону жемчугом, а пышные жемчужные цветы украшали золотыми или серебряными запонами с драгоценными камнями (оплечье стихаря, Государственный Исторический Музей, № 81594).

Шитое жемчугом и драгоценными камнями оплечье стихаря. XVII век.Гос. Исторический музей.

Деталь шитого жемчугом и драгоценными камнями оплечья стихаря. Вторая половина XVII века.Гос. Исторический музей.

Шитые металлической нитью рельефные украшения на одеждах этого времени порою окончательно утрачивают сходство с шитьем: крупные двуглавые орлы, шитые золотной нитью на гладком малиновом бархате терликов (кафтанов) дворцовых возничих (собрание Государственной Оружейной палаты), настолько рельефны, блестящи и жестки, что с трудом верится, что они выполнены иглой, а не чеканены из металла.

Жемчужное шитье второй половины XVII столетия напоминает иногда по своему характеру лепные украшения. На фоне, сплошь зашитом мелким жемчугом, выделяются высоким рельефом с богатой игрой светотени пышные ветки и цветы, шитые по настилу крупным жемчугом. Наиболее интересный памятник жемчужного шитья этого рода — это оплечье фелони из Новоспасского монастыря (Государственная Оружейная палата, № 18653). По мастерству художественного исполнения и богатству это жемчужное шитье не имеет равных.

В роскошном декоративном шитье, исполненном в царских мастерских, в лицевых изображениях, которые, утратив характер живописи, получили чистоорнаментальное значение, наблюдаются черты, присущие русскому народному творчеству.

Нередко в ритмичном чередовании ряда фигур, вплетенных в орнамент декоративного шитья, в плоскостном характере узоров, в изображениях, имеющих чисто орнаментальный характер, улавливается тесная связь этих сверкающих золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом предметов с русской народной вышивкой. В то же время образцы московских золотошвейных мастерских, широко распространявшиеся в качестве вкладов за пределами Москвы, нашли несомненное отражение в монастырских и народных вышивках.

ubrus.ru