Машина для добычи камня и разделки его на блоки. Разделка камня


Разделка под камень

Гранит

Гранит представляет собой горную породу, в состав которой входят кристаллики шпата, кварца и слюды, легко различаемые по наружному виду. Преобладающими цветами гранита являются коричневые, седые и желтые, всех оттенков и сочетаний.

Подготовленную поверхность дерева или штукатурки грунтуют преобладающим цветом данного рисунка. После высыхания наносят возможно короткими мазками или точками соответственные краски. Это повторяют несколько раз после просушки предыдущего слоя. Можно также брызгать краску, ударяя ручкой кисти о кусок дерева.

Порфир

Разделка под цвет порфира некрупна, а потому часто применяется малярами. Когда грунтовка готова, небольшие точки разделывают так: краску брызжут кистью, ударяя ручкой кисти о большой палец левой руки. Таким способом получатся ровные круглые точки, в то время как точки и пятна порфира бывают много совершеннее. Эти пятна лучше делать маленьким кропилом, что, однако, потребует много времени.

Мрамор

При имитации (разделке) мрамора и его разновидностей подготовленную поверхность окрашивают основным цветом и тотчас же наносят жилки и пятна более темным или светлым колером. Свежую краску для уничтожения резкости рисунка надо слегка разгладить флейцем.

Для разделки под мрамор масляною краскою надо:

  1. сделать набросок, состоящий из грубого рисунка, сделанного кропилом;
  2. нарисовать различные камни, кремни и проч.;
  3. изобразить жилки и другие узоры мрамора.

Для того чтобы работа вышла удачной, необходимо каждой из трех операций посвятить не менее одного дня, чтобы краска после одной работы успевала высыхать к следующей.

Каждая из трех работ должна быть исполнена большими или малыми кистями, в зависимости от строения разделываемого мрамора. Первая работа исполняется простою кистью, причем пятна набрызгиваются кропилом. Камни и кремешки иногда рисуют просто кистью.

Некоторые мраморы приходится позировать. Это означает, что после проведения жилок и просушки их, необходимо покрыть поверхность сильно разжиженною скипидарного краскою. Такая лазировка сообщает жилкам прочность, чем достигается сходство с натурой. Белый мрамор с жилками почти всегда лазируют.

Восточный мрамор

Поверхность грунтуют черной масляною краскою и затем хорошо шлифуют. Для образования жилок берут хорошо растертые белила, разводят их скипидаром и полученной краской выводят широкие прозрачные жилки на некоторых местах так тонко, чтобы белый цвет краски был едва заметен, на других же — так густо, чтобы грунт был почти покрыт.

Пока белая краска еще сыра, дотрагиваются куском замши до различных мест ее, при чем образуются фигуры, похожие на раковинки и окаменелости.

Пока краска еще не высохла, берут четырехугольную пробку, делают на ней две-три зарубки и вертят ее по окраске большим и указательным пальцами, отчего образуются круговые линии, которые будут выглядеть натуральнее, чем выведенные кистью.

После этого берут перо, обрезают часть его бородки неправильным уступом и проводят им по белой краске для того, чтобы удалить с черного грунта неправильные жилки.

После того, когда жилок выведено достаточно, предмету надо дать хорошо высохнуть, прежде чем приступят к дальнейшей его разделке.

Когда окраска высохнет, ее лазируют водяными красками: некоторые места — красной сиенской землею, другие — берлинскою лазурью; местами же ее оставляют черной и белой.

Когда лазировка просохнет, макают перо в растертый на молоке мел и выводят им тончайшие жилки.

Так же точно можно провести несколько тонких линий кистью из верблюжьей шерсти так, чтобы они с берлинскою лазурью волнообразно извивались по светлому фону.

Высушив и эту краску, лазируют в последний раз красной сиенской землей и небольшим количеством берлинской лазури, смешанными с равными частями масляного лака и скипидара, при чем вся окраска получит красивый зеленый цвет. После этого останется только покрыть лаком.

Черный мрамор

Черный мрамор с золотыми жилками употребляется преимущественно на каминные карнизы. Поверхность сначала грунтуют краской, состоящей из костяной черни, разведенной на скипидаре, окрашивают японской сажей и наводят жилки.

Золотая краска составляется из белой и желтой охры с небольшим количеством киновари. Этой краской наводят на поверхность несколько широких пятен, из которых по разным направлениям выводят тонкие жилки. В темных частях черного грунта иногда бывает заметна белая прожилка, которая тянется, переплетаясь с бесчисленными тонкими нитями. Необходимо следить за тем, чтобы эти нити оставались в связи с более выдающимися прожилками и следовали по одинаковому с ними направлению.

Когда работа не требует прочности и делается только на короткое время, то такую разделку можно сделать водяными красками, а затем после просушки покрыть лаком.

Сизый мрамор

Грунт свинцово-серого цвета. Если разделываемые под этот мрамор предметы еще совершенно новы, то их грунтуют слегка два раза, дают хорошо просохнуть. После каждой грунтовки слегка шлифуют тонкой стеклянной шкуркой, остерегаясь стереть краски с острых углов.

Для наведения жилок берут, как и для грунта, какую-либо свинцовую краску, разбавляют ее скипидаром и накрывают ею слегка небольшую часть окрашиваемого предмета. Чтобы краска сохла, к ней надо прибавить какого-нибудь сиккатива, разбавленного терпентином.

Затем, белою краской, с помощью кропила делают маленькие пятна или же кистью рисуют окаменелости. Таким способом отделывают всю поверхность, делая это малыми частями для того, чтобы краски успевали смешиваться между собою пока еще сыры.

После просушки рисуют разбавленной грунтовою краской широкие жилы, а затем выводят кистью из верблюжьей шерсти тонкие жилки по всей поверхности, так, чтобы они перекрещивались по всем направлениям.

После этого делают грунтовую окраску несколько светлее, примешав к ней свинцовых белил и, обмакнув в нее перо, проводят линии и черточки по направлению широких жил. Затем тою же кистью проводят белой краской короткие толстые штрихи, отчасти задевая жилки. Тою же краскою тонкой кисточкою наводят нежные перекрещивающиеся линии. Когда и эта работа высохла, окраску подравнивают тонкой стеклянной шкуркою и покрывают прозрачным лаком.

Надо заметить, что первое воспроизведение жил должно быть выполнено так нежно, чтобы оно было едва заметно. После наведения светлых жилок ранее наведенные темные будут казаться как бы вдавленными в что будет очень эффектно.

По другому способу разделка под тот же мрамор делается так: поверхность грунтуют ' светлой свинцовой краской и, когда грунтовка подсохнет, проводят по ней кисточкою неправильные широкие жилки белого и черного цвета. Затем всю поверхность шлифуют так, чтобы на ней не преобладал ни черный, ни белый цвет, но поверхность представлялась бы где светлее, где темнее. Такая разделка хороша для больших колонн, галерей и вообще для внешних украшений, придавая им довольно красивый вид. Наконец, по третьему способу, поверхность грунтуют, как и во втором способе. Для разделки берут сажу и немного берлинской лазури, густо растирают со скипидаром и небольшим количеством жженого купороса и разводят масляным лаком. Небольшое количество этой краски смешивают с свинцовыми белилами для получения краски несколько светлее грунтовой и проводят ею при помощи кисти из верблюжьей шерсти по наведенным жилам. Частью сверх этих жил проводят снова белой краской, слегка окрашенной черно-синей и сильно разведенной скипидаром.

Иногда на поверхности воспроизводят белые жилки, расходящиеся по всем направлениям, но они не должны быть слишком большими и широкими и вообще не должны резко бросаться в глаза.

Мрамор с белыми жилками

Грунт этого мрамора делают совершенно белым. Для составления мраморной краски густо растирают белила в сыром масле, разводят скипидарным маслом и тонким слоем покрывают, при помощи кисти, небольшую часть поверхности. Затем берут гребенку и, разбавив краску небольшим количеством берлинской лазури и ламповой копоти, проводят широкие неясные белые жилки. После этого верблюжьей кистью выводят в разных направлениях тонкие угловатые линии и, наконец, покрывают широкие прожилки негустым слоем немного более темной краски. Затем краску делают темнее, покрывают ею те же самые жилы и проводят очень тонкие линии, которые сначала пересекаются между собою, затем соединяются около одного центрального пункта и оттуда расходятся в различных направлениях. Для усиления эффекта можно провести несколько тонких, темных жилок в различных местах работы, только в противоположном направлении от вышеуказанных. Когда окраска высохнет, поверхность покрывают прозрачным лаком.

Сиенский мрамор

Для приготовления этого мрамора поверхность грунтуют минеральною желчью и, когда высохнет, мешают эту желчь с белилами; кроме того, должно иметь наготове чистую белую краску. Каждой из этих двух красок наводят на поверхность несколько прозрачных желтых и белых оттенков, которые затем растирают барсучьей кистью. Затем берут немного красной венецианской краски, смешивают ее с небольшим количеством берлинской лазури и проводят этой смесью при помощи кисти несколько широких жил по одному направлению с оттенками.

Для темных жил берут смесь красной венецианской краски с лаком и берлинскою лазурью.

Темные жилы проводят пером поверх раньше проведенных светлых и притом так, чтобы нежные линии собирались в одном центре и затем снова тонкими и прозрачными жилками расходились в разные стороны.

По окончании этой работы смешивают немного берлинской лазури с лаком и кисточкой проводят этою смесью самые нежные и тонкие жилки чрез ранее проведенные. Между тонкими жилками, тянущимися массами, можно изобразить несколько темных пятен жженою сиенскою краскою. Если первые тени недостаточно разнообразны, можно составить отдельную для лавирования краску из жженой и сырой сиенской краски и покрыть ею некоторые места.

Все краски растирают на скипидаре и смешивают с таким количеством золотого грунта, какое необходимо для того, чтобы сообщить составу необходимую связь.

Итальянский мрамор

Итальянский мрамор очень хорош для окраски колонн. Грунт его напоминает цвет светлой кожи.

Для разделки под этот мрамор берут краски:

  1. цвета желтой кожи, для составления которой растворяют на масляном лаке белила и хорошую каменную охру, делают из них твердую массу и подкрашивают ее киноварью;
  2. легко растертую на масляном лаке жженную сиенскую землю;
  3. густо растертые на масле чистые белила.

Все эти краски разводят скипидаром и держат каждую в отдельном сосуде и с отдельной кистью.

Самая разделка делается гак: берут на кисть желтой краски, достаточно сильно прикасаются ею ко многим местам поверхности так, чтобы образовались неравномерные пятна, по возможности разнообразного очертания.

После этого берут кисть с сиенской краской и выводят ею промежутки пятен, сделанных желтой краской. Берут сухую кисть и соединяют ею края пятен так, чтобы они слились. После этого берут волосяную кисть и проводят белой краской несколько тонких белых жилок по всей поверхности. И, наконец, взяв кисть для сиенской краски, проводят этой краской несколько нежных жилок через наведенные ранее. После этого дают краскам хорошо высохнуть и затем покрывают масляным лаком.

Красный мрамор

Для грунта берут белую краску, окрашенную лаком или киноварью. После этого делают темно-красные брызги на поверхности, а пустые пространства между ними покрывают смесью коричневой и белой красок, растертых на масле.

Если в дело идут скоровысыхающие краски, то для этой цели надо употребить наполовину скипидару и наполовину золотистого грунта.

Когда краски вполне высохнут, их покрывают лаком и не ожидая, пока он высохнет, проводят несколько тонких белых жилок, которые во всех направлениях перекрещивают работу.

Яшмовый мрамор

Поверхность грунтуют белой, немного подсиненной краской, на которую затем красной краской или розово-красным лаком наводят несколько пятен. Оставшуюся белую поверхность покрывают различными коричневыми оттенками и выводят прожилки. На средине некоторых красных пятен можно сделать белые пятна, иные места оставить просто белыми, не закрашивая их. Когда краски засохнут, покрывают прозрачным лаком.

Голубой мрамор с золотыми жилками

Для грунта берут светло-голубую краску. Затем смешивают ультрамарин с небольшим количеством белил и простой темно-синей краской, делают этою смесью пятно но всему грунту. Краску разводят по краям барсучьей кистью, после чего выводят на поверхности несколько белых жил, расходящихся по разным направлениям. На окрашенные места наносят золотисто-желтую краску. Проводят несколько тонких белых жилок и покрывают лаком.

Разделка под камень клеевой краской

Разделка под камень

Мрамор с белыми жилками

Такая разделка мрамора часто употребляется для стен, коридоров, галерей и т. п. Подготовка стен делается так: если стены неровны, растрескались и краска с них облупилась, то надо их хорошенько оскоблить и два раза покрыть известковым молоком.

Для следующей окраски берут мел, индиго, ламповую копоть и красную венецианскую краску, растирают каждую из них отдельно на молоке для того, чтобы состав приобрел необходимую клейкость. Каждый раствор должен находиться в отдельной посудине, и для производства работ надо запасти несколько длинношерстых кистей с длинными ручками, чтобы удары кистью были сильны и эластичны.

Когда краски и кисти готовы, приступают к разделке, которая делается так: прежде всего поверхность надо разделить на прямоугольники длиною 45 сантиметров и шириною 30 сантиметров, которые изобразят куски мрамора. Линии проводят толстым карандашом по линейке для того, чтобы их можно было видеть через последнюю окраску известковым молоком.

Разделив всю поверхность на прямоугольники, покрывают один или два из них жидким раствором известкового молока. Один или два квадрата, а не всю поверхность, покрывают известковым молоком, ибо по окончании работы, пока она еще сыра, по ней проводят сухою кистью; если же покрыть молоком всю поверхность сразу, то в то время, когда отделывают одни прямоугольники, другие могут уже просохнуть.

По окончании этой работы на прямоугольниках выводят белой краской, окрашенной венецианской краской (румянами) и ламповою копотью несколько широких жил. После этого выводят пером тонкие жилки по направлению широких, широкою кистью наносят пятна между только что нарисованными жилами. Вслед за сим берут немного синей краски, подкрашенной венецианскими румянами, сильно разбавляют известковым молоком и наполняют ею массу, отчего получается много мелких тоненьких жил, выходящих из одного центра и собирающихся снова в другом. Жилы эти должны иметь направление одинаковое с направлением других жил. Окончив это, проводят еще несколько тоненьких жил по самым темным оттенкам.

Прежде чем приступить к разделке, надо приготовить все краски и кисти для того, чтобы работа шла безостановочно.

Если края отделываемых квадратов будут сохнуть раньше времени, то их надо смачивать известковым молоком, пока отделка квадратика не будет закончена. Направление жилок в каждом квадратике должно быть различное. Прямоугольники очерчиваются по карандашу линиями из ламповой копоти, смешанной с клеем.

Итальянский мрамор

Под этот род мрамора иногда разделывают стены, так как он довольно красив, во всяком случае красивее пестрых обоев и гладкой окраски.

При разделке новой стены ее сначала покрывают клеем для того, чтобы остановить всасывание влаги. После этого смешивают достаточное количество индийской красной краски (румян) с крепким пивом и вливают эту смесь в глиняный горшок. Кроме того, смешивают с пивом мел и французскую желтую краску, прибавив к этому составу столько венецианской красной краски, чтобы он получил цвет кожи.

Для того чтобы узнать, получилась ли приготовленная краска желаемого цвета, ею окрашивают лоскуток бумаги и сушат у огня. Когда краска высохнет, то она будет светлее мокрой и тогда видно будет, соответствует ли краска желаемому цвету или нужно ее исправить. Затем ее смешивают с молоком, потому что пиво могло бы повредить краске, или разводят на огне с клеем и употребляют в теплом виде. Краска должна быть густа, как сливки.

При разделке поступают так же, как с масляными красками, только вместо того, чтобы сделать сразу много пятен, их делают не более 8-10 и при том быстро и густо. Промежутки между пятнами окрашивают красной краской и соединяют края разведенных красок, пока они еще не засохли. Так продолжают, пока вся работа будет окончена.

Жилки выводят клеевой краской таким же способом, как при масляных красках.

Античный мрамор

Разделка под этот род мрамора делается очень легко. Она употребляется с успехом на столешницы, рукомойники и т. п. Если разделываемые под этот мрамор предметы новы, то их сначала окрашивают темной свинцовой краской, растертой на масле, и когда она высохнет, полируют шкуркой. Растирают немного свинцовых белил и ламповой копоти с водою, каждое отдельно и смешивают с углем.

При помощи широкой вырезанной кисти покрывают всю поверхность черной краской так, чтобы на различных местах окраски оставались промежутки разной величины. Когда эта краска подсохнет, наливают свинцовые белила тонкими полосками по черной окраске; если разделывают столовую доску, то шевелят ее в разные стороны, стараясь, чтобы белая краска наполнила собою узкие промежутки, оставшиеся между черными линиями. Это повторяют до тех пор, пока белые жилки не обозначатся достаточно ясно.

Затем при помощи пера проводят из мокрых мест белой краски тонкие жилки на более темные части и выводят на поверхности раковины и окаменелости, для чего делают на поверхности пятна и разводят их кистью из верблюжьей шерсти. По окончании этого берут немного сиенской земли и берлинской лазури, растертых на клею, и в отдельности каждою из этих красок слегка лазируют различные части всей окраски. Когда такая лазировка просохнет, всю поверхность покрывают зеленой краской, состоящей из сырой сиенской земли и берлинской лазури, растертых на терпентинном спирте и смешанных с копаловым лаком. Затем все покрывают лаком и полируют.

По другому способу разделку под тот же мрамор делают так: поверхность сначала грунтуют черною масляною краскою два раза для того, чтобы хорошо покрыть острые углы окрашиваемого предмета. Вообще, надо взять за правило, что как при подражании хороших древесных мебельных пород, гак и при подражании мрамору необходимо особенно тщательное выполнение грунта. Необходимо, чтобы оставались совершенно незаметными следы кисти.

В железный котел кладут ламповой копоти, ставят на огонь и нагревают до тех пор, пока копоть раскалится до темно-красного цвета; вынимают, студят и растирают (на камне с масляным лаком и разбавляют скипидаром. Хорошо также прибавить в нее немного жженого белого купороса и небольшое количество глета.

Когда грунт высохнет, можно приступить к разделке под мрамор. Для этого растирают на воде свинцовые белила, примешав к ним немного клея для того, чтобы связать краску и помешать ей поглотить лак. Белою краскою надо покрыть не всю работу, а проводить только широкие полосы кистью. Затем мелко растирают на клею немного ламповой копоти и закрашивают оставшиеся промежутки, таким образом вся поверхность предмета окажется закрашенной. Тогда надо развести краски барсучьей кистью, пока они не успели просохнуть, и незаметно слить между собою контуры жилок.

После этого берут толстую волосяную кисть, обмакивают ее в белую краску и не особенно тщательно брызгают ею на поверхность так, что получатся пятна большей или меньшей величины, изображающие раковины и т. п.

Другую кисть обмакивают в черную краску и брызгают точно так же на самые светлые места поверхности. Широкую кисть с очень редкими волосками обмакивают в белую краску, проводят по черной узкие, неправильные прожилки. Кроме того, можно изобразить на поверхности волнообразно голубую жилу.

Когда работа совершенно просохнет, надо придать ей зеленоватый оттенок, для чего поверхность покрывают жидкою смесью, состоящею из берлинской лазури с сиенскою краской так, чтобы последняя преобладала.

Краски растирают на терпентинном спирте и замешивают копаловым лаком, после чего работу можно считать вполне оконченною.

Яшмовый мрамор

Краску для грунта приготовляют так же, как для красного дерева. Берут венецианских румян, сурика и немного желтого хрома и растирают их с равным количеством масла и скипидара. Чтобы сделать окраску более блестящей, надо заменить венецианскую красную краску киноварью или лаком. После этого надо обрызгать кропилом еще мокрый грунт. Произойдут белые пятна, которые разводят другою кистью.

Точно таким же образом можно навести голубые, коричневые или желтые пятна, растерев их, как и белые, сухою кистью.

Когда окраска почти совсем просохнет, выводят кистью широкие и тонкие жилки, что, однако, можно совершенно упустить.

Разделка под порфир

Поверхность грунтуют пурпуровой, коричневой и розово-красной красками. Для наведения жил берут киноварь и свинцовые белила, в отдельности хорошо растертые на скипидаре. К каждой из этих красок, для того чтобы лучше связать их, надо примешать немного золотистого грунта. Так как краски нельзя подготовить достаточно жидкими до употребления, их по мере надобности разбавляют скипидаром. Когда грунт высохнет, берут кисть, обмакивают ее в киноварь и ударяют рукояткой кисти по куску железа до тех пор, пока вся обрабатываемая поверхность не покроется брызгами киновари.

Чтобы получить более светлый оттенок, макают кисть в белую краску и затем поступают точно так же, как с киноварью. То же повторяют еще раз с очень жидкой белой краской и когда просохнет, выводят несколько белых жил через всю поверхность. После того как все обсохнет, окраска дважды покрывается масляным лаком.

Порфир можно также хорошо разделать клеевой краской, предпочитаемой при окраске предметов внутри дома. При этом поступают совершенно так же, как при разделке масляной краской, но вместо золотистого грунта и скипидара берут белки яиц и сбивают их в крепком пиве.

По другому способу поступают так: поверхность грунтуют красной венецианской краской, прибавив к ней для усиления тона немного киновари и белой краски. Для разделки надо взять грунтовую краску, прибавив к ней немного белой и набрызгивают одинаково первый и второй слой. После просушки набрызгивание повторяют еще раз, причем на некоторых местах оно усиливается, а на других ослабляется. В заключение всю поверхность покрывают очень мелкими белыми точками. После этого можно чрез всю поверхность провести одну непрозрачную белую жилу.

Когда обсохнет, от этой жилы проводят пером много тонких жилок, идущих по различным направлениям.

Наконец всю поверхность покрывают лаком.

Гранит

Разделка под гранит производится несколькими способами.

  1. Для грунтовки берут свинцовые белила, ламповую копоть и немного фернамбукового лака. Из этих веществ составляется светлая свинцовая краска, которой покрывают всю поверхность. Затем набрызгивают сначала черной, а потом светло-красной краской. Промежутки окрашивают белой краской.
  2. Поверхность грунтуют зеленой краской и затем обрызгивают краской под дуб или под красное дерево.
  3. Поверхность грунтуют черной краской и когда она наполовину засохнет, обрызгивают киноварью, темно-желтой и белой краской.

Черный мрамор с золотыми жилками для столовых досок

В том месте, где должны проходить золотые жилки, положить два золотых листочка и серебряные листочки на места, где хотят провести серебряные жилы. Всю поверхность грунтуют черной краской так, чтобы она совершенно покрыла собою серебряные и золотые листочки. Спустя немного времени берут острое шило и проводят им на местах, где лежат золотые и серебряные листочки, маленькие жилки, из-под которых будет блестеть подложенный металл. Неровности краски, образующиеся от выцарапывания шилом жилок, снимают кусочком кожи.

Краски растирают на молоке или на крепком пиве. В черную краску вливают клей.

Разделка под песчаник

Разделка под песчаник делается так: загрунтовав поверхность масляной краской, обсыпают ее белым, мелко просеянным песком, который при этом теряет свой блеск. Таким способом можно производить разделку под все породы песчаника.

www.uniexo.ru

Разделка под цвет дорогих пород дерева и камня

Разделка под дерево сравнительно не трудна и производится так: гладко выстроганную поверхность куска доски именно той породы, цвет которой хотят воспроизвести, покрывают краскою, после чего ребром железной или деревянной линейки краску стирают. Она останется только между волокнами дерева, а поверх волокон почти совсем стирается линейкой. Если после этого пройти окрашенную поверхность эластичным валиком, то краска к нему пристанет и может быть перенесена на другую доску простого дерева. Полученный при этом снимок точно передает все разветвления первой доски. Повторяя то же самое несколько раз, можно получить много снимков.

При разделке деревянных изделий и штукатурных работах, когда требуется воспроизвести цвет какой-либо определенной породы дерева или мрамора, окрашивать надо не менее 4-5 раз; причем при последней окраске краску разбавляют, кроме скипидара, также и маслом. При такой окраске необходимо строго наблюсти, чтобы на поверхности не оставалось ни малейших следов кисти.

При разделке под дуб для грунтовки употребляется такая краска, которая подходит под цвет той породы дуба, которую хотят воспроизвести.

Цвет и рисунок разных пород дуба может быть различен, а потому выбор породы зависит от маляра, который и должен сообразоваться с освещением и положением предмета в комнате. Цвета дуба изменяются между желтым или оранжево-желтым, в самых темных оттенках этого цвета, что и наблюдается на разных сортах дубового дерева. Поэтому разделку под дуб можно подогнать под цвет общего тона комнаты, тем более что под дуб можно одинаково хорошо разделывать потолки, стены, карнизы и плинтусы комнаты, ибо эти части часто делаются из настоящего дуба.

Сделав грунтовку и просушив ее, приготовляют полупрозрачную краску, которая цветом должна соответствовать тону воспроизводимого дуба. Этою краскою ровно покрывают грунтовку, после чего по этой покрышке проводят зубчатым инструментом из железа, кости, рога, гуттаперчи и дерева.

Такой инструмент по виду напоминает собою гребенку и бывает с более или менее расставленными зубцами, так как и у естественного дуба жилки расположены не на ровном расстоянии друг от друга, а в зависимости от породы дерева.

При поперечном разрезе дуба волокна выступают довольно ясно, образуя красивые рисунки, в особенности,когда дерево было распилено наискось.

Маляр должен следовать этим рисункам и для этого мазеобразную краску надо местами стирать тряпочкой или смыть скипидаром. Понятно, что такая работа требует от работающего некоторого вкуса и понимания при выборе строения и расположения волокон и жилок, ибо последние в натуральном дереве могут быть расположены весьма разнообразно.

После того, когда жилки дерева ясно обозначены, надо отделать рисунок масляною краскою, чтобы придать, где требуется, более темные оттенки.

Для проведения на светлом фоне ровных темных полос обмакивают в краску кисть, называемую расхлесткой.

Пропускают ее сквозь гребень, вследствие чего на ней образуется несколько параллельных тонких кистей, которыми эти полосы и проводятся. Чтобы сделать светлые полосы на темном фоне, то такою же кистью, но без краски, проводят по свежему слою темной краски. Дальнейшая разделка и оттушевка оттенков производится флейцами. Для просветления некоторых мест употребляется губка пли кисть, смоченная поташною водою. Для резких световых штрихов употребляется роговая пластинка. Иногда разделывают валиком, но эта разделка гораздо хуже, чем ручная. После окончания всех этих работ окраску покрывают копаловым лаком.

Если такую разделку хотят воспроизвести возможно дешевым способом, то воспроизведение сложных узоров и лакировку вовсе отбрасывают, а поверх грунтовки покрывают только на которой делаются жилки. Грунтуют только один раз клеевой грунтовкой и покрывают два раза масляною краскою среднего достоинства. При таких работах часто заменяют копаловый лак олифой с примесью какого-либо сушащего вещества.

Разделка под красное дерево делается на грунте оранжево-желтом и частью желтовато-красном, с разными промежуточными оттенками.

Для разрисовки жилок идут следующие краски: сиенская земля, турецкая умбра, вандиковая коричневая, жженая кость и лак. Краски растирают на воде. После этого краски вытенивают с слабым пивом или с какою-либо другою слегка вяжущею жидкостью.

Полученною жидкою краскою рисуют волокна и поры дерева; краску следует наносить небольшими количествами, и пока она еще не просохла, трогают осторожно сухою кистью. После этого краску приготовляют гуще, цветом ярче и наносят ее толстыми мазками, чем и достигается воспроизведение красивых и разнообразных оттенков, которыми характеризуется вообще красное дерево. Эти оттенки разводят и разглаживают слабыми волочениями барсучьей кисти — работа, требующая большого навыка, ибо разводку оттенков надо произвести по всему рисунку, пока краска еще не успела высохнуть. Оконченную разделку покрывают лаком (копаловым) лучшего сорта.

Атласное дерево разделывается почти так же, как красное дерево. Грунтовка светло-желтая.

Розовое дерево разделывается сравнительно реже других сортов мебельного дерева. Грунтуют краской густого желто-красно-го цвета. Затем приготовленной из жженой кости краской наводят жилки тоненькой кистью так же, как при разделке под красное дерево. Для этой работы иногда делают кисть из собольих волосков, вделанных особенным образом в жесть. Затем следуют оттенение, нанесение вяжущего вещества и окончательная отделка копаловым лаком.

Разделка под дуб имеет обширное применение при отделке столовых, библиотек, вестибюлей и проч., и такая отделка по прочности своей предпочитается всякой другой отделке. Лак, употребляемый для покрытия, не должен быть непременно лучшего качества, но обязательно копаловый.

Благодаря красоте и яркости цветов, в настоящее время часто разделывают под красное дерево такие комнаты, которые прежде разделывались только под дубовое дерево.

Относительно красного дерева следует заметить, что оно, подобно дубу, бывает различных цветов, оттенков и тонов. Разделка под красное дерево поэтому вполне подходит для каждого стиля мебели.

Разделка под атласное дерево применяется почти исключительно для покрытия деревянных поделок в гостиных и будуарах. Хотя атласное дерево и не обладает разнообразием тонов, как дуб и красное дерево, но все же производящему работу представляется выбор при решении вопроса об отделке атласным деревом и выбор тона, подходящего к окружающей обстановке.

Вообще при разделке под красивые и редкие сорта дерева необходимо употреблять только лучшие сорта копалового лака, чем одновременно достигаются красота и прочность.

Ореховое дерево, как известно, является соперником красного дерева. Оно имеет желтовато-бурый фон, по которому расположены темные жилки, идущие параллельно краю доски или бруска. Сердцевина дерева много темнее, а жилки образуют между собою продолговатые овалы, сидящие один в другом. Фон этого дерева покрыт маленькими зернышками и мелкими жилками. Грунтовка и жилки орехового дерева могут быть сделаны более или менее светлыми или темными.

Ореховое дерево очень красиво, в особенности так называемое пятнистое, отличающееся бесчисленными неравномерными пятнами, перемешанными с маленькими круглыми. Красивы также сорта, покрытые нежными жилками; вообще окраска различных сортов орехового дерева весьма разнообразна и потому разделка под это дерево требует большой опытности.

Лимонное дерево светло-желтого цвета; продольные жилки нежны и едва заметны, а поперечные— довольно широки и выступают ясно. Фон лимонного дерева как бы усеян блестящими точками с перламутровым блеском.

Клен — порода дерева, весьма распространенная в России. Имеет много разновидностей, отличающихся цветом древесины, рисунком и расположением прожилок, пятен и точек. Цвет клена преимущественно светло-желтый, хотя встречаются экзотические сорта этого дерева с красноватыми полосками, как у сахарного клена.

Клен и лимонное дерево подходят к совместной отделке, причем из клена делают ободки и рамы, а из лимонного дерева — панели, филенки и проч.

Относительно всех поименованных сортов дерева следует заметить, что грунт окраски почти всегда должен быть желтый, только у одних он светлее, а у других темнее, переходящий в красноватый.

Когда грунтовая краска вполне обсохнет, предмет окрашивают краской того цвета, который соответствует фону дерева, причем она должна быть жидкой. Затем, не давая краске высохнуть, приступают к разрисовке жилок и других узоров дерева. Для этой цели служат особые кисти, которыми по поверхности предмета проводят прямые, извилистые и круговые линии в том направлении, в каком расположены жилки подделываемого дерева. Кисти надо иметь различной величины, для того чтобы иметь возможность проводить линии требуемой рисунком толщины.

При разделке работающий должен иметь перед глазами образец для выбора и смешения красок и правильного расположения слоев дерева при разделке сердцевины и проведении жилок.

Жилки и фон дерева у сердцевины бывают всегда немного темнее, чем к краям, расположенным ближе к коре.

Кроме того, жилки сердцевины много резче, тоньше и извилистее, расположены менее параллельно, чем по краям. Эти жилки вокруг сердцевины иногда образуют концентрические овалы.

Вообще, при разделке дерева может встретиться много обстоятельств, требующих со стороны маляра некоторого знакомства с строением и оттенками цветов различных пород дерева.

При разделке под какое-либо дерево на палитре необходимо иметь белую, желтую, красную, черную краски, а также сиенскую серую и жженую, шафранную охру и желтый лак.

Масляным краскам часто придают прозрачность, приготовив их на жидком растворе воска в скипидаре.

Для разделки поверхностей из мягкого дерева так, чтобы они походили на сделанные из твердого дерева, грунтуют один или два раза и после высыхания трут немного пемзой, после чего разделывают волокна масляной или уксусной краской. Последняя дешевле, удобнее для работы и быстрее сохнет, но при работе уксусною краскою нужна опытная рука, ибо работа должна идти достаточно быстро, пока нанесенные краски не успеют засохнуть.

При разделке больших поверхностей не следует наносить красок более, чем можно отделать в 4-5 минут.

Часть краски, растертой на уксусе, разводят уксусом так жидко, что на грунте она образует только тонкую глазурь, после чего ею быстро окрашивают разделываемую поверхность. Пока краска еще не обсохла, грубо рисуют на поверхности маленькою кистью жилки и тотчас же разводят и разрисовывают их должным образом; заставляя руку дрожать, можно довольно точно передать рисунок дерева.

Для такой разделки жилок употребляют сначала грубую щетинную кисть, после чего подправляют не совсем разведенные места пером,бородка которого срезывается для этого несколько уже.

При разделке некоторых сортов дерева, после того, как краска наполовину высохнет, на поверхности окраски жилок слегка проводят в вертикальном направлении барсучьей кистью, причем краски еще более смешиваются. Для нашей цели особенно пригодна круглая толстая барсучья кисть с растопыренными волосками, ибо при проведении ее можно поворачивать, чем достигается возможность не прикасаться к разделке раз смоченными волосками. Кисть при работе надо держать почти вертикально для того, чтобы разделки касались крайние волоски, а не вся нижняя поверхность кисти. Для того же, чтобы при разделке воспроизвести также и поры некоторых пород дерева (дуба, орехового и красного), надо иметь несколько не-обрезанных кистей различной величины. Для больших поверхностей кисть должна иметь ширину 7-14 см и толщину 8 мм; для меньших же, как, например, фризы и желобки, употребляются, соответственно, меньшие кисти. Такою кистью ударяют наведенную лазурь снизу вверх, так что удары образуют ряд, после чего приступают к разделка волокон и жилок. Когда разделка сделана и просохла, ее надо покрыть один или несколько раз лаком.

Разделка масляной краской должна быть предпочитаема уже потому, что тогда нет надобности торопиться и можно на хорошую разделку употребить достаточно времени.

Жилки и слои также делают кистью и разводят барсучьей кистью. После просушки разделку покрывают лаком.

Если хотят придать разделке особенно красивый вид, такой, чтобы она выглядела как отполированная, то первый грунт надо сделать жирный, а затем тощий; шлифуют и окрашивают два раза копаловым лаком. После просушки лакировки ее протирают суконкой с мелкорастертой с водою пемзой и еще раз покрывают лаком.

www.uniexo.ru

инструкция по этапам, разметка стены, резка, затирка, гидрофобизация, советы

Отделка стен камнем в большинстве случаев состоит из нескольких простейших процедур, самостоятельно следующих друг за другом. Причём это не зависит от того, натуральный используется материал или искусственный. В последнем случае просто механическая обработка сильно затруднена. Искусственный декоративный камень своими руками относительно просто режется на части. Сегодня нами будет рассмотрена технология того, как производится отделка стен камнем.

Декоративный камень в интерьере

Поэтапный процесс укладки декоративного камня

Этапы проведения работ обычно следующие:

  1. Стена, прежде всего, очищается от любого строительного мусора, при необходимости выравнивается и обязательно грунтуется. Это называется этапом подготовки.
  2. Затем производится примерка. Если камень искусственный, то его форма обычно достаточно правильная. Остаётся решить, класть ли плитки впритык или с разделкой швов. Очень часто это уже обсуждает инструкция. То есть существуют разновидности декоративного камня, предназначенные для укладки вплотную, и те, где необходимо разделать швы. С природным материалом работать намного сложнее. В этом случае понадобится приобрести алмазный диск для распиловочных работ. В ходе разделки камня в воздух поднимается очень много мелкой пыли. Учитывая последние данные учёных, мы бы рекомендовали использовать респиратор. А вообще профессиональный инструмент имеет на своём кожухе раструб, через который пыль отсасывается пылесосом.

    Подготовка стены

  3. После примерки необходимо выполнить расчерчивание стены. Для природного камня производится пробная укладка где-нибудь на свободном месте. Естественно, это делается на земле. Поскольку форма обломков обычно беспорядочная, то в большинстве случаев натуральный камень приходится подрезать. Именно для этого и нужна болгарка.
  4. Искусственный декоративный камень обычно укладывается следующим образом. Оборотная сторона его имеет ярко выраженную шероховатость. Это не дефект. Подобный технологический изыск предназначен для того, чтобы улучшить сцепление. Шершавая поверхность тщательно очищается металлической щёткой и ветошью. Затем при помощи кельмы на оборотную сторону наносится тонкий слой клея. После чего искусственный декоративный камень устанавливается на своё место в шаблоне линий на стене. Натуральный материал может переноситься прямо на стену с пола. Поэтому наносить клей на плитку нет никакой необходимости. В обычном режиме строительная смесь шпателем набрасывается на стену, после чего создаются волнистые зубцы гребёнкой мелкого размера. Плитка выкладывается по месту и выравнивается. Так выполняется отделка стен природным камнем.

    Укладка плитки из камня

  5. В том и другом случае после застывания клея проводится затирка швов. Если, конечно, мы не выложили декоративный камень впритык. Затирку можно производить специальным пистолетом, либо специальным полиэтиленовым пакетом. Он напоминает собой обычный кулёк, у которого нужно срезать острый угол и выдавливать через это место затирочную смесь. Разумеется, покупной пакет можно заменить и бытовым. Он должен быть достаточно жёстким, иначе ничего не получится.

Как правильно разметить стену

Разметка обычно помогает примериться. Искусственный камень по большей части напоминает плоский кирпич. Поэтому кладётся с перевязкой швов, то есть вертикальные стыки смещены друг относительно друга. Разметка проводится сразу с учётом толщины швов. Как это правильно сделать? Для укладки декоративного камня в продаже имеются специальные распорные клинышки из пластика или древесины. Это аналог крестиков для керамической плитки. Разница в том, что толщина швов в нашем случае намного больше.

Подготовка плитки

Поскольку каждая плитка имеет строго определённые размеры, то мы можем свободно откладывать на стене риски. А толщина шва учитывается при помощи распорного элемента. За счёт чего формируется правильная сетка из линий. Стены имеют самые разные размеры. Поэтому после разметки становится видно, можно ли реализовать выбранную структуру. Что не всегда является очевидным. Допустим, получилось, что в конце стены у нас нужно отрезать буквально сантиметр от плитки. Это хорошо смотрится на бумаге, но на практике такой кусочек будет смотреться достаточно скупо, да и сформировать его при помощи болгарки будет сложновато.

В этом случае все линии переносятся немного назад. На несколько сантиметров. Чтобы вместо маленького обрезка получился приличных размеров кусочек. При этом окажется, что если в первоначальном варианте мы начинаем укладку с цельной плитки, то в этом случае на старте будет лежать лишь некоторая её часть. В целом нужно добиться хорошего визуального эффекта правильной разметкой стены. Только после этого начинается укладка.

Дизайн стены с камином

Как правильно резать декоративный камень

Искусственный камень по большей части изготавливается из цемента и песка, поэтому он не отличается особой твёрдостью. В свете этого резать его можно практически чем угодно. Например, это могут быть:

  • ножовка по металлу с мелким зубчиком;
  • болгарка с диском для резки камня;
  • пила циркулярная с победитовым диском.

Чтобы получить ровный срез, кусок декоративного камня заранее расчерчивается. Если требуется получить скошенную или неровной формы рамку случайного вида, то применяется обыкновенный нож. Камень слой за слоем просто соскабливается. Такая искусственная небрежность во многих случаях смотрится красиво. Камень укладывается не по всей стене а небольшими островками. Например, в районе углов и окон. Такая отделка стен искусственным камнем создаёт впечатление руин.

Диск для распилки камня

Но в большинстве случаев линии в природном камне требуется выполнять строго по какому-то чертежу. Проще всего для этого на обычную ножовку купить вместо полотна трос для резки кафельной плитки. В этом случае можно будет не только вручную фигурно отпилить края, но и прорезать отверстие любого шаблона по центру. Допустим, если идёт отделка стен на кухне камнем, то наверняка нужно будет оставить место для сантехнических коммуникаций. В этом случае искусственный камень пробивается тонким сверлом насквозь, туда пропускается тросик для распиловки, после чего закрепляется на станине пилы, и процесс начинается.

Имеются и другие варианты. Например, электролобзик позволяет выполнить ту же работу аналогичным путём. Но все усилия берет на себя напряжение в сети. Понятно, что такой вариант более подходящий, если объем работы достаточно велик. Обратите внимание, что поверхность камня не очень ровная. Поэтому сложно его точно просверлить по месту. Сверло будет соскальзывать в углубления. Чтобы этого не происходило, можно на поверхность наклеить малярный скотч. Производится разметка нужным образом, после чего материал можно сравнительно легко сверлить.

Для пробивки отверстий используются сверла для кафельной плитки или стекла. Подойдёт практически любое схожего вида. Стандартные напоминают собой наконечник копья. В некоторых случаях уместнее будет приобрести сверло, где два таких наконечника перекрещены.

Как правильно укладывать декоративный камень

Отделка внутренних стен декоративным камнем может производиться несколькими способами. Самым распространённым из них является нанесение клея на оборотную сторону каждой плитки. Этот метод удобен тем, что без проблем позволяет пользоваться нанесённой заранее разметкой. То есть каждый кусочек прилаживается по месту согласно проведённым линиям. Это очень удобно, потому что позволяет обойтись даже без клинышков. Если и так понятно, куда класть плитку, нет необходимости в применении каких-либо дополнительных средств.

В этом случае получаются очень глубокие швы. Поэтому такие варианты отделки стен камнем хорошо сочетаются с пакетом для затирки. А вот мастерком орудовать будет посложнее. Совсем иначе выглядит процесс, когда клей наносится на стену. В этом случае общее количество затирки снижается, но зато наверняка понадобятся клинья, чтобы выдержать одинаковый размер швов.

Дизайн стены с камнем

Как производится затирка швов

Очень удобно, если под затирку швов имеется на руках специальный пистолет или пакет. В этом случае разведённая смесь просто заливается внутрь и аккуратно наносится по месту. Что делать, если специальных приспособлений под рукой не имеется? Простых способов решения проблемы нет, но можно попробовать использовать малярный скотч. При помощи него нужно аккуратно заклеить лицевую поверхность каждой плитки. После этого обычным мастерком наносится затирка. Не дожидаясь полного высыхания раствора, малярный скотч нужно удалить.

Гидрофобизация кладки декоративного камня

Отделка стен натуральным камнем не нуждается в этой процедуре, во всех остальных случаях производится гидрофобизация. Этот процесс заключается в нанесении на поверхность кладки специального раствора, защищающего материал от воздействия влаги. Подобные методики обычно применяются для фасадов зданий. Состав проникает в толщу материала и образует матрицу, которая успешно противостоит влаге. Если кладка выполняется на улице, то срок службы значительно увеличивается, хотя бы за счёт того, что из рассмотрения исключаются фактор морозостойкости. За счёт того, что в поры не проникает влага, материал лучше держит перепады температур.

Нуждается ли отделка стен в прихожей камнем в подобных изысках? Мы склонны считать, что нет. Гидрофобизацию производят там, где ожидается действительно мощный напор влаги. Одновременно значительно снижается проницаемость материала для пара. Этот фактор очень важен для наружных стен, но и в случае с перекрытиями, выходящими на соседей, он тоже сыграет свою роль. Мы всегда придерживаемся того мнения, что обмениваться с другими квартирами воздухом не нужно.

remvizor.ru

Ювелирные технологии

Закрепкой в ювелирной технике называют процесс закрепления камней в оправу или гнездо готового изделия. Сущность закрепки заключается в том, чтобы подготовить (обра­ботать) гнездо по форме и размерам камня, надежно закрепить камень в изделии и обра­ботать оправу или гнездо так, чтобы изделие было не только красиво, но и удобно в эксплуатации. Нетрудно себе представить последствия некачественно закрепленного камня — потеря камня, раздражение участ­ков тела, соприкасающихся с шипом камня, постоянное зацепление оправой за одежду и другие предметы, находящиеся в трении с изделием и т.д. Квалифицированно и каче­ственно закрепленное изделие помогает увидеть камень и все изделие с наилучшей стороны.

Существуют три основных вида закреп­ки — крапановая, глухая и фадан-гризантная (рис.111). Крапановой называется за­крепка, при которой камень держится в оп­раве при помощи крапанов — отдельных стоек. При закрепке глухой, или в об­жим, камень зажимается со всех сторон за­крепочным (обжимным) пояском каста, непрерывным по всему периметру. При фадан-гризантной закрепке камень вставляется не в каст, а в гнездо отверстия, выполненного в изделии, и зажимается там корнерами, поднятыми штихелем из металла и слегка наваленными на коронку камня.

Каждый из видов закрепки имеет свои по­ложительные стороны. Так, крапановая закрепка придает изделию легкость и ажур­ность. Наиболее открытый со всех сторон ка­мень не только сохраняет без искажения для просмотра свою форму и огранку, но и уси­ливает игру благодаря поступлению больше­го количества света. Изделия с крапановой закрепкой камней удобны тем, что камни в этих изделиях легко промываются, а периодическая промывка камней для снятия налета и восстановления игры камней обязательна. При глухой закрепке камень надежно удер­живается в оправе красиво оформленным гризантным (зернистым) пояском. Глухая закрепка дает возможность придать камню более правильную форму, подчеркивает конт­раст цвета камня и металла в изделиях с ок­рашенными самоцветами, а зеркальная под­резка на белом металле (платине, белом зо­лоте, серебре) вокруг бриллианта как бы уве­личивает его размеры. При эксплуатации из­делий с глухой закрепкой камней исключена возможность зацепления оправы за одежду. Фадан-гризантная закрепка — обилие камней в сочетании с промежуточными корнерами — придает изделию особую прелесть. Зеркаль­ная подрезка между камнями и гризантный узор, окаймляющий их, создают впечатление слияния камней в узоре.

Каждый вид закрепки насчитывает по не­скольку операций и требует разного к ним подхода в зависимости от формы и количест­ва камней, поэтому набор инструмента и при­способлений очень разнообразен.

Инструмент для закрепки камней включа­ет более десятка наименований. Это — шти­хели, ручные деревянные тиски, киттштоки, обжимки, корновертки, корнезеры, надфили, полировники, ювелирная дрель, сверла и др.

Штихели (рис. 112) — резцы, которыми вырезают гнезда для посадки камня, обжимают камень в гнезде, обрабатывают и разде­лывают изделия. Все режущие штихели изготовляют из сталей марок У12А или ХВГ с обязательной закалкой. Клинок, или стер­жень, штихеля, длина которого 100—120мм, вставляется в деревянную ручку грибовид­ной формы.

Верхнюю часть клинка называют спин­кой, нижнюю — лезвием.

Угол лезвия — это угол между боковыми гранями (сторонами) клинка. Наклонную ло­бовую площадку, полученную в результате затачивания, называют площадью заточки, а угол, образованный между лезвием и пло­щадью заточки, — углом заточки. Рабочий конец штихеля со стороны спинки имеет ду­гообразный вырез, позволяющий уменьшить угол заточки.

Режущей кромкой служит ребро, образо­ванное площадью заточки с боковыми сторо­нами и лезвием под острым углом.

Режущие штихели каждого наименования делятся по номерам, которые определяют толщину спинки, а следовательно, и угол лезвия.

Все режущие штихели должны иметь хо­рошо заполированные лезвие и стенку, обра­зующую режущую кромку. Заточка штихелей производится на мелкозернистых брусках 50X150X170мм, смазанных машинным маслом. Заточку производят со стороны спинки штихеля под необходимым углом штихеля к камню, желательно, чтобы площадь заточки образовалась за один прием заточки. Полировка стенок и лезвий штихелей произ­водится на мраморных брусках и коже, натер­той полировочной пастой (ГОИ).

Все штихели вставляются в заранее про­сверленное отверстие (2—3мм) ручки на глу­бину 2/з ее длины. Длина ручек режущих штихелей от 30 до 70 мм, в зависимости от изменения длины клинка в процессе затачи­вания, давчиков — 40—45 мм. Диаметр шейки 10—12 мм, шляпки 30—35 мм. Шейка ручки укрепляется металлическим кольцом, предо­храняющим ручку от раскалывания. Нижняя часть шляпки скалывается, образованная плоскость дает возможность лучше фиксиро­вать положение штихеля во время работы и плотнее захватывать ручку в ладони. Форма и заточка штихелей каждого наименования соответствуют их назначению. На рис.113 приведены основные профили режущих штихелей и их заточка.

Шпицштихель — один из наиболее распространенных режущих штихелей, имеет клиновидную форму с выпуклыми боковыми сторонами. Угол лезвия шпицштихеля 30—45°, оптимальный угол заточки 45°. Может иметь прямую и боковую (правую и левую) заточ­ку. При прямой — площадь заточки образует острый угол только с лезвием, таким образом, режущая кромка получится угловой и шти­хель будет выполнять черновую разделку при фадан-гризантной закрепке и двустороннюю подчистку. Шпицштпхель с боковой заточкой выполняет юстировочные функции (внутрен­ней боковой подрезки). При правой заточке площадь заточки образует острый угол не только с лезвием, но и с правой (со стороны спинки) боковой стороной. В этом случае ре­жущей кромкой будет правая сторона штихе­ля. Угол схождения площади заточки с пра­вой стороной будет углом режущей кромки, диапазон его 45—60°. Левая заточка отлича­ется от правой тем, что режущая кромка, об­разованная острым углом, находится на левой стороне. Шпицштихели с боковой заточкой применяют для впасовки камней при фадан-гризантной закрепке и в каст, для чистовой обработки кастов и фадан-гризантной раздел­ки, подчистки корнеров и т.д. Лезвие штихе­ля слегка зашлифовывают (заваливают) на бруске. Номер штихеля и высоту рабочей ча­сти клинка выбирают в зависимости от ха­рактера работы и размеров камней. Для впасовки больших камней лезвие зашлифовывают больше обычного.

Боллштихель — штихель с закруг­ленным лезвием, независимо от формы сече­ния клинка. Боллштихель может иметь верти­кальные и наклонные (прямые и выпуклые) боковые стенки, в зависимости от того, каким должно быть закругление. Радиус закрепле­ния закрепочных боллштихелей колеблется от 0,2 до 1,0мм. Угол заточки 45—60°. Приме­няются они при фадан-гризантной закрепке для поднятия металла в штрих (пенек), на котором накатывают корнер. Величина кор­нера зависит от радиуса закругления лезвия и угла заточки штихеля: чем больше радиус закругления и угол заточки, тем толще под­нятый корнер. Это очень ответственная опе­рация, требующая хорошей закалки рабочего конца штихеля. При постановке корнера при­кладывается большее усилие, чем при прос­том срезе, при перекалке же штихеля режу­щая кромка его сразу обламывается, а при недостаточной закалке режущая кромка сми­нается — и штихель может сорваться, сломав корнер. Боллштихель применяют для прорез­ки и подчистки желобковых участков изделия.

Мессерштихель — имеет клинооб­разную форму в сечении и острое лезвие. Угол лезвия, в зависимости от номера, от 15 до 30°. Угол заточки штихеля около 60е, высо­та рабочей части 3—4 мм, при более низком затачивании конец становится «жидким». Мессерштихель используют для подчистка мест между корнерами и других труднодо­ступных участков.

Флахштихель — при любой форме се­чения клинка должен иметь плоское лезвие. Форма флахштихеля может быть прямоуголь­ной (с отвесными боковыми сторонами), тра­пециевидной (с малым и большим основанием лезвия). В зависимости от назначения шири­на лезвия бывает от 0,2 до 4,0мм. Особенно­стью флахштихелей является то, что высота рабочего конца оставляется не более 2,0мм, это делает инструмент удобным в работе и облегчает заточку. Узкие флахштихели ис­пользуют для чистовой подрезки фадан-гри­зантной закрепки, обрезки корнеров и для других целей; широкие — для чистовой обра­ботки кастов и разделки всех видов закрепки, для глянцевой подрезки.

Давчик (рис.114) — разновидность штихеля. Это — стержень, вставленный в грибовидную ручку. Различаются давчики по форме и поверхности рабочей площадки. Давчик для крапановой закрепки изготовляется из стали, его рабочая часть имеет площадку с желобковым пропилом. Рабочая часть давчика, служащего для зажатия камня узкими крапанами, не закаливается. Для зажатия толстых крапанов и стенок толстостенного глухого каста используют сапожковый давчик, рабочая площадка которого имеет мелкую на­сечку. Тонкостенные касты зажимают Сапож­ковым давчиком с гладкой незакаленной ра­бочей площадкой. Этим же давчиком вырав­нивают форму каста по всему периметру. В тех случаях, когда необходимо сохранить форму крапана, поверхность стенки глухого каста или когда возникает опасность скола камня при соприкосновении давчика с камнем (для насадки мелких камней в гнездо) применяют медные давчики — сапожковые и с круглой площадкой.

Ручные деревянные тиски — применяются для закрепки камней в изделия. Используют преимущественно винтовые тиски. Длина тис­ков 100—120 мм, расхождение губок до 15 мм. По форме сечения губки тисков полукруглые, диаметром 30—35 мм. В тисках производят за­крепку камней в кольца, конструкция которых выдерживает давление штихелями, режущим, обжимным и другим инструментом.

 Киттшток (рис.115)— цилиндрическая деревянная ручка с головкой для насмаливания на ней ювелирных изделий, подлежащих закрепке. Длина ручки 90—100мм, диаметр 30—35 мм. Форма и размеры головки выбира­ются в зависимости от вида и размера изде­лия. Головку киттштока покрывают толс­тым слоем специальной пасты — китта, жест­ко фиксирующего изделие в нужном положе­нии.

При нагревании китт — смесь канифоли с молотым мелом или зубным порошком — раз­мягчается и заполняет полости и промежутки изделия, а остывая, твердеет и позволяет во время закрепки камней и разделки изделия прикладывать большее усилие без опасения деформировать изделие. На киттштоках укрепляют не только те изделия, которые вызывают опасе­ние деформации, но и те, которые в силу сво­их конструктивных качеств не могут быть укреплены в тисках.

Обжимки (обжимные пуансоны) — пред­назначены для обжатия камней круглой фор­мы в глухих кастах. Обжимный пуансон (рис.116) представляет собой стальной (зака­ленный) стержень с коническим углублением внутри, который вставляется в грибовидную ручку. Конусность углублений (угол схожде­ния стенок) 45—60°, диаметры отверстий раз­личны с переходом в 0,2 мм. Для удобства об­жатия обжимка имеет и внешнюю конус­ность, угол которой задается в зависимости от диаметра стержня. Обжимные пуансоны мо­гут быть односторонними и двусторонними. У односторонних с одной стороны расположен обжимный конус, с другой — хвостовик для закрепления обжимки в цангодержателе руч­ки. У двусторонних обжимные конусы распо­ложены с обеих сторон, а в ручку стержень вставляется нерабочей (в данный момент) стороной, для чего в ручке сделана металли­ческая насадка с отверстием и крепежным болтом. Ручки обжимок не имеют среза, как ручки штихелей, и могут быть изготовлены как из дерева, так и из различных пластмасс. Рабочий конус обжимок должен иметь хоро­шо отшлифованную поверхность, без задиров, забоин и заусенцев.

Корновертки (рис.117) — это стальные стержни со сферическим углублением на ра­бочем (торцевом) конце. Длина стержня 60— 70мм, диаметр 2,5—4,0мм. Диаметры сфери­ческих углублений от 0,2 до 1,0мм, в редких случаях до 1,5мм, глубина — 1/з диаметра сферы. Корновертки служат для придания поднятому на металла штриху (пеньку) шаро­образной головки — корнера. Рабочий конец корновертки должен быть закален и хорошо отполирован, другой конец хвостовик—вставляется в грибовидную (без среза шляпки) ручку. Корновертки изготовляют из сталей: «серебрянка», У8—У12. В большинстве случаев корн свертки делают сами ювелиры из 3—4-миллиметровой «серебрянки» или из стержней использованных надфилей. Процесс изготовления их не сложен, но требует навыка и большой аккуратности. Сначала в центре на хорошо запиленных торцах стержней на­бивают ямочки на 1/3 глубины, пользуясь спе­циальной матрицей, которая имеет комплект торчащих шипов с шарообразными или округлозаполированными головками. Затем рабоче­му концу стержня придают внешнюю конус­ность, не задевая стенки углубления, и, что­бы избежать окисления, подвергают его за­калке. Нагрев при закаливании осуществляют в среде плавленой буры. После закалки, если это необходимо, рабочие углубления по­лируют пастой ГОИ или алмазной пастой. Ес­ли корновертки имеют один внешний диаметр, то для всего комплекта достаточно иметь одну ручку с металлической насадкой, имеющей подогнанное под диаметр корновертки отверстие.

Корнезеры (рис.118) — подобно корноверткам, имеют рабочую часть со сфериче­ским углублением, подпиленную с боков до образования желобка. Диаметр углублений корнезеров от 0,2 до 0,6мм при глубине, рав­ной 1/3 диаметра. Корнезеры изготовляют из тех же материалов, что и корновертки, но заготовку для них используют плоскую или круглую с плоскооткованным (плоскоопиленным) рабочим концом. Обычно для изготовле­ния их берут обломок (60—70мм длиной) плоского полукруглого или разновыпуклого надфиля. Служат корнезеры для нанесения на ребро, остро срезанное штихелем, зернистой линии — гризанта. Гризант — гризантная насечка (накатка) делается вокруг закреп­ленного в глухой каст камня на ребрах фадан-гризантной разделки и на ребрах ажур­ной верхушки (жилках, сетке и т.д.). Про­цесс изготовления и закалки корнезеров схо­ден с изготовлением корноверток, но обработ­ка рабочего конца его более трудоемка. Слож­ность заключается в том, чтобы надпил с боков обеспечивал определенную глубину сферы и желобка, а подогнанная ширина по­зволяла удерживаться углублению на ребре изделия, не касаясь камня, корнеров и сосед­них ребер. Удерживать направленное поло­жение корнезера помогают плоский участок стержня, а также срез на грибовидной ручке.

Для нанесения гризанта применяют и бо­лее производительный инструмент — накат­ку (рис.119). Накатка на конце стержня, вставленного в такую же ручку, что и корнезер, имеет узкий ролик с линейно-ямочной фактурой на ребре. В зависимости от ширины оставляемого зернистого следа накатки делят­ся по номерам.

Во время работы на рабочем месте закрепщика, которое не отличается от рабочего мес­та монтировщика, кроме изделия и коробки для раскладки камней, должны находиться инструмент и приспособления, необходимые для работы. Изделие укрепляют в ручных де­ревянных тисках или на киттштоке. Для насмаливания изделий на киттшток необходи­ма факельная горелка, над пламенем которой размягчают китт. Китт прогревают равномер­но со всех сторон, затем над пламенем нагре­вают изделие до 70—80°С и насмаливают его на китт в удобном для закрепки положении. Пока китт не затвердел, его выравнивают пинцетом, так чтобы уровень его был ниже поверхности изделия; в местах, не подлежа­щих разделке, уровень китта оставляют вро­вень, а то и выше поверхности изделия. Внут­ри кастов и отверстий под камнем китт про­давливается глубже, чтобы шип камня мог свободно опуститься на нужную глубину. Оставшийся на внутренних стенках китт удаля­ют. После насмаливания киттшток отклады­вают до полного затвердения китта.

Принцип крапановой закрепки заключа­ется в том, что с внутренней стороны крапа нов, на одном и том же уровне, делают всечки, на которые ляжет рундист камня, а кон­цы крапанов, возвышающиеся над рундистом, загибают на коронку камня. Уровень всечек на крапанах ювелиры определяют визуально, что не значит — приблизительно. Исходными данными для определения уровня служат: высота участка кранана, который идет на за­гиб (в зависимости от размера камня от 0,5 до 1,0 мм), толщина рундиста и глубина ши­па камня (шип камня не должен выходить за нижний уровень изделия). Для закрепки поступают шлифованные изделия, поэтому верх каста выравнивают надфилем, после че­го, наметив уровень, всекают крапаны. В боль­шинстве случаев крапаны всекаются флахшипхелем и шпицштихелем. В кастах с ма­лым числом крапанов всечки для камня мо­гут быть сделаны специально заточенным надфилем.

Всечки делают так, чтобы гнездо, образо­ванное крапанами, было вертикальным, и име­ло карниз в качестве нижнего упора (рис.120). Камень должен садиться в гнездо плотно и без перекосов. Убедившись в правильном положении камня в касте, давчиком наваливают свободные концы крапанов на па­вильон камня. Зажимая крапанами камень, придерживаются такой последовательности — следующим загибать крапан, противополож­ный только что загнутому. Поджав плотно все крапаны, каст проверяют на просвет: ес­ли какой-либо из крапанов висит — его под­жимают еще плотнее. Желательно, чтобы загнутая часть крапана ложилась не на ребро, а на грань камня (особенно у камней округ­лой формы), это лишит камень возможности поворачиваться.

В некоторых случаях при толстых крапанах и жестком металле допускается поджатие крапанов закрепочным молоточком (рис.121). Однако совершенно недопустимо, работая мо­лоточком, попадать им по камню. Существует ряд камней, для которых закрепка при помо­щи молоточка вообще исключается. Мало то­го, даже при самых хороших условиях закреп­ки они требуют максимума внимания и акку­ратности. К ним относятся: опал, изумруд, аметист и другие хрупкие камни. Кроме хруп­кости камней, при закрепке следует учитывать и другие не менее важные факторы, такие, как толщина рундиста, форма огранки, порочность камня. Даже самые «крепкие» камни с тонким рундистом или с острыми уг­лами (при огранке маркизом, каплей, всеми прямоугольными формами) обладают свойст­вом скалываться при недостаточно аккурат­ной закрепке.

Обработка крапанов после закрепки кам­ня заключается в том, чтобы сделать их оди­наковыми по длине и форме, а если нужно, заполировать или срезать поверхность крапана на фасет (двусторонняя глянцевая под­резка) до образования ребра. Если твердость камня выше 7 (по Моосу) — крапаны обрабатывают мелким надфилем с заполированным ребром, направленным к камню, во всех ост­альных случаях — штихелями.

Процесс закрепки в глухие касты начина­ется также с определения уровня посадки камня. Определив по тем же признакам уро­вень глубины гнезда, его выбирают, подрезая стенки каста шпицштихелем (котировочным) с правой боковой ваточной. Вначале штихе­лем на глубине посадки камня выбирают не­глубокий поясок. Убедившись, что он нахо­дится со всех сторон на одном уровне, гнездо увеличивают в диаметре до размера камня (рис.122). Таким образом, юстируя гнездо и периодически примеряя в него камень, следят за тем, чтобы стенки выбранного гнезда были вертикальными. Если гнездо будет выбрано с большим поднутрением, то камень будет бол­таться в закрепленном касте. Стенки каста должны оставаться одинаковыми по толщине, чтобы при загибе их не образовались внеш­ние неровности или складки. Камень сажают в плотно подогнанное гнездо легким давле­нием пальца, ручкой штихеля или медным давчиком, в зависимости от размера камня, и обжимают.

Обжатие круглых камней производят об­жимкой соответствующего размера, если этого бывает недостаточно, поясок поджимают дав­чиком. Камни овальные, прямоугольные и других форм обжимают давчиком; при толс­тых стенках пояска обжатие начинают сапож­ковым давчиком с насечкой, а затем вырав­нивают гладким, тонкостенные касты обжи­мают сразу гладким давчиком. Процесс обжатия давчиком протекает в определенной последовательности — сначала камень поджи­мают с двух противоположных сторон, если перекоса не наблюдается, камень поджимают с двух других сторон. Если же обнаруживает­ся перекос камня и причина его — неравно­мерное поджатие или сдвиг, то камень выравнивают легким постукиванием по выступаю­щей его части ручкой штихеля, давлением пальца или давчиком и в таком положении фиксируют поджатие, а затем равномерно об­жимают. При плотной посадке камня сразу начинают равномерное его обжатие. Особую осторожность во время обжатия нужно соблюдать при работе со «слабыми» камнями и с камнями прямоугольной и других форм, имеющих острые углы.

В результате обжатия камня верхняя часть стенки каста наваливается на павильон кам­ня по всему периметру, и на поверхности этого участка каста очень часто остаются сле­ды от инструмента обжатия. Поэтому поясок выравнивают мелким (сработанным) надфи­лем и, если надо, полировником. Со стороны камня каст по всему периметру срезается на фадан (односторонняя глянцевая подрезка, служащая как бы отражателем) до образова­ния ребра, на которое наносится гризантная насечка. Величину зернения гризанта выби­рают в зависимости от размера камня: чем меньше камень, тем мельче гризант. Накатка гризанта — заключительная операция этого вида закрепки.

Фадан-гризантная закрепка — наиболее сложный вид закрепки, связанный с раздел­кой штихелями всей закрепочной площади изделия. Процесс закрепки начинается с впасовки камней (ранее подобранных) в свои от­верстия. Чаще всего для этого используют юстировочный штихель. Им выбирают для камня плотное вертикальное гнездо. Глубина гнезда делается такой, чтобы рундист камня находился ниже поверхности закрепочной площадки (рис.123). Для камней идеально круглой формы гнездо можно выбирать свер­лом с углом заточки меньше угла шипа кам­ня, коническим бором, угол конуса которого выбирается по углу шипа камня. Гнездо рас­сверливают либо ручной ювелирной дрелью, либо сверлом (бором), зажатым в цангодержателе или металлических ювелирных тисоч­ках.

Последовательность впасовки, как и раз­делки, такова — начинают с камней больших по размеру и кончают маленькими. Убедив­шись, что камень плотно сидит в гнезде, при­ступают к следующей операции — постанов­ке корнера. Поставить корнер, это значит под­нять штихелем из металла пенечек — штрих, которому впоследствии при помощи корновертки придают вид шарика. Этот шарик (корнер) выполняет роль крапана, удержива­ющего камень. От величины камня, числа кор­неров и формы разделываемой площадка за­висит величина корнера, а следовательно, и номер боллштихеля, которым будет подни­маться корнер. Суть этой операции заключа­ется в том, что штихелем приподнимают над поверхностью штрих, продвигают (натягива­ют) его в сторону камня, так чтобы стенка гнезда в этом месте слегка наваливалась на павильон камня.

Поставив все корнеры и обеспечив тем са­мым надежность удержания камня, приступа­ют к разделке. Металл вокруг камня подреза­ют глянцевым штихелем, не задевая корне­ров, создавая как бы отражатель, форма кото­рого зависит от общего рисунка разделки. Эту операцию называют «резать фадан». Выпол­нять ее нужно осторожно, чтобы, во-первых, не срезать корнер, во-вторых, не оголить рундист камня. Вместе с подрезкой фадана узким флахштихелем или мессерштихелем подчища­ют корнеры, т.е. обрезают им вертикальные ребра, и выбирают между корнерами металл, после чего корноверткой придают им глянцевую шарообразную форму. На ребра срезан­ного фадана наносят гризантную насечку. Величина зернистости насечки диктуется раз­мерами камней, рисунка и всего изделия.

Последовательность выполнения фадан-гризантной закрепки может быть изменена, если подвергающиеся закрепке камни имеют твердость стекла и ниже или порочность, ко­торая вызывает опасение, что камень раско­лется при задевании его штихелем. В этих случаях корнеры ставят не до конца, а всю разделку проводят без камней (предваритель­но впасованных). После чистовой разделки всей закрепочной площади камни помещают на свои места и дожимают корнерами.

 

Источник: В.И. Марченков «Ювелирное дело», Москва, 1975г.

jtech.com.ua

Художественная роспись стен "под камень" своими руками

Роспись стен под каменьНаверное, каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, как было бы здорово уметь рисовать! В этой статье мы вам расскажем, как можно сделать роспись стен "под камень" своими руками. Еще такую несложную художественную роспись называют "разделка поверхности под камень" и альфрейная роспись "под камень" или, совсем просто- "альфрейка". В любом случае, поверхность стены, оформленная таким образом, гораздо практичнее обоев, т.к. на ней не будут заметны легкие загрязнения и трещинки- что только придаст росписи стен налет старины, а выглядит такая художественная роспись очень интересно и украшает интерьер. Кроме того, ничто не доставляет столько удовольствия, как творчество, да еще своими руками! При желании такую роспись стен легко переделать и отреставрировать. А также- что самое приятное- таких стен, как у вас больше не будет ни у кого! Итак, для начала нужно определиться с рисунком камня, который вы хотите перенести на стену. Для этого есть масса фотоматериала в интернете, найти не сложно. Роспись под малахит мы оставим для тонких ценителей, и найдем картинки с простым рисунком: гранит, песчаник, а в нашем примере просто некий неизвестный науке минерал. Мы расписываем стены под камень с фото, если нужен какой-то конкретный рисунок камня: будь то простой кирпич или каррарский мрамор- просто берем фотографию и смотрим, какими инструментами и материалами этот рисунок можно сделать.

Роспись стен под камень. шаг первый

Следующий этап работы- подобрать средний тон для всей поверхности, предназначенной под художественную роспись. Можно сделать совсем просто: распечатываем фотку на хорошем принтере, с нормальной цветопередачей. Едем с этой картинкой в магазин красок или большой строительный магазин. Там всегда есть услуга по колеровке красок. Берем веер с кодами колеров и подбираем нужный колер. Колеруем столько, сколько нужно, в зависимости от площади. Например, как показано на фото -->, общий фон светло бежевый, песочный, его в рисунке больше всего. Значит, примерно такой и подберем. Можно намешать колер самому, но тут нужны определенные навыки, чувство цвета- так что проще выбрать цвет по колерному вееру. Краску лучше брать акриловую или эмульсионную. Эти краски менее токсичны, сильно не пахнут и быстро сохнут, что имеет огромное преимущество перед остальными красочными составами. Красить первый слой или фон, лучше кистью. Можно и валиком, но от кисти остаются красивые неравномерные разводы, что даже на начальном этапе придает поверхности красивую фактуру. Со способами нанесения вы можете поэкспериментировать сами. Здесь мы рассмотрим самый простой способ росписи поверхности под камень. Как говорится, "простенько, но со вкусом"

Роспись стен под камень. Шаг второйПористая губка для росписифлейц для росписиДля следующего этапа нам понадобятся такие материалы и инструменты: водные колера в тубусах (можно купить в большом строительном магазине), крупнопористая губка --> продается в строительных магазинах, в отделах малярного инструмента, кисть- флейц (по-человечески- просто плоская кисть) средних размеров. В нашем случае мы возьмем коричневый колер, охру (или желтый), оранжевый. Перед тем, как приступить к альфрейным работам, можно попробовать сделать небольшой кусочек росписи на картоне или просто на бумаге. "Потренироваться на кошках". Берем нашу распечатку и смотрим, какой цвет еще есть в картинке. Для начала можно обойтись двумя- тремя колерами, помимо основного: самый темный тон, средний тон и светлый. В средний колер, купленный в магазине, мы понемногу добавляем коричневый, охру или оранжевый, в зависимости от выбранного оттенка. Добавлять нужно понемногу и пробовать получившийся цвет на бумаге или стене (все равно потом закрасится). Слишком темный или слишком светлый делать не стоит, будет чересчур контрастно. На фото <-- художник Лена Рекорд делает разделку кусочком ткани, смоченной в краске. Но мы будем делать разделку губкой. Крупнопористой губкой получается поверхность, похожая на гранит или мрамор без разводов. Если вы возьмете мелкопористую губку- получите песчаник или камень с более мелкой фактурой.

Рассмотрим некоторые варианты фактуры под микроскопом :) Первый слева направо- разделка смятыми кусочками ткани. Второй- разделка крупнопористой губкой. И третий- разделка мятым кусочком бумаги.

Роспись стен под камень. РезультатСначала легкими касаниями губки нанесем темный тон. Краска не должна быть жидкой, и не должна капать с губки. Лучше промокнуть губку на палитре и полусухой наносить фактуру. Мы как бы печатаем губкой рисунок камня. Затем наносим светлые пятна. Смотрим на результат. Если где-то слишком много светлых или темных пятен, можно сверху "пропечатать" средним тоном. Когда подсохнет "печать"- можно нарисовать трещинки, имитируя старинную поверхность. Или разбить расписанную стену на "камушки" или плитки, расчертив предварительно карандашом. Должно получиться что-то вроде этого --> В дальнейшем, когда вы научитесь управляться с тремя колерами, можно усложнять задачу, создавая разные оттенки, и совершенствуясь в воспроизведении фактуры камня... Получившуюся роспись можно защитить дополнительно слоем акрилового матового лака, его можно наносить велюровым валиком. А можно подобрать какое-нибудь перламутровое покрытие или состав на основе воска, поверхность приобретет глубину и глянец, как настоящий полированный камень. Со временем, совершенствуя навыки, вы сможете рисовать и такие элементы:

Роспись стен под камень. КолоннаРоспись стен под камень. Колонна. Роспись балок под деревоРоспись стен. Имитация камня

В ближайшем будущем мы собираемся выложить статью о росписи потолка или стен "под небо" своими руками. Где также будет расписан поэтапно весь процесс художественной росписи с примерами.

www.art-dale.ru

Машина для добычи камня и разделки его на блоки

 

Сущность изобретения: машина содержит ходовую часть с рамой, поворотную платформу, кабину с пультом управления, кузов с компрессором и рессивером, насосную установку, стрелу, гидроцилиндры для подъема и опускания стрелы, раму для подвески рабочего органа с траверсой, рабочий орган с пневмоударниками, поддон для размещения разделываемого камня, дополнительный рабочий орган и захваты для подъема разделываемого камня. Дополнительный рабочий орган выполнен в виде гидроцилиндров с закрепленными на их штоках инденторами клиновидной формы. Основной рабочий орган имеет расположенные между пневмоударниками нагружные гидроцилиндры. На конце штока каждого нагружного гидроцилиндра закреплен индентор клиновидной формы. Основной рабочий орган имеет прижимные гидроцилиндры с закрепленными на концах их штоков башмаками для взаимодействия с разделываемым камнем. 7 ил.

Изобретение относится к камнедобывающей промышленности и может быть применено на карьерах при разделке крупных блоков на штучные изделия прямолинейной формы.

Цель изобретения - повышение производительности при одновременном повышении качества получаемых блоков. На фиг. 1-7 изображена предлагаемая машина. Машина для добычи камня и разделки его на блоки включает ходовую часть с рамой 2, на которой установлена поворотная платформа 1, размещенные на поворотной платформе кабину с пультом управления 3, кузов с компрессором 4 и рессивером 5, насосную установку 6, шарнирно соединенную с поворотной платформой стрелу 7, гидроцилиндры 8 для подъема и опускания стрелы, шарнирно закрепленную на конце стрелы раму для подвески рабочего органа с траверсой 9 и гидроцилиндрами 10 для подъема и опускания траверсы 9, размещенный на траверсе рабочий орган с расположенными на продольной оси траверсы пневмоударниками 15 с породоразрушающим инструментом 16 клиновидной формы и приспособление для подачи и регулирования давления сжатого воздуха, которое расположено в магистрали - воздухораспределитель 22, соединяющий рабочую полость каждого пневмоударника 17, 18 над ударником 19, удерживающий его в ударном положении электромагнитным стопором 21, электрически связанный через задатчик 20 давления с пультом управления 3, каждым пневмоударником 15, связанный с компрессором 4 через кабину с пультом управления 3. К ходовой части с рамой 2 шарнирно присоединен поддон 23 с роликами 24, поднимающим и опускающим поддон гидроцилиндрами 28 для размещения разделываемого камня. Машина снабжена установленным на поддоне дополнительным рабочим органом в виде корпуса 26, расположенными в корпусе по продольной оси последнего гидроцилиндров и жестко соединенными со штоком каждого гидроцилиндра инденторами 27 клиновидной формы и захватными шейками 25 корпуса 26 для раздавливания разделываемого камня. Основной рабочий орган выполнен с размещенными между пневмоударниками 15 нагружными гидроцилиндрами 13, на конце штока которых закреплены инденторы 14 клиновидной формы, и расположенными симметрично относительно продольной оси траверсы 9 и относительно каждого пневмоударника 15 и каждого нагружного гидроцилиндра 13 прижимными гидроцилиндрами 11 с закрепленными на концах их штоков башмаками 12 для взаимодействия с разделываемым камнем. При этом рама подвески выполнена в виде двух шарниров 34 с фиксатором 35 и сближающим гидроцилиндром 33, соединенных с траверсой 9, телескопических гидроцилиндров 29 с наклоняющими их вперед или назад гидроцилиндрами 32 и размещенными на конце их штоков гидрозахватами 31 для присоединения с шейками 25 корпуса 26 дополнительного рабочего органа. Каждый продольный захват 30 с башмаками для подъема разделываемого камня закреплен на выдвигаемом штоке соответствующего телескопического гидроцилиндра 29. Поршневые полости гидроцилиндров дополнительного рабочего органа гидравлически сообщены между собой и посредством управляемых электромагнитных клапанов из кабины с пульта управления 3 с насосной установкой 6. Рабочая поверхность породоразрушающего инструмента каждого пневмоударника 15 и рабочая поверхность индентора 14 каждого нагружного гидроцилиндра 13 и инденторы 27 гидропоршней дополнительного рабочего органа расположены в одной плоскости.

Формула изобретения

МАШИНА ДЛЯ ДОБЫЧИ КАМНЯ И РАЗДЕЛКИ ЕГО НА БЛОКИ, включающая ходовую часть с рамой, на которой установлена поворотная платформа, размещенные на поворотной платформе кабину с пультом управления, кузов с компрессором и ресивером и насосную установку, шарнирно соединенную с поворотной платформой стрелу, гидроцилиндры для подъема и опускания стрелы, шарнирно закрепленную на конце стрелы раму для подвески рабочего органа с траверсой и с гидроцилиндрами для подъема и опускания траверсы, размещенный на траверсе рабочий орган с расположенными параллельно продольной оси траверсы пневмоударниками с породоразрушающим инструментом клиновидной формы и приспособление для подачи и регулирования давления сжатого воздуха, которое расположено в магистрали, соединяющей рабочую полость каждого пневмоударника с компрессором, отличающаяся тем, что она снабжена шарнирно соединенным с рамой ходовой части поддоном для размещения разделываемого камня, установленным на поддоне дополнительным рабочим органом в виде корпуса, расположенных в корпусе по продольной оси последнего гидроцилиндров и жестко соединенных со штоком каждого гидроцилиндра инденторов клиновидной формы и захватами для подъема разделываемого камня, а основной рабочий орган выполнен с размещенными между пневмоударниками нагружными гидроцилиндрами, на конце штока которых закреплены инденторы клиновидной формы, и с расположенными симметрично относительно продольной оси траверсы и относительно каждого пневмоударника и каждого нагружного гидроцилиндра прижимными гидроцилиндрами с закрепленными на концах их штоков башмаками для взаимодействия с разделываемым камнем, при этом рама подвески выполнена в виде двух шарнирно соединенных с траверсой телескопических гидроцилиндров с размещенными на конце их штоков захватами для присоединения к корпусу дополнительного рабочего органа, а каждый захват для подъема разделываемого камня закреплен на корпусе соответствующего телескопического гидроцилиндра, причем поршневые полости гидроцилиндров дополнительного рабочего органа гидравлически сообщены между собой и посредством управляемых электромагнитных клапанов - с насосной установкой, а рабочая поверхность породоразрушающего инструмента каждого пневмоударника и рабочая поверхность индентора каждого нагружного гидроцилиндра расположены в одной плоскости.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при добыче блоков природного камня из массива

Изобретение относится к горной промышленности , в частности к оборудованию для добычи блоков природного камня

Изобретение относится к горному делу и м.б

Изобретение относится к отраслям промышленности, в которых используется обработка материалов дисковым режущим инструментом, в частности лесопильное и камнерезательное производство

Изобретение относится к горно-добывающей промышленности, а именно к камнерезным машинам

Изобретение относится к области добычи и обработки различных твердых материалов резанием, например камнедобычи и камнеобработки, а более конкретно - к станкам для добычи и обработки камня при помощи бесконечного гибкого рабочего органа

Изобретение относится к области обработки твердых материалов резанием

Изобретение относится к горному делу, в частности к способам добычи блоков строительного камня, преимущественно на горных склонах, и может быть использовано при формировании скальных уступов карьеров и дорог

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке полезных ископаемых, в частности при добыче блоков природного облицовочного камня из залежей пластовой формы в открытом карьере

Изобретение относится к горному делу, а именно к большегрузным (грузоподъемностью более 40 т) погрузочно-транспортным машинам для подземных и открытых горных работ

Изобретение относится к способу разработки природных камней для использования их в строительстве

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для распиливания металлических материалов, преимущественно природного камня, и может быть использовано при добыче природного камня из массива, а также при распиливании любых неметаллических материалов, например дерева или органических материалов

Машина для добычи камня и разделки его на блоки

www.findpatent.ru

Художественная обработка камня

Камнерезные художественные изделия – это изделия из поделочного камня предназначенные для украшения жилого и общественного помещения. Делятся на декоративные и утилитарно-декоративные.

Поделочные камни подразделяют на: твердые (5,5-7 по шкале Мооса, поверхность нельзя поцарапать ножом), средней твердости (3,5-4, легко царапаются ножом), мягкие (1,5-2,5, легко царапаются ногтем и режутся ножом).

ТВЕРДЫЕ камни: родонит (омез), яшма, агат (халцедон), малахит, нефрит, лазурит, жадеит, кварцит.

Твердые камни обрабатывают различными способами:

1) Флорентийская мозаика – создание мозаичных наборов, элементы которых вырезаны из тонких каменных пластинок (толщиной 3-6мм), точно подогнанных друг к другу (стены вестибюля концертного зала Олимпийской деревни). Используют: мрамор (ср.), лазурит, агат, яшма.

Тех.процесс: на основу из асбоцементной или каменной плиты, дерева или стекла наносят мастику, состоящую из эпоксид.клея и наполнителя (толч.стекло, камень, кирпич.крошка). Вокруг основы устанавливают деревян.рейки. Выкладывают выпиленные из камня детали на одном уровне. Сушат, шлифуют, полируют.

2) Русская мозаика – мозаичный набор, состоящий из тонких пластинок (3-6мм), искусно подобранных по тону, цвету, рисунку, облицовывающих какую-либо основу, как правило, изготовленную из более дешевого материала (камня, металла, дерева). Мозаичный набор производит впечатление единого камня (малахитовая комната в Эрмитаже, малахитовые колонны в Исаакиевском соборе, агатовые комнаты в царском селе). Используют: агат, яшму, родонит, лазурит, малахит.

Тех. процесс: пластинки подбираются так, чтобы рисунок мягко переходил др. в др. во все стороны, складывался линейный или круговой узор, либо симметрично. Пластинки вырезаются со скосом на боковых гранях под 45◦. Наклеивание на основу с помощью мастики (эпокс. клей и цемент или колотый камень). Сушка, шлифовка, полировка.

3) Каменная живопись – используют пейзажные камни (мрамор, яшма, каменная кремень, агат, тигровый железняк и др.). Находят правильное расположение распила чтобы получить наиболее выразительный рисунок.

4) «Минералогические горки» - декоративное сооружение в виде миниатюрной горки, в которой представлены разнообразные виды драгоценных и поделочных камней. Набор образцов крепится на цементном основании.

5) «Рельефные» иконы - наложение слоев и фигур из разных материалов.

6) Камнерезная пластика – изделия из камня, инкрустированные драгоценными камнями, золотом, серебром (горный хрусталь, нефрит, яшму, обсидиан, агат).

7) Наборная или насыпная мозаика – картины из каменной крошки или мелких каменных пластинок (лазурит, яшма, мрамор, бирюза, малахит и др.)

МЯГКИЕ камни: гипсовые, селенит, серпентин (змеевик), кальцит, тальк, янтарь, известняк, пещаник.

Технология обработки:

  • Первичная обработка сырья – сортировка камня, разметка, разделка на плиты или брусья, отсевка, сверление и др.

  • Производство готовых изделий осуществляют токарной обработкой, фрезерованием, резанием, гравированием и т.д.

Основные техники обработки мягкого камня:

1) Скульптурная резьба – сначала изготавливаю модель скульптуры из пластилина, затем подготавливают заготовку из камня необходимой величины, наносят карандашом наиболее характерные контуры, заготовку обтесывают топором или отпиливают по контуру. После чего намечают основные части фигуры и вырезают их стамесками. Мелкие детали прорабатывают штихелями. Изделие шлифуют и полируют.

2) Рельефная резьба – (на кирпиче, известняке) сначала нанести контуры узора или рисунка. Прорезать рисунок угловыми или круглыми стамесками по контуру. Опустить фон с помощью полукруглой стамески на заданную величину. Выровнять углубления фона плоскими стамесками. Тщательно обработать выступающие над фоном элементы, скруглить острые углы. Шлифовка. Затем наносят защитное покрытие, например расплавленным воском, растворенном в льняном масле. Пример: казанский вокзал.

3) Инкрустация – на готовом изделие из черного сланца, черного мелкозернистого известняка и других подобных мягких камней последовательно вырезают выемки, в которые затем вставляют детали, вырезанные из тонких пластинок, чаще всего изготовленных из мягких камней, камней средней твердости и других материалов: мрамора, серпентина, малахита, морских раковин, слоновой кости и др. Тонкие линии заполняют мастикой нужного цвета. Гравирование гнезд производят штихелями (грабштихелем, болтштихелем и флахштихелем). Скрепляют элементы с помощью мастики: клей (ПВА или эпоксидный) и наполнитель (сажа, графит, толченое стекло и молотый камень).

studfiles.net