Тайные знаки на камнях Малой Вишеры. Камни вишера


Красавица Вишера. Фотоальбом. К посту от 18.03.10.: suer_vyer_

*

Приглашаю вас в посильное путешествие по любимым Ковалиным местам."Какое хорошее слово — Вишера. Плавное, шершавое. Хочется сказать его, потрогать губами. Как в речке на перекате, шуршат в нем шероховатые камешки. Все дно Вишеры и берега ее в этих камешках. Они похожи на кремневые ножи или наконечники для стрел и копий. Вишера извивается по тайге, глухо бурлит на порогах, бьет бурунами под скалу с колокольным звоном и вдруг разливается на широких плесах. Узоры ее русла напоминают буквы."

"Самолет приземляется в поселке с нежным названьем Вая.Серые выветренные домики вытекли из тайги и улеглись на крутом повороте Вишеры."

Деревня Вая - вид с реки.

На пути от Ваи до Вёлса. Бывшая деревня Усть-Улс. Здесь сидел Варлам Шаламов.

Поселок Вёлс - крайний населенный пункт на Вишере.

Излучина Вишеры у поселка Вёлс.

Где-то здесь находится вход в в знаменитую Велсовскую пещеру.

Охотничья и рыбацкая заимка на Вёлсе. Ни это ли избушка Вадима Силиса?

Разрушенные дома и бараки возле поселка Вёлс.

Вот такие камни-валуны встречаются после поселка.

"Удивительно прозрачна вишерская вода."

Вишерские вандыши.

"У самого берега Вишеры прямо из воды растут красноногие лопухи. В лопухах, как в рюмках, собирается дождевая вода. Под лопухами, по дну реки, снуют рыбешки величиной с мизинец. Это вандыши. Они любопытны и прожорливы. Бросишь в воду банку с хлебными крошками вандыши мигом залезают в нее. Вишерские ребятишки приучаются к рыбалке с ловли вандышей, а взрослые рыбаки «вандышами» ругают ребятишек. А ну, вандыши, давайте отсюда! Мне вандыши нравятся. Ловкие, верткие, нахальные, они веселят подводный мир."

Вишерский хариус.

"Хариус - осторожная рыба. Держится в ямах, в густой коричневой глубине.Хариусовый плавник похож на флаг, по которому рассыпаны жемчужные горошины."

Деревня Вёлс в лучах заката.

Река Вёлс - путь к Вишерскому заповеднику.

Заповедник "Вишерский"

Справка: Вишерский заповедник — государственный природный заповедник в Красновишерском районе Пермского края.Основан 26 февраля 1991 года.1) Площадь охраняемой территории 2412 квадратных километра (241,2 тыс. га).2) По размерам охраняемой территории заповедник «Вишерский» занимает 6 место среди 39 аналогичных заповедников Европейской России.3) Минимальная высота охраняемой территории — урез воды р. Вишера в районе урочища 71 квартал (охранная зона) — 230, 9 м над уровнем моря. Самый высокий пункт заповедника — главная вершина хребта Лув-Нёр (Тулымский камень) — 1496,6 м. Она также является высшей точкой Пермского края.4) Крайний северный рубеж заповедника — вершина горы Саклаимсори-Чахль (1123,1 м.). Она же является самой северной точкой Пермского края и единственным на Урале водоразделом бассейнов трех великих рек: Камы, Печоры и Оби.5) Самая протяженная река заповедника — Вишера. Ее общая длина от истока до места впадения в Каму составляет 415 км. По охраняемой территории Вишера проходит первые 112 км, принимая воды нескольких крупных притоков: р.р. Хальсория — 17 км, Ниолс — 26 км, Мойва (с Большой Мойвой) — 52 км, Малая Мойва — 21 км, Лопья — 28 км, Лыпья — 52 км, Велс — 112 км (из них первые 36 км по заповеднику и охранной зоне).6) Вишерское левобережье отличается выраженным горным рельефом. Минимальную высоту местности (350 — 500 м) здесь определяют долины рек, над которыми возвышаются средне и низкогорные хребты с довольно пологими склонами и абсолютными высотами 750 — 1469 м. В междуречье рек Вишера и Большая Мойва расположены горы Тулымский Камень (1469 м), Лиственничный (878 м), Чувал (924 м) и Курыксар (896 м). К востоку от р. Большая Мойва возвышается наиболее мощный центральный горный узел заповедника, включающий Молебный Камень (1322 м), Хомги-Нёл (1301 м), Ольховочный (1056 м), Муравьиный (1350,1 м), Ляпи-Сали-Нель (823 м) и Ишерим (1331,8 м). Южнее него, по обе стороны заболоченной долины р. Велс, расположены горы Мартай (1129,5 м), Пут-Тумп (945,5 м), Нятай Тумп (932 м) и др. Наиболее удаленный и труднодоступный Северный горный узел заповедника, издавна бывший вотчиной оленеводов манси, объединяет несколько сравнительно невысоких пологих хребтов, окружающих истоки рек Лопья, Вишера и Ниолс. Среди них выделяются горные цепи: Яны-Емки (932 м), Ошеньер (1080 м), Пасарват-Мунин-Нёл (893,5 м), Вишерский Камень (932,6 м) и Мунин-Тумп (924 м).7) Вишерский Урал интересен в историко-этнографическом плане, отличается своеобразием топонимики и является последним в Европе районом компактного проживания представителей древнего народа манси. Источник.

Чувал

"Из тайги, из самой глубины её, из брусничных болот и зарослей черёмухи, медленно поднимается, вываливает к небу могучий каменный лоб. Это Чувал.Горы на Урале называют Камнями.Денежкин Камень.Молебный Камень.А эта просто Чувал.Глиняная печь, в которой пекут ржаные лепёшки, тоже называется - чувал. В морозный день, вернувшись с промысла, охотники греют руки на её шершавых и жарких боках.А кого греет гора?Гладко обкатана временем вершина Чувала.Снизу, из тайги, кажется, что она заросла мохом или той мягкой шерстью, которой покрываются весною оленьи рога. Хочется погладить её."

На хребте Чувал.

Долина Вишеры с Чувальского хребта. Высота 920 м.

Низкие облака легли на Чувал.

Чувал - сгоревшие судьбы ГУЛАГа.

Подъем на вершину хребта.

Выветренные камни на вершине.

Каменные солдаты Чувала.

По другую сторону перевала через Чувал.

Тут до облаков рукой подать.

Снежная шапка Чувала.

В заповедник

Здесь не ступала нога человека.

Тулымский хребет.

Хребет Курыксар. Название произошло от коми-пермяцкого Курог-Сорс, что означает «Петушиный гребень».

"Недалеко от нашей избушки гора Петушиный гребень. Подножие гребня заросло тайгой, а на вершине - голые, выветренные камни."

На хребте Курыксар. Впереди - Тулым.

Горное озеро. Хребет Ишерим.

Хребет Ишерим. Долина реки Вишеры.

Горные плато Вишерского заповедника. Хребет Лиственничный.

Вид на Тулым с хребта Ишерим.

Хребет Молебный камень.

На Молебном камне.

Вид на хребет Мартай.

"Я старался разглядеть вершину горы Мартай – нет ли там снега? – но гора была закрыта низкими жидкими облаками."

Высшая точка Вишерского заповедника и Пермского края - Тулым. Долина Вишеры.

Ветренница Пермская.

Вишерский заповедник. Вид с высоты.

"Я летел над Вишерой в самолете и вдруг увидел речную излучину, похожую на букву «Л». А сразу за нею «О». Я волновался, толкал соседей какое же слово получится? Получилось слово «лось»."

Опасные перекаты горной реки.

Где-то здесь берет начало Вишера.

Водопады.

Гора Денежкин Камень. Здесь находится одноименный заповедник.

Радуга на хребте Лиственничный.

Белые мхи.

Белозубка. А может и бурозубка...

"...Да, это была не простая мышь! И главное – нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других – белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.Так я и назвал ее Белозубкой – наугад."

"Так вот кого греет Чувал — оленей!Летом на вершине горы олени спасаются от слепней и паутов, а зимой здесь легче достать из-под снега ягель — олений мох. Копытами разрывают олени снег - «копытят», ищут ягель.По-моему, ягель - самый красивый мох.Светлый, светло-зелёный упруго вырывается он из трещин в камнях, и каждый его кустик похож на взрыв.Ягель ласковый, мягкий мох. По нему жалко ходить, топтать, а уж если пошёл — идёшь по пуховой подушке.Говорят, что след человека остаётся в ягеле на долгие годы.На склонах Чувала много оленьего моха."

"Сухой корень, который торчал из кустов вереска, вдруг шевельнулся — и медленно, осторожно навстречу нам вышел олень.— Мяк-мяк-мяк… негромко сказал Вадим, протягивая оленю руку. На ладони его лежала щепотка соли. Рогач оглядывал нас. Людей он и раньше видал, а с нами не встречался. — Мяк-мяк-мяк… —- приглашал Вадим,— мяк… «Мяк-то мяк,— думал, как видно, олень,— а все-таки я вижу вас впервые».Снова зашевелились кусты, и за рогачом вышла оленуха. Важенка. Увидавши такое скопление народу, важенка застеснялась, спряталась за спиной рогача. Тут выскочил олененок. Он не стал рассуждать, подскакал к Вадиму и лизнул ладонь. Папаша с мамашей взволнованно зашептались. Но соль притягивала, и скоро все семейство облизывало Вадимову ладонь. Это было слишком. Три языка на ладони явно не умещались. Я достал из кармана пригоршню соли и стал переманивать оленей к себе: Мяк-мяк мяк… – Мяк-мяк-мяк!.. – загалдели на разные голоса мои спутники. У всех была в кармане соль. Всем хотелось подсолить оленей.Из кустов вышли еще два оленя, но их у меня перехватили. Теперь все кормили оленей, и только я ходил с протянутой рукой. Наконец появился и мой олень. Он был молодой, с коротенькими рогами.Удивительный у оленя язык. Шершавый, сильный, он насквозь может пролизать ладонь. Я долго кормил своего оленя сладкой солью: Мяк-мяк-мяк…"

Дикий северный олень в заповеднике довольно обычен.

Вид на Тулымский хребет.

Июль в заповеднике.

Голубика - сестра черники.

Вишерский заповедник - особо охраняемая территория.

Лосиха с лосенком. Переправа по реке.

Сход на берег.

Морошка.

"Солнечные ягоды, оранжевые и желтые, рассыпались по моховой поляне. Морошка. Желтые — спелые, оранжевые вот-вот созреют. Ягода морошки немного похожа на белую малину. Кажется это маленькие малинки растут среди мха. Но морошка не такая сладкая и душистая, как малина. А все-таки морошку на малину я не променяю. Северный, таежный у неё вкус, и сравнить его не с чем — разве со вкусом росы.Морошка вобрала в себя всю свежесть сырого леса, всю сладость мохового болота – и свежести оказалось много, а сладости чуть-чуть. Но кому сколько надо — одни пьют чай вприкуску, другие внакладку.Когда устанешь под мешком после долгого пути, когда в горле у тебя пересохло — морошка кажется мёдом. Моховым и прохладным болотным медом."

Ночная жизнь на Вишере.

Овсянка-крошка.

Сибирская сосна - гордость и богатство Вишерского заповедника.

Гнездо перепелятника.

Североуральская гвоздика.

Черника.

Тулым - самая высшая точка Пермского края (1469 м).

Впереди - Тулымский хребет.

Вишерская осень

Зима на Вишере

Береговые скалы Вишеры

Камень Говорливый

Говорливый камень - около 70 метров над уровнем реки.

Свято-Троицкая церковь на камне Говорливый.

Камень Ветлан

Ветлан - самая высокая береговая скала на Вишере - 120 метров над уровнем реки.

Отвесная стена Ветлана.

Такой вид открывается на Вишеру с камня Ветлан.

Осень на Вишере.

Вид на Полюдов камень с Ветлана.

Запани возле Ветлана.

Камень Писаный

Писаный считается одной из красивейших скал Вишеры. Такое название он получил из-за многочисленных древних рисунков и надписей, которые были обнаружены на скалах.

Камень Писаный. 80 метров над уровнем реки.

Зеркало Вишеры.

Вид со скалы Писаный камень.

Наскальные рисунки на Писаном - им больше 5-ти тысяч лет!

Писаный был святым камнем для вогулов.

Панорама Вишеры с камня Писаный.

Закат на Вишере

"Очень тихо. Мы пьем чай и слышим, как тихо в тайге. Только за протоками, за островами шуршит Вишера. Ночная Вишера."

Фотографии по материалам сайтов: http://nordural.ru/, http://tourism.perm.ru/, http://egorkaff.livejournal.com, http://tourclub.perm.ru/, http://picasaweb.google.ru/MariaKasimova/, http://northural.ru/, http://fotki.yandex.ru/users/tim-ik/, http://mr-markov.narod.ru/, http://fotki.yandex.ru/users/leoserjik/, http://fotki.yandex.ru/users/v-kolbin/, http://www.marchrut.ru/ и др. Все фото найдены в открытом доступе.

Текст цитируется по произведениям Юрия Коваля: "В избушке на Вишере" (1968 г.), "Вишера, впадающая в Каму" (1971 г.), "Избушка на Вишере" (1975 г.), "Белозубка" (1979 г.)

Подготовка материала - serezhik_18.

community.livejournal.com

Река Вишера. Путеводитель для туристов и экскурсантов. Сплав по Вишере.

В 1995 году в газете «Красная Вишера» был опубликован труд краеведа И.А. Неклюдова «Река Вишера. Путеводитель для туристов и экскурсантов», подготовленный к печати, но не изданный... в 1935 году. И именно в этом подлинная ценность предлагаемого вашему вниманию очеркового материала (отрывки из этой работы).

«Вишера самая очаровательная река Прикамья и Урала. Что может сравниться с первозданной красотой Вишеры! Разве только Чусовая, но она лишь конспект, миниатюрный этюд Вишеры».

(Евгений Пермяк «Долговский мастер»)

«…Река Вишера является одним из значительных притоков Камы, впадающим в неё с левой стороны. Название  – Вишера - пермяцкого происхождения, по-русски означает «чистая вода». Кроме нашей  Вишеры известны ещё реки этого названия, впадающие в Вычегду и в Волхов. В Чердынском районе есть речка Вишерка, приток Колвы. Общая длина Вишеры – 455 километров.  Это горная, дикая и своеобразная река. Она берет свое начало в северо-восточной, гористой части района двумя истоками – Большая и Малая Вишера.

…Вишеру питает большое количество притоков… Самым значительным притоком Вишеры является р. Колва, длиной 470 километров… Другими  значительными притоками являются: Язьва – 275 км, Вёлс – 92 км, Улс – 100 км.

По характеру русла и берегов Вишеру можно разделить на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть считается от истоков до устья Улса; средняя – от устья Улса до устья Колвы и нижняя – вся остальная часть реки.

Верхняя часть Вишеры имеет протяженность 185 километров. Здесь река течет с севера на юг. Эта часть самая гористая, так как пересекает отметы Тулымского камня, огибает отроги Курыксара и Чувала. …В тех местах, где река сжимается подступившими к ней горами, она принимает порожистый быстрый характер. Встречая препятствие, река с шумом стремится вырваться из теснины. Вода с пеной скачет по камням. Рёв реки в порогах слышен за километр — полтора. Он настолько силен, что заглушает голос человека. Шумные пороги есть и в средней части Вишеры. Самый большой порог в верхней части реки — Вишерский, находящийся в 9 километрах выше устья Лыпьи. Этот порог состоит из 5 отдельных порогов, разделенных друг от друга маленькими плесами. Местами в порогах река падает каскадами, переливаясь через преграждающие русло камни, а поэтому  езда на лодках здесь сопряжена с некоторыми трудностями. Охотники, приезжающие сюда с низовьев реки на охоту и рыбную ловлю, не решаются весной спускаться вниз по реке в лодках, а делают плоты, на которых и проезжают пороги.

Дно реки в средней и верхней частях Вишеры покрыто гравием, называемым местным населением «дресвой». Местами русло реки загромождено упавшими с гор камнями. Интересно смотреть на пенящиеся волны реки в порогах где-нибудь с берега, со скалы. Вода мчится настолько быстро, что даже кружится голова. 3десь вода кристально прозрачна. Это объясняется тем, что притоки Вишеры имеют родниковое происхождение. Родники большею частью выбегают из расщелин гор с ледяной водой, благодаря чему вода даже в июльские знойные дни нагревается плохо. Местами родники берут своё начало высоко над уровнем реки и, стремясь к ней, образуют шумные, с брызгами пены водопады. В верхней и средней частях Вишеры вода настолько прозрачна, что на глубине  2-3 метров прекрасно видны  все камешки, водоросли, рыба…

Средняя скорость течения в верхней части в меженную (летнюю) воду - 8 километров, в весеннее время до 11 километров. Падение реки на участке от Чувала до  Усть-Улса на расстоянии 61 километр составляет  41,5  метра. На 1 километр реки  приходится падение в 68 см.

В верхней части реки имеется 28 перекатов, то есть мелких и быстрых мест. Глубина этих перекатов в меженное время достигает от 36 см до 1 метра.

Во всех частях Вишера имеет извилистый характер. Особенно это заметно в средней и нижней части реки. Есть извилины до 20 километров, в то время как в узком месте расстояние между руслами 400 - 500 метров.

В верхней части Вишера течет как в ущелье, между гор.

Местами горы спускаются к реке пологими, округлыми скатами, покрытыми лесом. Иногда среди леса покажется голая, как стена, скала. Местами скалы принимают причудливую форму сказочных замков.

Иногда скалы возвышаются из леса каменными башнями, сложенными из нагроможденных друг на друга камней — песчаника или конгломерата. Порой скалы принимают причудливую форму «гриба» с громадной шляпой — камнем наверху. Рассматривая эти башни и «грибы» снизу, кажется, что камни держатся друг на друге очень плохо, и, казалось бы, что, достаточно человеческой силы, чтобы сбросить их вниз. Но башни стоят крепко. Только вода и ветер через века смогут разрушить эти сооружения природы.

Местами горы подступают к реке обнажёнными скалами, отвесно спускающимися к реке. Эти скалы бывают настолько хорошо сложенными, что кажется, будто они сложены руками человека, с помощью линейки и циркуля. Вершины низких скал всегда покрыты гребенкой хвойного леса. Высокие скалы бывают  часто голые, покрытые лишь мхами да лишайниками. Если посмотреть на такую скалу с воды, то шапка валится с головы. С вершины же такой скалы открывается восхитительный вид на окрестности: под ногами вьётся серебристой лентой Вишера, со всех сторон подступают горы Уральского хребта. Ближние горы видны или в форме зеленеющих шапок, покрытых лесом, или нагроможденных друг на друга серых скал.

Удаленные от взгляда горы виднеются на горизонте едва видными синеватыми силуэтами.

Чувствуется, что здесь — седой Урал. Чувствуется суровость природы. Картина с одной стороны суровая, но с другой — своеобразная, неподражаемая, прелестная… Хотя и дик Урал, но он имеет свою прелесть, свою своеобразную красоту.

Если турист попадет в верховья Вишеры, в центр Вишерского Урала и испытает ряд трудностей, то он будет с лихвой вознагражден полученным впечатлением от картин Урала.

Верхняя часть Вишеры меньше всего заселена, почти пустынна. После закрытия Кутимского и Велсинского заводов, здесь не было почти никаких поселений.

Лишь изредка среди дремучего леса виднелась курная избушка охотника-промысловика, с поднимающимся столбом дыма костра. Тишь была здесь гробовая, нарушавшаяся лишь многоголосыми криками лесного зверя да  одинокими выстрелами…

Единственными средствами сообщения здесь служат лодки. Никаких дорог здесь нет. Гористая местность мешает устройству грунтовых дорог. В зимнее время дороги устраиваются по льду реки. Для езды по Вишере употребляются особые лодки «вишерки». Профессор Дюпарк, приезжавший для исследования Вишерского края, называл вишерские лодки «пирогами», так как они имеют большое сходство с индейскими пирогами.

Вишерские лодки делаются из цельного ствола осины. Обрубок осины требуемого размера выдалбливается корытом, наполняется водой, распаривается над костром и расширяется до требуемых размеров. На края готовой лодки прибивается с обеих сторон по узкой дощечке и лодка готова. Для изготовления этих лодок требуется особое искусство. Длина их бывает до 5-6 метров, ширина 70-100 сантиметров. Дно лодок делается широкое, плоское. Такая лодка поднимает 6-8 человек, до 25-30 пудов груза. Что особенно замечательного в этой лодке, так это то, что она сидит очень мелко и легко скользит по поверхности... Лодки-«вишерки» употребляются для езды только в верхней и средней частях реки. В нижней части Вишеры, где течение медленнее, ездят на обычных камских лодках.

В верхней части реки много красивых скал. На правом берегу расположены: Берёзовый, Дыроватый, Йолкский камни, Белые мхи. На левом берегу — камни (скалы): Курыксарский, Тулымский, Пропащенский, Прокофьевский, Дунькин камень, Чувал, Юбрышка и др.

Спускаясь от истоков вниз по реке, вы встретите на правом берегу Берёзовый камень. Этот камень начинается ниже Вишерского  камня и идет каменной грядой в юго-западном направлении. Гряда тянется около 100 километров, то приближаясь к Вишере, то удаляясь от нее. Березовый кряж против устья реки Bёлc подходит к берегу Вишеры, образуя столбообразные выступы, называемые «Белые мхи».

Березовый камень служит водоразделом между притоками Вишеры и Кoлвы. В этом камне берут начало притоки Вишеры: Лыпья, Паниха, Банная, Дыроватиха, Малая Банная, Большая и Малая Ваи, Волим, Писанка, Большая и Малая Шелюги, Щугор, Говоруха, Романиха. …Северная часть Березового камня около устья реки Лыпьи имеет высоту 712 метров над уровнем моря.

Дыроватый камень большого интереса не представляет. Он находится на правом берегу Вишеры между устьями рек: Банной и Дыроватихи. Дыроватый камень состоит из серовато-белого мелкозернистого доломита. Своё название Дыроватый камень получил от того, что в камне имеются трещины.

Из камней, находящихся на левом  берегу Вишеры, прежде всего, нужно отметить гору Куроксар.

Она находится против Березового камня и расположена по течению Вишеры и притоку — Куроксарке. Куроксар подходит к реке стенообразными скалами, нависшими над рекой. В северо-восточной части камень примыкает к Лиственному камню. Высота его -830 метров. Он сложен из кристаллических сланцев.

Далее нужно отметить Тулымский камень. Стоит камень в южном направлении и носит название Лиственного камня. Тулымский камень является горным хребтом, составляющим предгорье Урала. Камень является водоразделом между Вишерой и её притоком Мойвой. Тулымский хребет начинается у впадения Мойвы в Вишеру (скалой Брусья) и тянется в южном направлении, оканчиваясь камнем Лиственничным. От  Лиственничного камня отходит отрог, упирающийся в Вишеру, — Куроксар. Высота  Тулымского камня 1348 метров.

Ниже Куроксара на левом берегу Вишеры тянется громадная гора, называемая Чувальским камнем.

На юге этот камень омывается рекой Чувалом, впадающей в Вишеру. Абсолютная высота Чувальского камня по определению Федорова - 872 метра. Камень этот получил широкую известность, как в СССР, так и за границей по своим обширным месторождениям магнитного железняка.

Ниже Чувала по левому берегу тянется Пропащий камень. Продолжением Пропащего камня служит Юбрышкин  камень. С запада Ю6рышкин камень омывается Вишерой, с юга и запада — Велсом и притоками Вишеры. Абсолютная высота камня над  уровнем моря 892 метра.

…Около устья Велса в Юбрышке имеется пещера длиной 206 метров.

 

Исследователь Вишеры Белдыцкий так описывает свои впечатления при осмотре пещеры в 1899 году:

 

«Потолок, сажени в 4 вышины, весь усеян кристаллами снега, который таял и падал на пол, где опять замерзал, и образовались громадные сталактиты льда. Весь пол также был покрыт мокрым льдом, так что идти было опасно. Пещера углублялась ниже, и мы отправились дальше. Своды все возвышались, и коридор становился шире. Дальше уже не было сырости, и пол весь усеян обломками камней и большею частью мелким известняком. Дойдя до середины пещеры, мы невольно залюбовались представившимся зрелищем: потолок в виде купола уходил далеко кверху; в некоторых местах спускались до самой земли каменные столбы; пол был чистый и сухой. Вся обстановка напоминала средневековый готический храм. Зрелище приняло ещё больший эффект, когда мы зажгли факелы. Тысячи огоньков заблестели в сталактитах потолка. Далее пещера поднималась выше, и мы скоро дошли до её конца, тут образовалась небольшая комната с низким потолком, сплошь испещренным русскими и французскими фамилиями бывших здесь туристов».

Кроме того, надо заметить, что вблизи устья пещеры во время заводских земляных работ нашли кольчугу и шлем, вероятно, от тех времен, когда Вишера была ещё единственным путем сообщения Москвы с Сибирью… Пять – шесть лет тому назад в устье пещеры был устроен ледник для хранения продуктов питания лесоучастка.

Верховья Вишеры являются местом, где больше всего залегает полезных ископаемых, и где в прошлом зарождалась чугуноплавильная промышленность.

Средняя часть Вишеры расположена от устья Улса (дер. Усть-Улс) до устья Колвы. Общее протяжение среднего течения 203 километра. Если первоначально Вишера течет с севера на юг, то от Усть-Улса она поворачивает на юго-запад. Между устьем Улса и устьем Язвы, на расстоянии 170 километров, характер русла такой же, как и в верхней части Вишеры. Ложе реки устлано гравием. Вода здесь прозрачна, как и в верхней части реки. Стоя на берегу, вы прекрасно видите все дно, хотя глубина метра 1,5 – 2. Перекатов в среднем течении 58 с глубиной в «меженную» воду от 50 до 120 сантиметров. Перекаты чередуются с плесами, которые здесь длиннее, чем в верховьях. Участок Вишеры от Усть-Улса до деревни Писаной на протяжении 51 километра по количеству перекатов с быстрым течением и по количеству подводных камней является самым затруднительным для судоходства. Скорость течения в перекатах гораздо быстрее, чем в плесах. В плесах течение медленнее и русло глубже. На этом участке река имеет падение 36 метров: на 1 километре реки приходится 72 сантиметра падения.

От д. Писаной до Красновишерска река имеет падение 30 метров: на 1 километр реки приходится 35 сантиметров падения. От Красновишерска до устья реки Колвы на расстоянии 72 километра Вишера имеет падение 5 метров, то есть 7 сантиметров на 1 километр реки.

…Таким образом, верхняя часть среднего течения Вишеры расположена среди гористых берегов. По правому берегу реки ниже Усть-Улса расположены камни: Золотой, Голосковский Чурок, Писаный, Столбы, Колчимский, Говорливый, Кедровый и др.

Левый берег, правда,  тоже гористый, но камней здесь меньше. По левому берегу ниже Усть-Улса расположены камни: Гостиновский, Сыпучий, Ветлянский и др.

Остальная часть побережья Вишеры имеет холмистый характер, покрыта лесом. Большое удовольствие доставит туристу поездка на лодке вниз по реке от Уст-Улса до Красновишерска. Лодка мчится по течению со скоростью 7-8 километров в час. Ежеминутно сменяются виды. То это холмы с березовыми рощами, сбегающими к реке, то раскинется обнаженная скала, как крепостная стена, возвышающаяся над рекой. Если около этих скал окажется перекат, то бывают случаи, что бьющей струёй течения бросает лодки, баржи, плоты на прибрежные камни. Надо иметь большое искусство, чтобы отвести судно или плот от камня и направить его в нужное русло. Особенно опасны подводные скалы и камни. Правда, теперь проведено улучшение русла реки: взорвана большая часть подводных камней, скал, извлечены «карчи» (пни) со дна реки, но, все же, в большую верхнюю воду, когда скорость течения увеличивается, спуск на судах вниз по реке от устья Улса не лишен опасности.

…В средней части Вишеры, ниже Усть-Улса, до Красновишерска наиболее живописными и значительными являются следующие камни:

Голосковский Чурок – представляет невысокое обнажение (до 11 метров) пластов темного, плотного, вонючего, местами кремнистого известняка, содержащего органические остатки окаменелостей. Здесь Вишера меняет свое южное течение и круто поворачивает на юго-запад.

В 1.5 километрах ниже Голосковского Чурка на левом берегу находится Гостиновский камень. Этот камень начинается немного ниже устья речки Малая Вая и идет длинным, стенообразным утесом по берегу реки. Масса утеса состоит из темно-серого плотного известняка. Профессор Кротов говорит, что Гостиновский камень нужно считать продолжением Голосковского Чурка.

На левом берегу около устья речек Золотиха и Ябруска выступает группа скалистых утесов, называющихся Золотые Гребешки. Эти утесы состоят из красноватого кварцевого песчаника.

Скалы Золотые Гребешки служат продолжением 3олотого камня, расположенного между водоразделами рек Золотиха, Ябруска, Язьва и Улс. Камень Золотой является предуральской горной грядой, расположенной в меридиональном направлении. По  народному поверью в Золотом камне имеются месторождения золота, от чего будто бы гора и получила свое название. По  другому варианту — в горе скрыты чудские клады, охраняемые нечистой силой. По третьему варианту считают, что камень 3олотой получил свое название из-за того, что покрывающие камень желтые лишайники при солнечном закате придают камню золотой отблеск. Вершины у горы скалистые.

На левом берегу Вишеры в 3,5 километрах выше Акчима расположен Моховой камень.

  Верхний слой камня состоит из плотного, серовато-белого известняка, а нижний - из темного тонкослоистого известняка с органическими остатками морской фауны.

В камне находится пещера, расположенная невысоко над уровнем реки, стены которой, говорит профессор Кротов, имеют: «сделанные фигурные  надписи, по типу сходные с надписями на Писаном камне реки Вишеры, начертаниям на скалах Онежского озера, на берегах Томи и во многих местах на утесистых берегах Енисея и в Минусинском крае...». Все фигуры написаны на сводах пещеры красной краской.

На правом берегу Вишеры в 1 километре ниже Мохового камня расположен Жабкин камень. Он сложен из тонкослоистых  пластов серовато-белого известняка.

Спускаясь дальше вниз по реке, надо будет остановиться на описании Пиcаногo камня.

Он расположен на правом берегу Вишеры в 6 километрах ниже деревни Акчим. Впадающей в Вишеру речкой Писанкой камень разделяется на две части. Нижняя часть тянется по берегу Вишеры на 2 километра и называется Белоусовской, представляет со6ой отвесную скалу до 12 метров высоты. Камень сложен из яснослоистого известняка, богатого кремнием, являющимся то в виде конкреций, то в виде прослоек. Порода камня богата остатками окаменелостей морской фауны. Свое название Писаный камень получил от нарисованных на нем красной краской изображений: оленя, медведя, лисицы и других зверей. Изображения над водой находятся так высоко, что даже в самую большую воду не достанешь рукой самые низкиерисунки.

В утесе много углублений, из которых одно составляет устье обширной пещеры, попасть в которую можно только с вершины горы по веревке.

В той же нижней части камня находится вторая пещера длиной до 60 метров, но устье ее занесено песком.

 

В конце этой пещеры имеется комната с куполообразным входом.

 

 

 

 

Следующим камнем, заслуживающим внимания, является камень Сыпучий.

Он расположен на левом берегу Вишеры, выше и ниже села того же названия. Высота камня достигает 80-90 метров над уровнем реки. Камень выделяется своей конструкцией, так как он состоит из рельефно-обрисовывающихся пластов камня, идущих дугообразно. Геолог Гофман находил сходство  развитых здесь пластов с Печорскими пластами перечного песчаника. Отпечатки растительных окаменелостей здесь заметны очень плохо.

 

 

На 11 километре ниже деревни Сыпучи на правом берегу Вишеры находится камень Столбы. Такое название получило несколько скал, расположенных по берегу реки, состоящих из выходов верхнего горного известняка. Скалы перпендикулярно возвышаются над рекой, а местами даже нависают над ней. Высота - скал достигает 50 метров. В массе камня имеются остатки окаменелостей органического мира.

 

 

 

 

 

 

Между деревнями Потаскуевой и Голосковой на правом берегу Вишеры расположен Гремячий камень.

Камень сложен из тёмно-сланцеватой глины с прожилками известкового шпата, конгломерата, перечного песчаника и глинистого плитняка тёмного цвета. Название свое камень получил от того, что река протекает  здесь с большим шумом по каменистому перебору.

 

 

 

Далее необходимо остановиться на описании Говорливого камня, который тянется по правому берегу Вишеры около села того же названия на расстоянии двух километров.

Выше камня впадает в Вишеру речка Говоруха. Камень выходит из воды совершенно отвесно, достигая высоты 60 метров. Местами он прерывается прорезывающими его ложбинами.

Вниз по течению камень постепенно  понижается, сходя в конце с Говорливого на нет. Громады камня живописно отражаются в реке. Говорливый камень помимо своей красоты замечателен тем, что он очень хорошо передает эхо, благодаря чему слышны не только слова, сказанные на реке, но даже и отдельные оттенки звука. Есть такие участки на реке, где эхо повторяется несколько раз постепенно удаляющимися и ослабевающими звуками. Камень сложен из верхнего  горного известняка, тонкослойного, серого цвета, богатого желваками и прослойками темно-бурого цвета. Органические остатки имеются в различных  слоях камня одни и те же. Около Говорливого река имеет омутистый характер с глубиной русла до 5-6 метров.

Следующей замечательной скалой является Ветлянский камень – Ветлан.

Этот камень  расположен на левом берегу Вишеры, в 5 километрах выше деревни Митраковой.  Ветлянский камень тянется стеноподобной скалой на расстоянии 1 километр.

Камень отделен от реки перелеском. Камень состоит из пластов белого,  плотного внизу и сырого кремнистого известняка наверху, с большим числом  окаменелостей. Верхняя часть камня (по течению реки) ниже и достигает высоты 70-80 метров. По своим петрографическим и палеонтологическим свойствам   характер Ветлянского камня сходен с Говорливым и Кедровым камнями. В ясную,  солнечную погоду Ветлянский камень очень хорошо виден с Полюдова камня.

В 10 километрах от Красновишерска на правом берегу расположен  Полюдов кряж. От берега Вишеры (д. Бахари) вершина горы Полюда находится в 7 километрах.

С реки Вишеры Полюдов  камень виден в виде куполообразной шапки, покрытой лесом. Полюдов камень хорошо виден и из Чердыни. Он тянется в северо-западном направлении и упирается в реку Колву, выходя  обнажениями, известными под названием камней — Ветлан, Дивий и Боец. Полюдов кряж представляет собой продолжение Помяненного  кряжа, расположенного между водоразделами рек Вишера и Язьва.

Подъем на вершину горы Полюд не труден. Для подъема имеются две дороги: одна из деревни Бахари (с востока), другая от деревни Оралово (для подъема с запада). От обоих пунктов до вершины горы 7 километров. При желании на вершину Полюда можно проехать на лошади.

Вершина горы представляет скалистую площадку, по краям  загроможденную каменными глыбами. В центре площадки построены избушка и вышка для наблюдений за лесными пожарами (ныне на горе расположен ретранслятор, РЕД.). С площадки  горы Полюда открывается прекрасный вид на окрестности. С  восточной стороны вы видите серебристую ленту Вишеры, извивающуюся среди чащи леса. В нежной голубой дымке мягкими; силуэтами возвышаются вдали предгорья Урала — камни Кваркуш, Золотой, Помяненный, Говорливый и др. Вблизи, на востоке, виден Ветлянский камень, протянувшийся как крепостная стена по берегу Вишеры. На западе чуть видна узкая лента реки Колвы. Виден город Чердынь, ближайшие села. На юго-востоке виден Красновишерск…

Полюдов камень окружает темно-зеленый ковер лесов, со светло-зелеными пятнами луговых полян, болот. Вид восхитительный. Местность видна в радиусе не менее 50-70 километров. Высота Полюда над уровнем моря 515 метров. Массы камня сложены из кварцевого песчаника и конгломерата. Местным населением камень с Полюда  используется на выделку жерновов для водяных мельниц.

С именем Полюдова камня связано много легенд. Народная фантазия опоэтизировала Полюд и придала ему жизнь. Н.И. Белдыцкий в своих очерках о Вишерском крае записал  легенду о камне, проливающую свет на его прошлое. Эта легенда гласит следующее: «Давно при царях краем владел Чудской народ, который не имел жилищ, а жил в пещерах. Потом появились русские, и у них началась очень жестокая война с чудью. Но чуди было много, а русских мало. На помощь русским явились богатыри. В памяти вишерцев остались имена двух богатырей — Пoлюда и Пели. Каждый из них жил одиноко, первый обитал на камне того же имени — Полюде, а другой на Кваркуше, а по другим версиям на Колчимском камне. Богатыри вели жизнь охотников, и лучшим считался Пеля. За услуги русским царь призвал Пелю, но не знал, чем наградить, так как Пеля не желал брать ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. На спрос царя — чего же желает Пеля, последний просил шелковых тенет, чтобы ловить соболей и куниц. Желание Пели было удовлетворено, и он получил для своего промысла шелковые тенета, при помощи которых стал добывать многое множество всякой пушнины, но больше того стрелять из своего лука сохатых (лосей) и медведей. На такое благополучие Пели нашелся завистник, который задумал погубить богатыря — это Лесной. Но бороться Лесному с богатырем не под силу. У  богатыря одна ступня была 7 четвертей (более метра). Кинуть за десять  километров стопудовый камень для богатыря было забавой. (По другой версии богатыри с Полюда на Колчим и обратно перебрасывались палицами.) При наличии такой силы у Пели Лесной  пустился на хитрость. Однажды Лесной спрашивает у Пели: «Ты, Пеля, как спишь?». Смекнул богатырь в чем дело, но и виду не  подал, что проник в хитрый замысел  Лесного, и добродушно ответил ему: «Сплю я, так дым изо рта идет, а ты, Леший, как спишь?». «Когда сплю, хвоя с деревьев валится», — ответил Леший. После разговора Пелю и Лешего в одну из прогулок застала ночь, сделали «надью» и легли около нее спать. Леший скоро заснул и захрапел, хвоя с деревьев посыпалась от этого  храпа. Пеля в это время 6одрствовал, встал, положил на место, где лежал, бревно и прикрыл его своим шабуром (одеждой), а около изголовья положил дымящуюся головешку. Устроив своего двойника, скрылся за большую сосну, ожидая, что произойдет дальше. Леший проснулся, смотрит туда, где лежал Пеля, и видит — из-под шабура идет дымок, значит богатырь спит. Тогда Леший тихонько поднялся и выстрелил прямо в бревно. Видя коварство Лешего, Пеля из-за сосны пустил в него стрелу, убив Лешего наповал. Долго после того жил Пеля, охотился на зверей и бил неверную чудь. Но вот начали переводиться на русской земле богатыри, отошла им пора и на Вишере. Вошли Вишерские богатыри в свои камни со своими сокровищами. Тогда же и прекратился рост камней, и остались они такими же, какими их можно видеть и теперь».

Эта легенда олицетворяет борьбу вогулов с русскими за свою независимость.

Продолжением Полюдова камня на левом берегу Вишеры считается камень Помяненный (называется иначе еще Колчимским камнем).

Этот камень хорошо виден из Чердыни… Помяненный камень находится между водоразделами рек Большой и Малой Песчанками (притоками Вижаихи). С Дресвяной и Круглой степями Помяненный камень составляет горный кряж, имеющий вид большого плоскогорья, лишенного леса. Это плоскогорье тянется с северо-востока на юго-запад на расстояние 10 километров.

Обширные луговые поляны камня покрыты роскошной травой, дающей корм для скота местного населения. Предполагают, что здесь ранее были водоемы, которые со временем высохли и сейчас на этих местах растет тучная трава. Абсолютная высота Помяненного камня над уровнем моря -730 метров.

Местами на камне выступают скалистые обнажения, имеющие причудливую форму колоколен, башен, замков.

Массив камня сложен из мелко и крупнозернистого кварцевого песчаника, то белого, то красноватого цвета, переходящего в конгломерат. Порода, слагающая Помяненный камень, тождественна с пластами Полюдова камня.

Возвышенности Помяненного камня к Вишере не подходят, но камень хорошо виден с реки Вишеры у деревни Колчим с Говорливского камня. Очень хорошо виден камень с реки Язьвы от деревень Яборовой и Бычиной.

…Средняя часть Вишеры заселена больше, чем верхняя. Населенные пункты расположены исключительно по берегу реки. В этой части реки расположены следующие деревни: Усть-Улс, Акчим, Писаная, Воронья, Сыпучи. ГIотаскуева, Голосково, Бушмени, Мартина, Велгур, Щугор, Долгое Плёсо, Apeфa, Колчим, Заговоруха, Говорливое, Овладеева, Романиха, Южанинова, Талица, Митракова, Морчаны и г. Красновишерск.

Селения (кроме Красновишерска) — небольшие, с количеством дворов от 5 до 70 - 80.

Нижняя часть Вишеры расположена от устья реки Колвы до впадения Вишеры в Каму. Протяжение этой части реки Вишеры окало 70 километров. После впадения Колвы Вишера становится значительно шире, ширина реки здесь достигает 400 - 500 метров. Падение не более 3-4 сантиметров на 1 километр реки. Река течет здесь более спокойно, среди равнинных берегов. Ложе реки имеет песчаный или глинистый характер… Эта часть реки, а также средняя часть до города Красновишерска судоходна летом. Большим препятствием для судоходства являются перекаты, которых в нижней части реки 18.

В сухое жаркое лето глубина перекатов достигает всего 70 - 80 сантиметров, что препятствует прохождению больших пассажирских пароходов. Скал по берегам в этой части реки нет. Вишера впадает в Каму в 10 километрах выше пристани «Тюлькино».

vishera-tur.com

Урал с Севера на Юг. Пермский период. Камень Ветлан на реке Вишера.

Сегодня я покажу вам одну из наиболее ярких точек нашего маршрута. Я бы сказал - одну из основополагающих точек. Сегодня мы с вами заберемся на скалу Ветлан и будем наблюдать с нее невероятную красоту: островки-ряжи на красавице Вишере, Полюдов камень и бесконечные леса.

На этом заглавном снимке прекрасно видно и скалистую систему утесов, безумно красивую Вишеру и камень Полюд на другом берегу реки.

Камень Ветлан — скала Уральских горах в Пермском крае, Россия, геолого-геоморфологический объект, представляющий собой почти отвесную систему утесов, начинающуюся на высоте 40-50 м от уреза реки с наивысшей точкой 263 метра над уровнем моря и общей протяжённостью 1750 м. Высота реки у подножия скалы 121,4 м. С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности. Виден с вершины и другой красавец – камень Полюд на другом берегу реки.

Очень часто пишут, что высота Ветлана и есть все 263 метра, но Кронштадт отсюда даже не видно, чтобы оценить этот абсолютный перепад высот. Высота же камня относительно Вишеры не 263 метра, а не более 142 метров, а относительно уреза и вовсе порядка 100 метров. Простите, но я должен был это написать.

Так, вводную дал. Теперь давайте с начала и по порядку, так сказать.Прежде, чем отправиться спать, мы долго сидели и жгли костер, наслаждаясь влажным туманным воздухом. Периодически в темноте и тумане проносились моторные лодки, которые на каком-то участке дружно нащупывали мель, и было слышно негодование каждого капитана. Было очень тепло и невероятно уютно. Все-таки не зря я запланировал стоянку под Ветланом на будний день.

Поставленная вечером палатка у самой воды не была затоплена. Солнце всходило со стороны скал и, соответственно, не поджарило нас рано утром, а благополучно дало выспаться в теньке. Не стану скрывать, но именно выспаться, с учетом смены часовых поясов, мы не смогли ни разу на Урале. Никогда бы не поверил, как тяжела смена часовых поясов.

Чем выше поднималось солнце, тем гуще становился туман над Вишерой. Вид на север был наиболее затуманен. Едва различимые берега и островки в русле реки было любопытно рассматривать. Утренний туман был большой удачей для нас.

На юг, в сторону Красновишерска такой плотности тумана не было.

Радуясь туману, я захотел сейчас же отправиться на Ветлан. Недолго посовещавшись, решили, что на Ветлан я полезу в гордом одиночестве, а Дарья останется в лагере.

О том, что деревянную лестницу, ведущую наверх скалы, разобрали после несчастного случая, я был в курсе. Во многих отчетах я встречал информацию, что после демонтажа лестницы путь наверх сложен, экстремален и вообще. Но, не смотря на все трудности, люди попадали на заветную вершину.Ну, что я могу сказать? Бояться точно не стоит этого подъема. На протяжении практически всего подъема есть стальные тросы, держась за которые гарантировано можно осуществить подъем. Самое неприятное, что я заметил - это было осыпание камней из-под ног. Причем неприятно было тем, кто был ниже на тропе. От себя я бы посоветовал взять обычные рабочие х/б перчатки.

Уже в процессе подъема начали открываться прекрасные виды, также стало понятно, что от тумана не осталось и следа. Но снимать все-таки не очень удобно, надо же держаться за трос, поэтому камеру разумнее держать в рюкзаке.

Лес растет практически повсеместно даже на уступах скал.

Не могу сказать, сколько времени занял подъем, но это не было изнурительно и утомительно.

С первой же смотровой площадки открываются вдохновляющие виды. Вот они те самые островки и бескрайние леса.

На противоположном берегу Вишеры можно рассмотреть заброшенную деревню Петруниха. А ведь жили же люди, да с каким прекрасным видом на Ветлан...

На том же противоположном берегу сложно не заметить еще один камень. Это Полюдов Камень или Полюд.

Высота горы равна 527 метров над уровнем моря (помните, да, о чем я говорил в начале поста?).Гора является частью возвышенности Полюдов Кряж. Гора имеет вытянутый характер, вершина конусообразная. Склоны вершины довольно крутые, особенно с севера. Гора покрыта в основном хвойным лесом.С Полюдова камня очень хорошо видно Камень Ветлан, Помяненный Камень.

Мы в свою очередь поленились и от восхождения на Полюд отказались, хотя изначально это было запланировано нами. Зато теперь, как принято говорить, есть повод сюда вернуться.

Про эти горы сложено немало легенд и приданий. Вот одна из них:«Много лет назад жили два друга-богатыря. Одного звали Полюд, другого Ветлан. Высок и строен, как лиственница был Полюд. Обладал он силой великой, мог с корнем вырвать любое дерево, бросал камни пудовые на сотни шагов. Ветлан был меньше ростом, зато широк в плечах. Походил он на могучий кедр. А вот силы и ловкости у них было поровну... Беда пришла нежданно-негаданно. Повстречалась богатырям красна девица. Стройная, словно березонька, очи черные горят, как звездочки, голос – что ручей журчит.- Откуда ты, как зовут тебя, красавица?- Вишера я, дочь уральских лесов и гор.- Так живи с нами и дружи с нами. Мы тебя не дадим в обиду, одевать будем в меха-соболя.Понравились ей друзья-соколы. Согласилась у них погостить Вишера, да и полюбилась им обоим. Вот Полюд и говорит:- Будь моей женой-хозяюшкой… И Ветлан говорит то же.Растерялась красавица: оба любы ей, оба по сердцу. Кто из них милей, не смогла решить. И схватились добры молодцы в рукопашном бою. Бросилась к ним Вишера, молила слезно, пламенно прекратить бой. Но не вняли ее мольбе добры молодцы. А разбежались они в разные стороны и через голову красы-девицы стали метать камни пудовые. Шесть дней и ночей длился страшный бой. Гром и стон стоял по горам и лесам. На седьмой день из сил выбились бойцы, кровь пролили, искалечились. Поникли их буйные головы, престали биться сердца горячие. Превратились молодцы в горы каменные. Да и Вишера чуть живая стоит. Упала она меж двух гор-камней, и свет ей стал не мил. И течет с тех пор быстрой реченькой краса Вишера. А вода в ней так и осталась слезой чистой. И стоят богатыри Полюд и Ветлан, как стражи, охраняя покой всего края». © http://arhipovds.wixsite.com/vishera/poludlegend

С высоты Камня можно рассмотреть и наш лагерь.

И куда более необычные места для отдыха на природе.

Необычный шезлонг с прекрасным видом на окрестности.

Вопреки моим опасениям, на популярной и легкодоступной достопримечательности было не так уж и много мусора. По крайней мере, мне на глаза ничего такого не попадалось.

Одна лишь красота кругом.Вид с Ветлана на север.

И соответственно на юг.

Знаменитые островки. Местные называют их ряжами или быками, так сказать по конструктивным характеристикам.Ряж - деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый обыкновенно сухой, вязкой, жирной глиной или булыжником. В основном применяется к постройкам гидротехническим для устройства основания плотин, молов, набережных, иногда и мостовых опор и пр.

Но технологически все-таки правильнее называть эти островки, созданных в таком конструктиве, запанью. И если присмотреться, то на дне Вишеры действительно полно леса.

Вид в сторону Красновишерска. Внизу можно разглядеть ведущую сюда грунтовую дорогу.От центра Красновишерска до места подъема порядка 8 км.

Солнце уже вовсю припекало, надо прятаться в лес, чтобы не получить удар.С погодой, к слову, нам везло практически все 2 недели путешествия. И если в Ярославле было довольно гадкое лето, то здесь, на Урале, мы вполне себе погрелись и выполнили летний план по купанию в пресных водоемах.

Лес здесь весьма кстати.

Почему-то я думал, что как и год назад на Кольском, мы будем избалованы грибами и ягодой. Эти предположения не оправдались. И если кое-где мы находили малину или чернику, то с грибами было вообще туго.

В наши дни лес по Вишере уже не сплавляют, эти конструкции постепенно разрушаются. Да и сам Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат уже не работает.

Но согласитесь, трудно представить эти пейзажи без ряжей?

Ближе к Красновишерску в русле реки появляются и острова больших размеров. Это Бахаревские острова.

Долго гулять в одиночестве наверху не получилось. Внизу уже скопилось немало машин, да и наверху уже было многолюдно.На этом снимке хорошо видно место, где мы разбили свой лагерь и состояние дороги к нему.

Здесь, так же как и в Кенозерье или Ловозерье, река имеет огромное транспортное значение.

Лодочное движение очень оживленное. С раннего утра до позднего вечера туда сюда снуют лодки.

Лодки, кстати, здесь несколько отличаются конструкцией.Здесь применяют узкие и длинные лодки, видимо для большей скорости, они отлично ходят по перекатам, в т.ч. из-за малого сопротивления узкого корпуса идут хорошо вверх по течению.

На этом я заканчиваю прогулку по Ветлану. Нужно спускаться. Впереди еще целый день полный приключений.

Место однозначно оправдало все мои ожидания. Я счастлив, что наконец-то побывал здесь и увидел все своими глазами.

Читайте все записи UralTrip'17:Урал с Севера на Юг. Анонс.Урал с Севера на Юг. Пермский период. Помяненный камень.

roman-smirnov.livejournal.com

Маршрут сплава по реке Вишера | Турклуб "Затерянный мир"

preview-zm-marshrut-splava-po-vishere

Вишера (Пермский край) – одна из самых крупных и красивых рек на всем Северном Урале. Она очарует любого поклонника активного отдыха и сплавов по рекам! Это кристальная вода, прозрачная, словно чистейший горный хрусталь, извилистые склоны и скалистые берега, потрясающие по своей красоте восходы и закаты, отражающиеся в водной глади, – такие пейзажи впечатляют и захватывают дух, заставляя восхищаться каждым днем, проведенным на Вишера-туре.

Маршрут сплава по Вишере сильно зависит от количества дней, которые можно выделить на сплав. Предусмотрены маршруты на 4, 7 или 12 дней. На количество дней влияет то, откуда начнется маршрут. Вишера находится довольно далеко от Перми, поэтому путь начинается с 5-7 часовой поездки автобусом (обычно ночью) до города Красновишерск и далее до места начала сплава. Возьмем самый протяженный маршрут сплава на 12 дней.

(Пожалуйста, подождите, пока загрузится карта сплава по Вишере).

Сплав по реке Вишера (фото)

Сплав по реке Вишера (фото)

1) От офиса ЗМ в Перми мы отправляемся на автобусе до Красновишерска и далее до урочища 71-й квартал (южная граница Вишерского заповедника). Целый день мы в пути. Сплав начинаем после ночевки и прохождения инструктажа.

2) Сплавляемся до острова Родничный, где есть возможность остановиться и отдохнуть, или совершить восхождение на хребет Чувал (Чувальский камень). На вершине хребта много красивых камней-останцев – словно застывшие каменные лица, а также высокогорное болото. Склоны покрыты курумником – каменной осыпью. С вершины открывается великолепный вид на долину реки Вишеры.

3) Сплав продолжается до устья реки Нижней Чувалки. Далее до острова Большой Медвежий.

Река Вишера (фото)

Река Вишера (фото)

4) Далее сплавляемся до рабочего поселка Велс. С 1890-х годов по Вишере сплавляли продукцию Велсовского чугуноплавильного завода. К сожалению, в 1907 году завод был закрыт из-за банкротства. Вся история поселка связана с металлургическим заводом, здесь до сих пор разбросан голубоватый шлак от выплавки чугуна. Здесь же расположена интересная Велсинская пещера, где раньше хранили продукты, как в холодильнике.

5) Сплав до камня Дыроватый, который находится напротив нежилой деревни Мартино. Получил название за многочисленные пещеры, пронизывающие его. В некоторым местах длина входов достигает 90м. Сплавляемся до острова Межевой.

6) Продолжаем сплав до скалы Ельминский камень с красивыми остроконечными вершинами. Далее продолжаем сплавляться до камня Пальховский. По пути нам также встретятся красивые камни реки Вишера: Прокофьевский, Дунькин, Гвоздок, Федосеев, Филиппов, Логинов Чурок, Кирина Кладь и другие.

Вид на реку Вишера сверху

Вид на реку Вишера сверху

7) Далее сплавляемся до устья реки Улс. Далее до реки Ветренки и Ветряного камня, с вершины которого открывается восхитительный вид на юге – на плато Кваркуш и Золотой камень, а на востоке – на гребень Уральского Хребта. Здесь на отвесной скале есть каменная плита с подлокотниками, напоминающая трон, которую еще называют «чертово кресло». Путь продолжается до поселка Вая.

8) Далее сплав идет до урочища гостиный остров. И далее до скал Золотые Гребешки, являющихся продолжением Золотого камня, где по легендам лежат чудские клады и находятся месторождения золота, охраняемые нечистой силой.

9) Следующей точкой на маршруте будет камень Моховой. В камне есть пещера, на стенах которой находятся различные надписи и рисунки, сделанные красной краской охотниками Манси в XVI – XVII веках.

Камень Писаный (Вишера)

Камень Писаный (Вишера)

10) После мы плывем до камня Писаный – который является визитной карточкой Вишеры. Назван он в честь большого количества наскальных рисунков эпохи неолита, бронзы, разных эпох железного века. Считается, что это часть карты первобытных охотников. После восхождения на камень Писанный вам откроется великолепные виды на Вишеру, которые никого не оставят равнодушным.

Наскальные рисунки на камне Писаном (Вишера)

Наскальные рисунки на камне Писаном (Вишера)

11) Сплав продолжается до камня Бычок, где была стоянка древних охотников ананьинской культуры V-III в. до н.э. Чуть далее в пещере Темная были найдены остатки жертвенного места ананьинской культуры.

12) Далее сплавляемся до камня Климковский. Проплываем мимо деревни Сыпучи до нежилой деревни Потаскуево.

13) Продолжаем сплав до камня Источный и далее до поселка Большой Щугор, где раньше добывались алмазы, о чем напоминают каменные стены полуразрушенной алмазной фабрики. Далее плывем до острова Куликовский, после которого Вишера становится прямой, как стрела.

14) Наконец, наш сплав заканчивается в поселке Вишегорск, откуда мы автобусом уезжаем до офиса «Затерянного мира» в Перми.

Сплав по реке Вишера – это возможность познать богатый животный и растительный мир Урала! Проплывая мимо берегов, будьте готовы услышать рычание медведя, увидеть бегущего лося или бобра, который строит свою плотину. Удивительно, но именно на р. Вишера можно одновременно встретить представителей европейской и сибирской фауны. Это природный край, который останется в памяти каждого!

Богатая флора и фауна позволят поближе познакомиться с их уникальными представителями. В верховьях реки водится крупнейшая популяция хариуса и тайменя из семейства лососевых. Только представьте, сколько незабываемых эмоций и впечатлений принесет рыбалка на Вишере! Местные рыболовы называют таймень «речным тигром» за его впечатляющие размеры и небывалое сопротивление! На сплаве специально предусмотрены дневки, где можно отдохнуть от работы веслами и вдоволь порыбачить.

Река Вишера на закате

Река Вишера на закате

Маршруты по Вишере сложно представить без приятных и расслабляющих вечеров у костра на берегу реки, когда ярко-алые языки пламени так потрясающе отражаются в речной глади, а из казана чувствуется аромат свежесваренной ухи. Это ли не идеальное времяпрепровождение вдали от городского смога и суеты?

Камни Вишеры впечатляют, заставляют задуматься о прекрасном и позволяют прикоснуться к тем местам, которые существуют на нашей планете уже не одно столетие. В описании представлены лишь некоторые легенды и истории, связанные с ними.

Чтобы убедиться в этом, можно открыть наши туры по Вишере, фото которых захватывают дух, однако пока не увидишь все это очарование своими глазами и не отправишься в сплав по Вишере, очень сложно поверить в природные чудеса.

Раскройте для себя все тайны Северного Урала, выбрав увлекательный и незабываемый сплав по Вишере, маршрут которого никого не оставит равнодушным!

zmtravel.ru

Река Вишера | Команда Кочующие

Для ознакомления Команде предлагаются следующие отчеты по реке Вишера.

 

ПРО СПЛАВЫ ПО РЕКАМ - ТУТ!

Первоначальный отчет по Вишере - тут!Отдельной ветки Форума по этой теме не будет!Мнения и предложения следует писать сюда или на мыло мне!Сроки похода с 18 июля по 30 июля 2013г.Заброска на Красновишерск, а потом на 71 квартал.Ответственный по набору участников похода – Боцман Марат!!!Ответственный по заброске – Дима Курито!Ответственный по технической части – А. Иванов.Смотрите материалы по рыбалке в верховьях Вишеры!!!

Река Вишера (Северный Урал): дневник одного походаДата: 5 - 13 августа 2008 г.Автор: Владимир Рычков (Москва)Ну, вот и добрался я до Северного Урала. Давно собирался, просматривал маршруты, читал отчеты, изучал карты… Сначала был выбран маршрут по Щугору, но проблематичная (и недешевая) заброска, а так же необходимость оформляться в администрации национального парка "Югыд-Ва" склонили чашу весов в сторону Вишеры. Опять же, с этого маршрута можно было сняться в любой день, а не зависеть от расписания катера (как на Щугоре). Запланировали на прохождение 215 км две недели, имея в виду 3-4 дневки, хотелось половить хариуса и тайменя, облазить прибрежные скалы, совершить восхождение на Полюдов камень, набрать кучу грибов, сделать баню… Для осуществления всех этих мечт кроме желания нужна была только благоприятная погода. Всего-то…

                                               карта реки Вишера

ЗАБРОСКАНо об этом позже. Сначала расскажу про заброску. Собрались покорять уральские просторы шесть человек на трех байдарках (два Тайменя-2 и Маринка-3). До Красновишерска (далее К-В) ехали на своих авто. Реально доехать за два дня, если правильно выбирать маршрут следования. Нам потребовалось чуть больше из-за ошибки в оценке качества дороги. Дело в том, что кратчайшая дорога (через Арск, Малмыж) захватывает небольшой кусок Кировской области. Не зря фраза "вятское бездорожье" стала нарицательной. После Малмыжа асфальт заканчивается, ехать приходится по крупному щебню (а навстречу несутся "КАМАЗы", из-под колес которых вылетают килограммовые бульники). Дальше следует никак не отмеченный на карте паром через Вятку, где мы потеряли два часа. На другом берегу дорога "с покрытием" не имеет этого покрытия вовсе. Песок, по которому приходится пробираться, очень быстро превращает чистейший местный воздух во вполне осязаемую взвесь твердых микрочастиц, именуемую в народе пылью. Видимость на дороге не превышает двадцати метров, дышать просто нечем, воздушный фильтр после преодоления этих 20 км пришлось выкинуть. Вдруг из этой завесы выскакиваешь на ровную асфальтовую дорогу и понимаешь, "что жизнь хороша"… Но недолго. От Кильмезь и далее до границы с Удмуртией дорога предстает в виде "как после бомбежки". Колдобины следуют в шахматном порядке одна за другой, из некоторых, если в них попасть, можно и не выбраться. В общем, постоянные размышления на тему: здесь погибнет смертью храбрых твоя машина, или за следующим поворотом. Зато, пересекая границу Удмуртии, попадаешь "за границу". Дорога - просто идеальная. В Пермском крае участки нормальной и разбитой дороги чередуются, но перед колдобинами, как правило, установлены соответствующие знаки. Обратно ехали через Ижевск. Там немного дальше и больше населенки, но качество покрытия вполне приличное.Отмечу отдельно пермских гаишников. Камеры перед постами фиксируют скорость всех машин под знаком 40. Кроме того, на фото отлично видно наличие (в смысле отсутствие) ближнего света и ремней безопасности. За все эти мелочи добросовестно выписываются мелкие штрафы (у меня их набралось аж четыре на сумму 600 рублей). Не страшно, но сильно тормозит в пути.

                                              река Вишера, камень Писаный

Худо-бедно, но 4 августа к 11 утра мы добрались до К-В. Машины поставили на охраняемую стоянку у магазина "Для вас" на молокозаводе и отправились искать "буханку" до 71-го квартала. Название этого места осталось с тех пор, когда велись лесозаготовки и молевой сплав. Там же проходит граница Вишерского заповедника, а напротив высится громада Чувальского хребта, известного поселениями времен ГУЛАГа. Найти транспорт оказалось не просто. Коммерсанты развратили местных перевозчиков, и те "держат цены" на уровне 8-10 тыр. В описаниях указано, что от К-В до 71 кв. по дороге 130 км. Нам удалось договориться с водителем "Газели" Владимиром за 3,5 тыр. Он никогда дальше Ваи не ездил и согласился на наше предложение. На деле оказалось, что там почти 170 км, а дорога от поворота на Вёлс (обозначена как лесовозная), мягко говоря, не очень. Несколько разбитых "Уралами" мостиков через ручьи, лужи протяженностью по 100-200 метров, в общем, и для "УАЗа" - не подарок. В Вае переправились через Вишеру на пароме.Видели бегущих по дороге в свете фар четверых лисят. А еще раньше (перед Соликамском) шоссе перебегала крупная лиса, а сов, сидящих прямо на дороге, приходилось объезжать регулярно…

Ехали эти "130 км" 8 часов и добрались до места уже затемно. А водиле еще надо было ехать обратно, да и не проехать дальше Ваи, паром ночью не ходит. Доплатили Владимиру еще 1,5 тыр. Спасибо ему огромное от наших полуживых в тот момент тушек. Наверно, 5 тысяч - объективная стоимость этой заброски.Переночевали на поляне напротив Чувала и, собрав утром байдарки, начали сплав, останавливаясь для попыток изловить вишерской рыбки. Рыбка не спешила клевать на предлагаемые ей железяки, запускаемые в прозрачную воду с помощью спиннинга. Вытащили совместными усилиями двух небольших хариусов, которых сразу же засолили и с аппетитом продегустировали. Народу на реке оказалось значительно больше, чем рыбы, как местных, так и туристов на катамаранах (пермские коммерческие туры). С продуктами так же нет проблем. В Вёлсе, Вае, Сыпучах и Вишерогорске есть магазины, в которых всё можно докупить, даже хлеб (в описаниях читал, что хлеба там нет). А вот с грибами нам не повезло. Их просто не было, хотя места явно грибные. Первые два дня погода побаловала. Ночью было холодно, а днем тепло и почти сухо - дождики были кратковременные и не сильные, на первой стоянке даже не ставили тент. Остановились мы на острове, вняв советам бывавших в этих краях и чуть было не съеденных мошкой и комарами. Мы подготовились к атакам кровососов основательно: накомарники и репелленты лежали, дожидаясь нападения летающих тварей, но так и пролежали весь поход без дела. Мошки не наблюдалось вовсе, а комаров оказалось не больше, чем в Подмосковье. Особенно порадовало полное отсутствие клещей (пламенный привет Южному Уралу). Течение в Вишере очень неплохое (местами даже на прогонах GPS показывал 5 км/ч, а на перекатах и того больше). Воды нам "налили" достаточно, чтобы не сидеть на камнях, основное русло легко читается, обливняки видны с воды хорошо и не представляют опасности, а дров в русле нет. Особенно порадовал второй день сплава. Светило летнее солнышко, речка радовала веселыми перекатиками, слева возвышалась стенка Вёлсовских скал. В этот день даже удалось выловить несколько хариусов среднего размера, а мне на спиннинг попался неразумный таймененок на 400 граммов. Рыбакам из группы попутчиков, кидавшим снасти со своего катамарана прямо во время сплава, попались два крупных тайменя. Нам таких не досталось. В Вёлсе два магазина, где мы купили пиво и недостающие продукты. После впадения слева одноименного притока воды в Вишере прибавилось, но течение осталось быстрым, а погода и настроение - хорошими. Пройдя Банные скалы (справа), нашли место для лагеря на том же берегу, очень похожее на карельские стоянки. Интересно, что от самого Вёлса за нами по берегу бежал белый пес, смело переплывая заливы и притоки. Правый берег ниже поселка изобилует удобными для туристов подходами к воде, и пес облюбовал этот бережок. Кто-то его подкармливает, а у нас ночью он, гремя канами, добил остатки ужина.Утром от вчерашней погоды не осталось и следа. Небо затянуло "серой простоквашей", моросил занудный дождь, поднялся сильный ветер. Что-то сразу подсказало, что здесь будет дневка. Сильно помог ФМК-шный тент 6 х 4,5 м, под которым мы и провели весь день, периодически пытаясь изловить хариусов, которым тоже погода не понравилась, а потому клёва не было. Лес оказался настолько сырым, что с дровами возникла серьезная проблема. Даже "сухостой" внутри был мокрым и отказывался гореть. Спасала только мелко расколотая береза.

                                            река Вишера, камень Говорливый

Наутро морось почти прекратилась, и мы срочно свернули лагерь и тронулись в путь. Однако, дождь возобновился очень скоро, иногда нападая на нас мощными ливневыми зарядами. Некоторое время мы все же продержались, но, когда к дождю прибавился еще и пронизывающий ветер, пришлось искать стоянку. На этот раз встали на левом берегу недалеко от острова Елминский. С грустью и завистью смотрели на каркас бани, оставленной кем-то на галечном пляже, а сейчас почти залитый поднявшейся водой. Изготовить баню с ТАКИМИ дровами представлялось очень маловероятным. Следующий день снова провели под тентом, наблюдая непрерывное повышение уровня воды в реке. Рыбалка закончилась совсем, поиски грибов принесли "результат" в виде одного белого и одного же подберезовика, что для Северного Урала было просто издевательством.

 

Обнаружив утром отсутствие дождя, долго не раздумывали, сбросились на воду и начали свой самый продолжительный ходовой день. До Ваи догребли без приключений, отметив для себя сильно изменившийся характер реки. Вода поднялась метра на полтора, все перекаты оказались залиты и распознавались только по слегка ускоряющейся текухе. Ширина реки заметно увеличилась, временами достигая 100 м. В поселке посетили магазин, хотя продуктов было достаточно, а пекарня в этот день не работала. Перекусили на берегу и, только расселись по байдаркам, были накрыты очередным ливнем. Потом последовали еще пара таких же зарядов, а после пятого или шестого нам уже было всё равно, даже перестали укрываться. Всё, что могло, давно уже промокло. Двинулись вниз по реке, надеясь дойти до отличной стоянки с дровами и скалами. Во время этой гонки не заметили, как подошли уже к камню Боец, под которым шумит самый мощный на маршруте перекат. Правда, в нашу воду ни обливняков, ни прижимов мы там не обнаружили, зато попрыгали на полуметровых валах (я их не измерял, но по ощущению - полуметровые). Сразу за перекатом на правом берегу есть неплохая стоянка, хотя не знаю как там с дровами. Можно было бы покататься на Бойце и сходить на вершину камня, но наш авангард уже упилил вниз, а связь мы с собой не брали. Поэтому продолжили сплав дальше. А вот там-то стоянки вдруг исчезли и не появлялись, пока впереди мы не увидели громаду знаменитого Писаного камня. Уже наступали сумерки, а проходить мимо Писаного в этот день совсем не входило в наши планы. Встали на правом берегу, не доходя метров 300 до Писаного камня. Здесь хотя бы были сухие елки, из которых получился замечательный большой костер, отогревший нас после длинного мокрого перехода. Всего за этот день мы махнули около 70 км.

                                          река Вишера, около камня Писаный

Утром после просушки вещей подошли к Писаному и устроили вылазку на вершину, где есть две площадки, с которых открывается прекрасный вид на окрестности. Сверху, однако, хорошо видно, во что превратили стоянку напротив камня господа отдыхающие. Такой помойки редко где увидишь даже в Подмосковье. Свое название камень получил благодаря древним наскальным рисункам на нем. Только вот зачем же современные первобытные продолжают это творчество?! На нижних участках стены оставлено множество отметок, так хочется их авторам "пожелать здоровьица"! Возле камня есть еще несколько стоянок, но мы уже не стали там оставаться. Возле Писаного Торопов (автор лоции) обещал "отличную рыбалку", но рыба не клевала совсем, а стоять на загаженных полянах не хотелось. Стоянку мы нашли на правом берегу ниже впадения Акчима и здесь наблюдали очень интересную картину: ближняя к нам половина русла оставалась чистой и прозрачной, а противоположная часть реки (у левого берега) была рыже-бурого цвета. Вот и добрались до цивилизации. Эта муть - следы работы драг на притоках, которых перед К-В множество. Тут уже наши рыбаки окончательно заскучали и заторопились в К-В. Оставшуюся часть маршрута мы пролетели за полтора дня. Жаль, ведь после Вишерогорска есть два замечательных места, где неплохо было бы подневать. Это знаменитые камни Говорливый и Ветлан. Говорливый обрывается прямо в воду, когда проходишь под самой стенкой на байдарке, в полной мере осознаешь величие и неповторимость уральской природы. А себя ощущаешь "маленьким таким" на фоне этого "небоскреба". У камня есть одна особенность, за которую он и получил свое имя - это двойное, раскатистое и продолжительное эхо. На правом берегу перед Говорливым есть хорошее место для стоянки.

 

                                               столбы на реке Вишера, Пермский край

Дальше до самого Ветлана стоянок нет (или это в нашу высокую воду их нет), выйти на берег даже для разминки проблематично. Посередине русла появляется множество рукотворных ряжевых островов, оставшихся со времен молевого сплава. А после впадения каждого притока вода опять становится мутной (драги работают). Ну, и погода… Не захотела она побаловать нашу группу. В последний день шли навстречу ливневому фронту, иногда невооруженным взглядом можно было наблюдать, как по водной глади навстречу байдарке движется полоса дождя.Решили дойти в этот день до К-В и, вызволив со стоянки свои машины, отправляться в обратный путь. И даже красавец Ветлан не остановил это бегство. А камень - очень интересный. Сплошная стена тянется по левому берегу почти два километра, из склона бьет множество родников, посередине камня есть лестница для подъема на вершину. Останавливает только идущая под стенкой дорога и всё возрастающее количество местного населения. Сказывается близость К-В.В общем, на этом поход и был завершен (на пять дней раньше срока). А на обратном пути светило солнце, на небе не наблюдалось ни облачка. Хотя, возможно это было уже южнее, в районе Перми...

                                                           Река Вишера

Резюме. Не всё, что было запланировано, удалось. Даже больше не удалось. Четырнадцатидневный маршрут мы проскочили за девять дней (с двумя вынужденными дневками). В целом, однако, получилось довольно спортивно. Правда, ехали не за этим. Из плюсов отмечу красивейшие скалы на протяжении всего маршрута, массу отснятого фотоматериала и почти полное отсутствие кровососов. Несомненные минусы: сырая, промозглая погода (и, как следствие, высокий уровень воды, скрывший все перекаты), отсутствие рыбы и грибов, неожиданно сырой и неинтересный лес (кедра там немного, а в основном - ель и лиственные деревья). Населенка тоже сильно утомляет. Причем, как местные, так и коммерческое турьё, превратившее в свалки стоянки возле именных камней. Сильной неожиданностью это не стало, но настроение явно не улучшило. Видимо, от такого маршрута не надо ожидать "чудес". Зато характер реки (хорошее течение, отсутствие серьезных препятствий) позволяет организовать неплохой детский поход.

Источник:http://www.skitalets.ru/water/2008/vishera08_rychkov/

 

                                       устье реки Вишера,  река Кама, водохранилище

СПЛАВ ПО РЕКЕ ВИШЕРА – ПЕРМСКИЙ КРАЙПрислал: Сергей Афанасьевич Торопов Хрустально-чистая быстрая вода, высокие, крутые берега, украшенные причудливыми скалами, рыбные богатства всегда привлекали на Вишеру и ее притоки тысячи туристов.Существует несколько вариантов подхода к Вишере. Все они идут через Уральский хребет, все они самостоятельные, все начинаются в Азии и заканчиваются в Европе.Можно разработать и другие варианты, все зависит от того, какой вид транспорта избран для плавания. Если деревянный плот, нужна река поглубже, плот на автомобильных камерах пройдет и по неглубокой реке, а на байдарке или надувной резиновой лодке можно преодолеть перекаты и реки глубиной всего 30 см.Средства передвижения туристы выбирают сами. По Вишере и ее притокам хорошо пройдут и надувные резиновые лодки, и разборные байдарки типа “Салют”, “Ладога”, “Нептун”, и плот на камерах, и крепко сколоченный плот. Лучшее время для путешествия июнь — сентябрь. В июне реки вишерского бассейна бывают самыми полноводными, скорость течения в верховьях достигает 1,14—1,53 м/сек. Поэтому необходимо, чтобы среди участников похода были опытные туристы, которые умеют вести сплав в условиях горной реки. 

 

Через хребет Чистоп. (Первый вариант)Протяженность пешеходного пути 58 км.Продолжительность 18—20 дней.г. ИВДЕЛЬ – пос. УШМА. 115 км.Начальная точка маршрута — самый северный в Свердловской области город Ивдель (в 4 км от него одноименная железнодорожная станция). Город на две части разделяет река Недель, берущая начало с главного Уральского хребта. В переводе с татарского Ивдель — светлая вода. На правом берегу расположен кедровый парк культуры и отдыха — любимое место отдыха горожан. В краеведческом музее можно познакомиться с историей города и узнать о природных богатствах района.От Ивделя до поселка Вижай (90 км) регулярно курсируют автобусы. От станции Полуночное (севернее Ивделя 18 км) также можно уехать до поселка Вижай. Из Вижая до поселка Ушма (25 км) добирайтесь на попутных машинах. Поселок стоит в устье реки Ушмы, впадающей здесь в Лозьву. В поселке есть магазины, хлебопекарня. Запасайтесь всем необходимым на дорогу, ибо до поселка Велс (на Вишере) магазинов в деревнях не будет.

                                              камень Ветлан             Река Вишера

пос. УШМА — перевал ЧИСТОП — р.ВИШЕРА. 58 км.В Ушме расспросите дорогу в сторону хребта Чисгоп, Из поселка уходит па запад трона к заболоченным берегам реки Ушмы. Идти нелегко, так как тропа завалена буреломом. Чтобы не потерять тропу, ориентируйтесь на северный отрог хребта Чисгоп, который виден па юге. Через 6 км тропа пересечет меридиональную просеку, после нее начнет петлять по лесу и наконец выйдет к каменистым россыпям хребта,Переправляйтесь через речку Большая Тосемь-Я (приток Ушмы) и поднимайтесь по тропе на хребет, пока не увидите спуск к речке Чопор-Я (тоже приток Ушмы). Тропа вьется по правому берегу, пересекает два притока Чопор-Я и выходит к скалам лесистой горы Пакка, которые прикрывают тропу с севера.На юго-востоке виден хребет Чистоп. Долина реки по-сгсиенно сужается. Преодолев небольшой перевал, спускайтесь к многочисленным притокам реки Малая Тошемка.Тропа выходит на меридиональную просеку н тянется по ней на юг. Здесь можно разбить привал и после' отдыха отправиться на главную вершину хребта Чистоп (высота 1292 м). Запаситесь теплой одеждой и питанием, так как 10 км пути (туда и обратно) займут целый день.Возьмите направление на остроконечную вершину. Подъем будет крутым и тяжелым. Перед самой вершиной нагромождены отвесные скалы, которые лучше обойти с севера. С вершины вы увидите 'весь пройденный путь, поселки Ушма и Вижай. На юге хорошо видна сопка Острая хребта Чистоп, а вдали над лесным горизонтом подымается Денежкин камень. К. западу от вершины лежит ваш дальнейший путь. Там, за поясовым Уралом, течет Вишера.Вернувшись в лагерь, продолжайте путь по тропе. От просеки она поворачивает па запад в заболоченную горную тайгу, часто петляет, пересекая многочисленные лесные ручьи. Перед самым подъемом на перевал, разделяющий Европу и Азию, встретится еще одна меридиональная просека. Заметить ее не просто, потому что она заросла лиственными деревьями. Подъем на перевал не труден, высота его чуть больше 900 м. Пройдя по хребту строго на запад еще 5 км, спускайтесь к Вишере (с перевала ее не видно). Около реки найдите гостеприимную поляну и располагайтесь на отдых. Желающие могут из лагеря сходить к самым истокам Вишеры. Для этого похода необходимо взять с собой продуктов на 2 - 3 дня.Сплав на плоту начинайте в 7 - 8 или 15 км ниже лагеря (в зависимости от уровня воды).

 

                                                   бассейн реки Кама и реки Вишера

К реке Ниолс. (Второй вариант)Протяженность пешеходного пути 50 км.Продолжительность 1,4—18 днейНиолс — типичная гордая река с перепадом высот 80 м. Длина 20 км. В верховьях река относительно спокойная с небольшими перекатами, но в среднем и нижнем течении русло загромождено камнями, постоянно встречаются сливы и перекаты. Поэтому стлав по Пиолсу возможен только на мелкосидящих судах и совершенно исключается плавание на плоту. Строить его можно только в устье перед сплавом по Вишере. Небольшие притоки Ниолса, как правило, спадают с крутых склонов и образуют красивые водопады.пос. ВИЖАЙ — р. СЕВЕРНАЯ ТОШЕМКА — р. БОЛЬШАЯ ТОШЕМКА—перевал—р. ПИОЛС. 50 км.

Дорога из поселка Вижай приведет вас к берегам Северной Тошемки (30 км). Вдоль пеки по правому берегу идет па запад тропа. Она то подходит к самой реке, тоуглубляется в лес. Идти по тропе приятно, по обе стороны от нее много голубики.После торою небольшого притока тропа раздваивается. Идти можно по любой. Правая тянется вдоль реки. Если пойдете по ней, увидите слияние Большой н Малой Тошемки, образующих Северную Тошемку, приток Лозьвы. Левая тропа огибает гору Вапсос, поворачивает на север и также выходит к Большой Тошемке. Здесь о5е тропы вновь сливаются и идут вдоль берега на запад. Пересекают три небольших притока. Напротив третьего, устье в устье, слева впадает другой приток.Через 1 км переходите Большую Тошемку против устья левого притона. На его правом берегу увидите живописную лесную поляну с постоянным кострищем. Здесь обычно останавливаются все туристы,К Ниолсу есть два пути. Одним пользуются байдарочники. В пятистах митрах от поляны протекает притон Большой Тошемки. По нему бечевой тянут байдарки до волока, затем по тропе через болото (3 км) выходят к левому притоку Ниолса и начинают плавание.По другому пути идут от поляны по тропе на северо-запад и через 7 км выходят к Ниолсу.

К реке Мойве. (Третий вариант)Протяженность пешеходного пути 55 км.Продолжительность 15—18 дней.Мойва (бобровая река) — левый приток Вишеры. Длина 51 км. Река очень своенравная, коварная, со стремительным течением, сплошными перекатами и труднопроходимыми порогами (шиверами). В верховьях (Большая Мойва) река сжата угрюмыми причудливыми скалами Тулымского хребта и горы Ишерим. Русло загромождено камнями, через них с шумом несется вода. После впадения Малой Мойвы возможен сплав на ^небольшом плоту.пос. ВИЖАИ—р. ТОХТА—р. МОЙВА. 106 км.От Вижая на запад идет дорога, по которой доставляют грузы в поселок лесорубов Тохта, расположенный на берегу речки Яхтелья (приток р. Вижай). Из Тохты отправляйтесь по лесовозной дороге к устью речки Тохта. Весь этот путь можно проехать на попутных машинах.От устья Тохты на запад проложена тропа. Она огибает с севера небольшую залесенную сопку, выводит к реке Вижай и по левому берегу уходит дальше на запад. Река течет по сплошным перекатам. Здесь можно наловить на обеденную уху десятка три хариусов.Справа в Вижай впадает сравнительно большая речка Кул, за ней — небольшая речушка, после которой тропа раздваивается. Одна продолжает идти вдоль левого берега Вижая и выходит к вершине Ойка-Чакур (1279 м). Преодолев ее, увидите реку Молебная — приток Мойвы. Другая тропа пересекает реку Вижай и тянется на запад. С севера видна гора Ишерим (1331 м). Тропа выходит к восточным отрогам горы Ишерим и через 5 км от развилки пересекает границу Азии и Европы.Поворачивайте на юг. С запада останется гора Ишерим, а впереди — на юго-западе — вершина горы Пу-Тумп (945 м). Тропа ведет прямо на вершину. С нее хорошо виден хребет Тулымский камень и вершина горы Мартай. На востоке среди тайги выделяются отдельные вершины.Тропа спускается .вдоль ручья к югу. Через 1 км ее пересекает просека. Идите по ней. Вначале она приведет на отроги горы Пу-Тумп, а затем спустится в долину Большой Мойвы. Можно продолжать путь по просеке или по берегу. Вначале река течет на юго-запад, затем, огибая гору Пу-Тумп, постепенно поворачивает на запад, принимает слева два притока и устремляется на север.Приняв Малую Мойву, Мойва становится полноводней, течение убыстряется, отдельные торчащие камни проходить легко.После впадения справа речки Молебной чаще попадаются острова. Мойва течет на северо-запад. В Вишеру впадает двумя рукавами. Здесь надо быть осторожным — сильная струя правого рукава может выбросить плот на большой вишерский перекат.

 

По “государевой дороге”. (Четвертый вариант)Протяженность пешеходного пути 42 км.По реке Посьмак 25 км.По реке Велс 48 км.Продолжительность 12—15 дней.В 1581—1596 гг. по Вишере проходил старинный путь в Сибирь. Шел он из Москвы на Ярославль — Вологду — Великий Устюг — Кайгород — Соликамск, затем по Каме, Вишере и ее притокам Велсу и Посьмаку. Потом суда и грузы волоком переправляли в реку Тальтию — правый приток Ивдели, впадающей в Лозьву. Здесь начинался бассейн Оби.Этим путем в декабре 1583 г. гонец Ермака Иван Кольцо вез известие Ивану Грозному о покорении Сибири.Река Велс — левый приток Вишеры — берет начало у южной оконечности Молебного камня. Длина реки 92 км, ширина доходит до 80—100 м. Течение быстрое, много перекатов и островов, по берегам тянутся красивые скалы. Вначале Велс течет на юг, а после впадения реки Чурол поворачивает на запад.Река Посьмак — левый приток Велса. Длина 29 км. Начинается в северных отрогах хребта Хоэа-Тумп. В верховьях река неширокая, всего 10—20 м, зато течение здесь очень быстрое. На своем пути Посьмак принимает множество ручьев и речек, которые делают его шире и полноводней. Перекаты и камни попадаются по всей реке. Левый берег высокий, иногда скалы обрываются прямо к воде, правый берег низкий, с ярким разнотравьем на лугах. В реке много рыбы, а в прибрежных лесах — грибов, ягод, дичи.пос. ПОЛУНОЧНОЕ — пос. .КРУТОЙ — р. ПОСЬМАК. 96 км.Поселок Полуночное, конечный пункт железной дороги, расположен в 18 км от Ивделя. Возникновение и развитие рабочего поселка связано с началом эксплуатации в годы Великой Отечественной войны месторождения марганцевых руд. Сейчас это крупный населенный пункт, центр поселкового Совета. Есть тут свой Дворец культуры, почта, магазины, школы.

От поселка по лесовозной дороге можно доехать до нежилого поселка Крутой, что в 54 км от Полуночного. Из Крутого на запад вдоль правого берега реки Ивдель уходит тропа. Долина реки резко сужается, образуя так называемые вторые “Ивдельские ворота”. Река разрезает горы на два хребта, Кент-Ньёр (с севера) и Тары-Ньёр (с юга). Тропа выходит к реке Малый Ивдель, после нее петляет среди скал и постепенно поднимается на хребет Хоза-Тумп, по которому проходит граница между Пермской и Свердловской областями.В горах вековая тайга с могучими кедрами сменяется смешанным лесом, а на вершинах — только сплошной ковер из мха. С хребта открывается великолепная панорама Уральских гор.Тропа уходит на юг, ее почти не видно. С вершины туристы должны спускаться строго на запад. Через 4 км река Посьмак.

р. ПОСЬМАК—р. ВЕЛС—пос. ВЕЛС. 73км.Если уровень воды в реке Посьмак достаточно высок, по ней можно плыть на небольшом плоту, хотя трудностей при этом встретится немало.Сразу после впадения Посьмака в Велс один за другим следуют семь больших островов, которые проходить лучше левым рукавом и только последний — правым. На перекатах хорошо клюет хариус. За островами на правом берегу видна избушка, возле которой много малины.Далее опять идут острова, их проходить левой протокой.

Вскоре слева Велс принимает реку Чурол. Ниже устья серия мелких островов. Прежде, чем плыть, разведайте проходы.Через 10 км слева с шумом вкатывает свои воды Шудья. От нее до самого устья Велса острова попадаются постоянно. Река становится значительно полнее, проходы у островов хорошо просматриваются. Спустя 20 км Велс впадает в Вишеру. На правом берегу увидите поселок Велс.

Через Денежкин камень. (Пятый вариант)Протяженность пешеходного пути 78 км.По реке Кутим 40 км.По реке Улс 49 км.Продолжительность 12—IS дней.Притоки Вишеры Улс и Кутим типично горные реки с быстрым течением, каменистым дном и частыми перекатами. Уровень воды в них меняется в зависимости от времени года.

с. ВСЕВОЛОДО-БЛАГОДАТСКОЕ — пос. СОЛЬВА. 42 км.Маршрут .начинается в Североуральске — городе горняков, добывающих алюминиевую руду.

Отсюда пригородный поезд доставит туристов в поселок Черемухово. Из него — на автобусе до села Всеволодо-Благодатское (20 км).Всеволодо-Благодатское расположено в котловине у подножия большой остроконечной сопки, с которой открывается прекрасный вид на всю округу. Из села можно сделать несколько радиальных выходов на некоторые из близлежащих озер: Дикое, Светлое, Нижнее и Верхнее.Из Всеволодо-Благодатского выходите на лесную дорогу. Через 13 км встретится речка Ельцовка. В небольшом поселке живут рабочие, которые занимаются подсочкой и сбором живицы. В поселке есть магазин.Через 6 км от Ельцовви ваш путь пересечет речка Бере-зовка. В сухое время года она исчезает, а в период дождей становится бурливой и многоводной. От Березовки начинается постепенный подъем “а Журавлев камень. Дорога сплошь покрыта каменными россыпями. После подъема она опускается к полянам на берегу реки Сухой Шарп. Места здесь красивые, грибные.

Еще 2 км — и перед вами на левом берегу кордон Шарп. Отсюда можно сделать выход на вершину Журавлева камня или на вершину Денежкина камня (24 км) и с нее спуститься в поселок Сольву (14 км). Лучше всего на Денежкин камень подниматься по гребню хребта. Тропа идет по каменным осыпям, кругом причудливые нагромождения камней и скал.Массив Денежкин камень состоит из нескольких высоких гор: Денежкин камень (1492 м), Шарпинские сопки (1292м), Пихтовый увал (832 м), Желтая сопка (853 м). С главной вершины видно почти весь Уральский хребет и его отроги.Спускаться с вершины можно или назад, к кордону Шарп, или к Желтой сопке. От нее по любой тропинке выйдете к прииску Сольва.Можно от Шарпинского кордона пройти в Сольву по дороге. Вначале она идет по руслу речки Сухой Шарп, преодолевает небольшой подъем и выходит к реке Большой Шегультан, а еще через 2 км — к реке Малый Шегультан. Здесь можно устроить привал.Малый и Большой Шегультакы необычайно красивы. Слившись, они стремительно несут свою удивительно прозрачную голубую поду в Сосьву.Дорога пересекает Малый Шегультан и идет среди леса. На пути еще один брод через речку Талая, а спустя 2 км — поселок Сольва.Прииск Сольва был основан еще до революции, когда здесь обнаружили золото и платину. Сейчас разработки прекращены. С прииска также можно подняться на вершину Денежкина камня. Отсюда до нее не более 14 км.Для тех туристов, у кого в запасе на путешествие не слишком много времени, есть другой путь .в Сольву. Они могут добраться сюда прямо из Североуральска. Вначале на автобусе, идущем до поселка лесорубов Кальи. Затем на попутной автомашине до места впадения в Сосьву речки Крив Сосьвинский. Преодолев каменистый брод через Сосьву, тропой выйдете на дорогу, которая приведет к поселку Сольва.

            

нос. СОЛЬВА — пос. КУТИМ — р. УЛС—р. ВИШЕРА. 110 км.Из Сольвы по тропе идите на северо-запад. Переходите речку Сольву вброд и углубляйтесь по тропе в лес. Почти незаметно вы перевалите с восточного склона Уральских гор на западный. На самой границе частей света стоит охотничий дом. Перевал удобен и несложен.С вершины водораздела реки растекаются в разные стороны — одни ,на запад, другие на восток. От перевала тропа идет на запад к реке Кутим, Вдоль ее левого берега вниз по течению лежит ваш путь. Через 30 км нежилой поселок Кутим. Рядом с ним развалины Кутимского чугунолитейного завода. В 3-х км от поселка река Кутим впадает в Улс. От поселка до устья проходит старая дорога, по которой когда-то вывозили чугун на берег Вишеры.По Улсу можно начинать сплав. На левом берегу нежилой поселок Двадцатка, в 6 км от него рабочий поселок Золотанка. В нем есть магазин, столовая, школа, клуб, почта,Ниже Золотанки долина Улса расширяется. Через 15 км от поселка река впадает в Вишеру.

ПО ВИШЕРЕ – СПЛАВ И РЫБАЛКАБыло время, когда Вишера называлась Пассер-Я, что по мансийски значит большая вода. Есть предположение, что Вишерой реку назвали выходцы из великого Новгорода, потому что у них на родине тоже текла река Вишера. Новгородские ушкуйники еще в Х—XI вв, пытались пробиться в сказочно богатую страну Биармию — Югру — Пермь, расположенную •в Приуральс в верховьях Камы и Вишеры.Вишера по праву считается красивейшей рекой Северного Урала. Длина ее 415 км, площадь водосбора более 31200 кв. км. Выступающие в русле скалы и камни встречаются на всем течении. Река извилистая, много каменистых перекатов. Для Вишеры характерно весеннее половодье, низкая летняя межень и дождевые наводки.Бассейн Вишеры сложен в основном известняками, которые в большинстве случаев подвержены карстовым процессам. Любители-спелеологи могут обследовать неизвестныеполости и карстовые провалы. Но при этом никогда не забывайте об осторожности.Все течение реки можно разделить на три части. Верхняя Вишера—самая бурная горная часть—от истока До поселка Усть-Улс. Ширина реки здесь до 70 м. Весь участок буквально усеян перекатами.Средняя Вишера—от Усть-Улса до впадения реки Колвы. Перекатов по-прежнему много, но много и плесов. Ширина реки доходит до 150 м, а скорость течения снижается до 1 м/сек. Долина значительно расширяется, но еще много береговых скал.Нижняя Вишера — от устья Колвы до впадения в Каму. Типично равнинная река. разливается местами до 9011 м.Истоков у Вишеры два. Они разделены Вишерским камнем. Правый рукав. Малая Вишера, берет начало на хребте Яны-Емты, левый. Большая Вишера, — с отрогов камня Поримонгит-Ур, одной из вершин поясового Урала, на самом стыке Границ Коми АССР, Свердловской и Пермской областей. Оба истока всегда лежат под снегом.У северного подножия горы Армии (через 36 км) оба истока сливаются.Река петляет, здесь она очень мелкая, но приняв слева два рукава речки Ниолс и справа речку Лопья, становится пригодной для плавания на крепко сколоченном плоту. На байдарках и резиновых надувных лодках можно начинать сплав выше Ниолса.

Отсчет расстояния по Вишере будем вести от устья реки Лопьи.

 

устье р. ЛОПЬЯ—с - УСТЬ-УЛС. 225 км.После Лопьи в Вишеру справа впадают многочисленные безымянные ручьи. Берега реки болотистые, сплошь покрыты лесом. На 6-м км Вишера слева принимает приток Муравей. Он стекает с высокого хребта Муравьиный камень. Остроконечная вершина хребта, гора Ху-Сойк (1263 м), видна издалека. Восхождение на нее очень трудное, подходы только по ручьям. Ниже устья Муравья два острова. Первый проходите слева, второй — справа.На 11-м км слева впадает Мойва. В устье можно разбить привал, порыбачить, побродить по окрестностям.С берега Вишеры хорошо виден хребет Тулымский камень. Его северная часть — гора Брусья. Она представляет собой цепь утесов различной конфигурации, сложенных из мраморовидного известняка. В южной части хребта находится самая высокая точка Пермской области — остроконечная вершина Тулымский камень (1377 м). Вокруг нее много причудливых останцев. Подходить к вершине лучше всего от острова Черного, который находится в устье р. Лыпья.Приняв Мойву, Вишера течет на юг. Правый берег низкий и заболоченный, к левому подступает громада Тулымского хребта. На этом участке много перекатов. Встретятся также два острова. Первый проходите с любой стороны, второй — только слева. После этого будьте особенно осторожны — приближаются вишерские пороги. В малую воду они представляют опасность, в большую проходятся легко, но надо быть внимательными. Порогов пять. Первый лучше всего проходить посередине реки. Вдоль правого и левого берега торчат камни. Опасен, пожалуй, только второй. Он представляет собой каменистый остров в центре русла, по обеим протокам много крупных подводных камней, остается только узкая горловина слева от острова. За порогом небольшой плес, по которому разбросаны мелкие камни, за ними длинный плес (800 м) и третий порог. Начало его следует проходить по центру, затем держитесь ближе к правому берегу. Внимательно следите за камнями. Четвертый порог проходите тоже по центру.Глубина на порогах небольшая, так что, если сядете на камень, снять плот будет нетрудно.Ниже порогов Вишера делает несколько поворотов. На 32-м км справа в нее впадает река Лыпья. Недалеко от берега расположены домики хутора Лыпья. Из хутора есть тропа на вершину Тулымского камня.Чуть ниже устья Лыпьи большой остров Зауголок, за ним путь преграждают три безымянных острова, за ними острова Черный и Поликарпов. Оба обходите справа.

Напротив острова Черный по берегу на восток к массиву Тулымского камня тянется просека. По ней проложена тропа.Вишера течет здесь на юг. Пройдя один за другим три переката, сначала левой, затем правой протокой, выйдете к трем островам: Гоглевый, Большой и Пожия. За ними слева впадает речка Рассоха. После начинается двухкилометровое Гоглевое плесо. В конце его два острова и снова  перекаты. Вскоре слева Вишера принимает речку Долгани-ху. На юго-востоке высятся труднодоступные вершины камня Курыксар, похожие на петушиный гребень. Далее остров Кривая Береза, проходить который лучше левой протокой, и сразу за ним три острова, последний называется Мертвый, возле него коварный перекат. Здесь лучше пристать к берегу и разведать дорогу.После впадения речки Мутиха Вишера течет прямо, перекаты чередуются с плесами. Через 8 км обойдите три острова Родничные. Затем снова остров, напротив, слева, впадает речка Курыксары. Немного погодя справа в Вишеру вливается река Расья.

 

БЕРЕГОВЫЕ КАМНИ И СКАЛЫВелсовскиеБанныеДыроватыйПрокофьевскийДунькинЕлминскийГвоздокФедосеевПальховскийФилипповЛогинов ЧурокКирина кладьУльсовскаяВетрянойЗолотые гребешкиГолосовский Чурок

 

Ниже — три небольших острова Железнорудные, на левом берегу скалы с таким же названием. Острова обходите, предварительно разведав путь. Ниже скалы видна старая насыпная дорога, уходящая в глубь леса. По ней возили железную руду к берегу.Слева в Вишеру впадает речка Зырянка, за ней Ивановка, между ними остров. Серия перекатов с островами встретится и перед большим островом Робычевский. Напротив него на правам берегу стоят дома геологов. Судоходна правая протока. Остров Чувальский, расположенный ниже, обходите слева. Рядом с островом вливаются в Вишеру речки Верхняя, Средняя и Нижняя Чувалки. Отсюда хорошо просматривается хребет Чувальский камень.Около камня когда-то существовал рудник. Железная руда отвозилась к берегам Вишеры и сплавлялась на Велсовский завод.

От устья Верхней Чувалки на северо-восток уходит тропа к куполообразной вершине Чувала. С этой вершины хорошо видны цепь Уральского хребта на востоке и весь дальнейший путь по Вишере, вплоть до Полюдова камня на юго-западе, к которому подплывете через несколько дней.Вишера течет шестикилометровым плесом, в конце его слева вырастают домики поселка Приисковая (нежилой).От Приисковой Вишера круто поворачивает на юг. Четыре острова проходите правой протокой. Затем река упирается в скалу Куб и разворачивается на юго-запад. С разведкой пройдите протоки у островов Горелый и Кучинский, за ними слева вольется речка Верхняя Паниха. После нее подгребайте к правому берегу, туда, где в Вишеру впадаетНижняя Памиха. Ниже ее устья скала Паниховская, за ней несколько мелких островов и Большой Медвежий (проход справа). От него Вишера, делая плавные кривые, течет к Велсу. Вначале на левом берегу появятся Велсовские скалы. За ними, в устье Велса, расположен рабочий поселок.Велс — центр лесопункта Вайского леспромхоза. Здесь есть школа, клуб, почта, столовая, магазин и небольшая, на одну комнату, гостиница. Около поселка, в Велсовских скалах, находится интересная пещера.

Чуть ниже Велса расположен большой Прорывинский остров. Оставьте его слева. На правом берегу Вишеры увидите Банные скалы. В самом конце их — устье речки Банной. За ней начинается Нижне-Велсовский перекат. Встретившийся на пути остров Дыроватый проходите справа, прижимаясь к одноименному столбообразному камню. Напротив камня большой Дыроватихинский перекат, ниже его — устье речки Дыроватихи, а еще ниже — остров. Его обходите слева. За ним острова Гловинский и Березовский.

 

                                                           карта 1 -  верховья реки Вишера

Обойдя справа еще один остров, сразу попадете на коварную косу, состоящую из густой сети мелких островов. Проходите их, держась левого берега, где высится скала Прокофьевский камень. За камнем еще несколько островов, последний лучше обойти справа. Преодолев несколько перекатов и поворотов, на правом берегу увидите лесопункт Гаревая. Здесь есть магазины, столовая. Напротив в Вишеру впадает Большая Расья.Ниже Гаревой большой Корниловский остров. Обходить его лучше справа. За ним несколько мелких островов и на повороте слева небольшой камень Дунькин, а справа, за устьем речки Елма, тянется красивый 120-метровьш Елмииский камень с остроконечными вершинами. Держитесь ближе к камню. Одноименный остров проходите справа.

От камня Вишера поворачивает на запад. Проходите между двумя небольшими островами и держитесь правого берега. Слева останутся еще два острова. На левом берегу увидите камень Гвоздок. Ниже небольшого переката — Федосеев камень. От него прижимайтесь к левому берегу. Позади останутся Пальховский и Филиппов камни. Против последнего возвышается 60-метровый камень Логинов Чурок. Пониже его—остров Киринокий, проходить который надо слева. За островом на левом берегу увидите столбообразный утес Кирина Кладь.Вишера поворачивает на запад. На повороте остров с перекатом, после него сразу гребите к левому берегу — справа мель. Чуть ниже встретите два острова, проходите между ними. На правом берегу Улсовская скала, за ней село Усть-Улс (нежилое), здесь можно осмотреть старинные бытовые постройки. Во время существования Кутимского завода Усть-Улс являлся крупной пристанью, тут строились баржи для перевозки металла вниз по Вишере.Здесь не останавливайтесь, через 9 км поселок Вая.

 

с. УСТЬ-УЛС - г.КРАСНОВИШЕРСК. 131 км.От Усть-Улса начинается средняя часть Вишеры. Сразу от села плывите посередине. Один за другим встретятся три небольших острова. Слева увидите устье речки Меленки. Перед и в конце Меленковских островов перекаты. Вдоль левого берега тянется громада камня Ветряного. Проплыв острова, держитесь левого берега. Впереди остров Ветряной (проход левым рукавом), в конце его перекат. После этого подгребайте к правому берегу. Остров Вайский обходите тоже справа.На правом берегу расположился поселок Вая. Здесь находится центр леспромхоза, снабжающего Вишерский бумажный комбинат лесом. В поселке есть школа, столовая, магазин, почта, клуб. Отсюда, кроме понедельника, можно улететь самолетом в Красновишерск, Соликамск и Пермь.В пределах поселка в Вишеру впадают две реки — Большая и Малая Ваи. Большая Вая интересна тем, что за 4 км перед устьем она выныривает на поверхность из-под земли.Напротив поселка группа скалистых утесов Золотые Гребешки, состоящих из красноватого кварцевого песчаника. За поселком реку преграждает понтонный мост. Миновав мост, выходите на середину реки. Вскоре начнется почти 600-метровый перекат. За ним Вишера круто поворачивает на юг.На правом берегу увидите темный камень Голосковский Чурок. Около камня остров, проход справа, за ним небольшой Голосковский перекат. Вдоль левого берега длинной стеной тянется высокий камень Гостиновский. Остров перед ним лучше пройти слева. Сразу после острова подгребайте к левому берегу, чтобы лучше пройти рукав второго острова и Нижне-Гостиновский перекат. Ниже еще один небольшой перекат. После значительных островов и ряда мелких перекатов подойдете к золотихинским перекатам.Слева в Вишеру впадают речки Верхняя, Средняя и Нижняя Золотихи. Верхняя берет начало у Золотого камня, а Средняя и Нижняя — у горы Золотихи.Чуть ниже устья Верхней и Средней Золотихи перекаты. Перед Нижней Золотихой русло Вишеры сужается, начинается большой перекат Боец. Сразу за ним на правом берегу увидите камень Боец, который круто обрывается к реке. В большую воду камень Боец опасен.Бойцовский перекат сливается с Нижне-Золотихинским перекатом. Намытый песчаный остров, вдоль которого тянется перекат, лучше обойти справа. Ниже встретится еще один остров — его обойдите слева.Преодолев несколько перекатов и островов, на правом берегу увидите камень Ябрус. Около него впадают Малая и Большая Ябруски, но дельта их из-за островов не видна. За камнем начинается Ябрусский перекат длиной около километра. Через 500 м от него Моховой перекат. Проход лучше вдоль левого берега. Перед камнем Моховой в Вишеру глубоким омутом впадает небольшая речка. Около камня можно сделать остановку и обследовать несколько небольших пещер, расположенных неподалеку.У подножия камня огромный камин, углубление. Перед ним площадка, где можно поставить палатки. Над камином сохранились рисунки, сделанные красной краской; ясно виден медведь, собака, человек и несколько неясных рисунков. Профессор Кротов говорит о них так: “Сделанные фигурные надписи по типу сходны с надписями на Писаном камне Вишеры, на скалах Онежского озера, на берегах речки Томи и во многих местах на утесистых берегах Енисея”.За камнем Моховым идут подряд камни Косотуриха, Лысая скала и Безымянный, в котором есть небольшая пещера. От этих камней Вишера поворачивает на север. На правом берегу виден невысокий камень Жабкин мыс, а ниже его — камень Грива. Главная струя проходит у правого берега Вишеры. Остров Еловый обходите слева.От Елового начинается Верхне-Акчимский перекат. Прямо против острова, на левом берегу, в устье реки Акчим видно несколько домиков нежилого поселка Стрелки. На правом берегу раскинулась деревня Акчим, в ней есть магазин. Выше деревни находятся три небольших пещеры.От Акчима лучше плыть посередине реки. Слева от вас промелькнет ряд береговых скал, а справа начнет надвигаться громада Писаного камня, который растянулся по берегу на 2 км. Подъем на него идет сначала по крутой осыпи, затем влево отходит тропа к вершине. Перед вами откроется величественный вид на реку, обрамленную с одной стороны пологим берегом с подступившим к воде лесом, с другой — отвесной громадой Писаного.

Около камня глубокое плесо, течение почти не чувствуется. Здесь великолепная рыбалка на тайменя и щуку.Ниже по течению Писаный разделяется речкой Писанкой на две 'неравные части (нижняя часть называется Белоусовским камнем). B устье речки Писанки лучше всего остановиться на ночлег.Камень Писаный сложен из известняка. В нем можно найти остатки окаменелостей морской фауны. Здесь есть две пещеры. Камень считается одной из красивейших скал Вишеры. Свое название он получил из-за многочисленных древних рисунков и надписей, которые были обнаружены на скалах Белоусовского камня.На вертикальной и гладкой труднодоступной скале люди конца каменного века нанесли темно-красной, смешанной с животным жиром краской рисунки, хорошо видимые с реки. Рисунки изображают лося, медведя, куницу, соболя, рыбу, человека. У основания скалы находилось жертвенное место. Здесь найдены кости жертвенных животных, кремневые орудия, обломки глиняной посуды. После Великой Отечественной войны профессор О. Н. Бадер проводил раскопки в районе камня. И выяснилось, что народы, населяющие эти места, пользовались жертвенным местом 'на протяжении более четырех тысячелетий.Удалось обнаружить свыше трехсот рисунков, сделанных на разной высоте. При изучении выяснилось, что все рисунки делятся на группы, связанные между собой по смыслу. Ученые предполагают, что сохранившиеся рисунки — это часть древней карты первобытных охотников.Рисунки до нашего времени сохранились плохо, В этом большая вина туристов, которые оставляют поверх изображений свои адреса.

От камня Писаного река течет на запад. Сразу за камнем начинается Писаный перекат. Расположенный здесь небольшой песчаный остров обходите справа. Русло расширяется. Ниже камня Белоусовского увидите деревню Писаную. Сразу за ней остров Ушакова. Обходите его справа и сразу же подгребайте к левому берегу. Следующий остров, Вороний, тоже обходите справа. Напротив него на правом берегу расположена небольшая деревня Воронья. Пройдя перекат Вороний, держитесь правого берега. После серии островов и перекатов поворачивайте к левому берегу. Перед горой Сыпучи расположено село Сыпучи.Гора Сыпучи поднимается на 90 м. Она сложена темно-серым песчаником, разбитым на мелкие плиточки. Песчаник легко распадается от самого незначительного давления, отдельные плитки с шумом скатываются к подножию горы.Чуть ниже села находится остров Сыпучинский, заросший кустарником. Судоходна левая протока. Напротив острова справа в Вишеру впадает река Прилучная.За горой на левом берегу большой поселок Новые Сыпучи. Здесь есть магазин, столовая, почта.При выходе из судоходной протоки начинается Нижне-Сыпучинский перекат. После него можно спокойно плыть по середине реки. В пределах видимости камня Гремячего, что на правом берегу Вишеры, подгребайте к левому берегу. Встреченный на пути остров Шелюгинский обходите слева. За островом на правом берегу нежилая деревня Потаскуево. Она расположена в устье речки Большая Шелюга.

Через 1,5 км остров Голосковский (проход слева), еще через километр встретите перекат Крутой Порог. Нижне-Голосковский остров обходите тоже слева, за ним круто поверните к правому берегу. 'Группу Частых островов обходите справа. Между первым и вторым Частыми островами находится перекат Березовая Грива.Левый берег Вишеры низкий, по правому тянется камень Столбы. Через 800 м от Частых островов начинается Верхне-Мартинский перекат. За ним на левом берегу возвышается камень Дыроватый, в котором есть несколько небольших пещер. Интересна пещера Каньонная.Возле камня в Вишеру впадает речка Дыроватиха. Ниже устья Дыроватихи пересечете Средне-Мартинский перекат. Встреченный на пути песчаный островок обходите справа. Напротив этого острова на правом берегу нежилая деревня Мартино. За ней начинается Нижне-Мартинский перекат.От Мартино Вишера течет более спокойно. На этом отрезке лучше придерживаться правого берега. Не доплывая 200 м до острова Велгурского, заметите небольшой Велгурский перекат. Остров обходите справа. Сразу за ним слева появится устье речки Велгурки. От нее Вишера круто поворачивает .на запад. Теперь можно свободно плыть по середине реки.Среди леса увидите 40-метровый камень Притон. Старожилы деревни Велгур историю названия камня связывают со временем гражданской войны. Белогвардейский отряд на лодках сплавлялся по Вишере, грабя на пути деревни. Жители деревни Велгур, узнав о приближении отряда, натянули веревки через реку. Лодки, гонимые течением, со всей скорости налетели на веревки и перевернулись, увлекая за собой белогвардейцев. Весь отряд нашел себе могилу у камня.Ниже камня сделайте остановку, чтобы обследовать интересную пещеру Органную. К ней от берега идет тропа, азимут 185°. В пещере 9 гротов. Вход в нее винтообразный. Сама пещера состоит из 2 ярусов.От камня Вишера поворачивает на север и подходит к камню Неточному (правый берег). Сразу за камнем принимает реку Малый Щугор. За ней Верхне-Щугорский перекат.

 

                                             карта 2  -  средняя часть Вишеры

 

                                   карта 3 - средняя часть Вишеры

На правом берегу видны домики деревни Щугор. С левой стороны впадает река Большой Щугор. Ниже устья поселок Большой Щугор. Здесь живут алмазодобытчики.Побывайте на плавучем алмазном заводе—драге. Первое впечатление от нее — в глубокую таежную лощину чудом заплыл гигантский корабль и стремится выйти отсюда на простор, на чистую воду. Натужно скрипят корабельные снасти, то не двигается корабль с места. Зажала его тайга и не выпускает. Непрерывная цепь ковшей черпает со дна грунт. В обогатительном отделении огромный вертящийся барабан отсеивает пустую породу на транспортер. Пройдя ряд сложных процессов, нужная порода промывается и попадает на ленту, у которой стоит рентгеновский аппарат. Он-то и помогает снимать драгоценный “урожай” — вишерские слезинки-алмазы.За поселком левый берег Вишеры покрыт смешанным левом, а правый - лугами. После Нижне-Щугорского переката встретите острова. Обойдя первый слева, сразу поворачивайте к правому берегу. Второй остров проходите справа, третий, с перекатом Зобач, - тоже справа, прижимаясь к Правому берегу Вишеры, где нависает черный камень Зобач. Сразу за камнем — поселок лесников Долгое Плесо. За поселком два небольших переката: Нижне-Долгий и Ореф-ский.Слева в Вишеру впадает крупный приток Большой Колчим. Напротив его устья расположен поселок Вишерогорск, в котором есть магазины, почта. Дальше путь идет вдоль правого берега Вишеры. Справа остается камень Зеленая Береза.

                                         карта 4  - низовья реки Вишера

Впереди видна высокая и отвесная скала — это камень Говорливый. Высота его 60 м.Речка Говоруха отделяет камень от деревни Заговоруха. В устье сделайте остановку. В деревне есть магазин, почта. Недалеко от деревни интересная пещера — Говорухинская ледяная. Найти ее можно только с проводником.Пещера обследована автором с группой юных спелеологов. Вход представляет собой почти отвесный провал. В 10 м от него начинается ледовый язык. Общая длина пещеры 85 м.Камень Говорливый получил свое название из-за че1кого сильного эхо. Все проплывающие около него туристы не забывают ему крикнуть:— Кто украсил здесь края?И камень отвечает: Я! Я' Я!

От Говорливого плывите посередине. Справа село Говорливое, за ним деревня Романиха. Остров около нее обходите справа. За ним возвышается камень Кедровый, напротив него деревня Талица, расположенная в устье одноименной речки.После Талицы Вишера течет на юг. Слева за лесом возвышается высокая стена камня Ветлан, а справа вдали видна каменная громада, похожая очертаниями на пьедестал Медного всадника в Ленинграде. Это Полюдов камень.Все больше чувствуется приближение города. Все чаще встречаются катера, лодки. Вот и Красновишерск — конечный пункт плавания по Вишере. Пристань расположена в 2 км ниже Красновишерска. От нее ежедневно в Пермь уходят пароходы. Есть в городе и аэродром — два часа и вы в Перми.Красновишерск раскинулся на левом берегу Вишеры. Город в 1лухой тайге вырос вместе со строительством Вишерского целлюлозно-бумажного комбината имени В. Р. Менжинского. Комбинат славится высококачественной бумагой. На вишерокой бумаге напечатано Полное собрание сочинений В. И. Ленина. Интересно и опытное поле северного растениеводства, где в суровых климатических условиях выращивают томаты, капусту, лук. Есть в городе Дворец культуры, широкоэкранные театры и другие социально-бытовые учреждения. Красновишерок — центр огромного северного района Пермской области.По традиции туристы после долгого пути по Вишере идут на Полюд встречать восход солнца. От перевоза на Полюдов камень идет дорога, которая переходит затем в тропу (8 км).

Полюдов камень (525 м) — самая высокая точка Полюдова кряжа. Вершина камня представляет собой небольшую площадку, заваленную камнями. Здесь находится метеорологическая станция и ретрансляционная телевизионная мачта. С вершины Полюда на западе увидите самый старый город Урала Чердынь, на северо-востоке — белую стену камня Ветлан, на востоке — камень Говорливый, юго-востоке — Колчимский камень. И где-то в дымке просматривается Уральский хребет, на котором вы были несколько дней назад.

 

                                           карта 5 -     низовья реки Вишера

С Полюдом связано много легенд. Вот одна из них.“Много лет назад жили два друга богатыря. Одного звали Полюд, другого Ветлан. Высок и строен, как лиственница, был Полюд. Обладал он силой великой, мог с корнем вырвать любое дерево, бросал камни пудовые на сотни шагов. Хозяин леса — медведь — обходил его.Ветлан был меньше ростом, зато широк в плечах. Походил он на могучий кедр. А вот силы и ловкости у них было поровну....Беда пришла нежданно-негаданно. Повстречалась богатырям красна девица. Стройная, словно березонька. Очи черные, горят как звездочки, голос что ручей журчит.— Откуда ты? Как зовут тебя, красавица?— Вишера я, дочь уральских лесов и гор.— Так живи с нами и дружи с нами. Мы тебя не дадим в обиду. Кормить будем всегда досыта. Одевать будем в меха соболя.Понравились ей друзья-соколы. Согласилась Вишера погостить у них да и полюбилась им обоим.Вот Полюд говорит:  - Будь моей женой-подругою.И Ветлан говорит:— Будь моей женой-хозяюшкой...Растерялась красавица: оба любы ей, оба по сердцу. Кто из них милей, не могла решить.И схватились добры молодцы в рукопашном бою. Бросилась к ним Вишера, молила слезно, пламенно: “Прекратите бой! Будем вместе жить, как товарищи!”Но не вняли ее мольбе добры молодцы. Разбежались они в разные стороны и через голову красы-девицы стали метать камни пудовые. Пять ночей и дней длился страшный бой. Гром и стон стоял по горам и лесам. На шестой день из сил выбились бойцы, кровь пролили, искалечились. Поникли их буйные головы, перестали биться сердца горячие. Превратились молодцы в горы каменные. Да и Вишера чуть жива стоит. Упала она между двух друзей, и свет ей стал не мил. И течет с тех пор быстрой реченькой краса-Вишера. А вода в ней так и осталась слезой чистой.

Богатыри Полюд и Ветлан стоят, как стражи, охраняя покой всего края”.

 

_______________________________________________________________________________________ИСТОЧНИК:http://miracle-tur.narod.ru/html/otchet/

komanda-k.ru

Река Вишера, камни реки Вишера, Пермский край

Эту реку называют Красавицей Северного Урала. Каждым летом здесь собираются туристические группы со всего Урала и других регионов России, чтобы вновь и вновь отведать ни с чем не сравнимого адреналина бурной вишерской воды.

Общая длина Вишеры – 415 километров (это пятая по длине река в крае). Свое начало она берет в Уральских горах. Стекая с них, основное русло образуют два ее истока - Малая и Большая Вишера. Что касается характера реки, то он очень противоречив. Верховья реки находятся на землях Вишерского заповедника. Здесь Вишера представляет собой стремительную горную речку с многочисленными перекатами и порогами. Чем ниже, тем спокойнее она становится.

Стоит сказать, что на ее берегах, как и на берегах множества пермских рек, в изобилии представлены разнообразные скальные образования и пещеры. Мало того, в ее бассейне находятся месторождения драгоценных камней - алмазов. Интересно, что при всей туристической привлекательности на берегах реки весьма немноголюдно, и населенных пунктов почти нет. Преимущество данного маршрута еще и в том, что этот участок достаточно прост с точки зрения техники, кроме того, здесь нет естественных препятствий и опасностей. Но есть и минусы, например, тяжелый подъезд к точке старта. Но об этом ниже.

Расскажем о прибрежных достопримечательностях, которые встретятся вам при сплаве. Камни Моховой и Писаный являются самыми северными из всех открытых на уральской земле.

Моховой – первый из Камней, которые встретятся вам на пути. Он представляет собой скальный выступ высотой около 14 метров. На поверхности скалы здесь можно различить несколько антропоморфных фигур, нарисованный крест и подвеску. Скорее всего, это дело рук мансийских охотников, проходящих в этих местах в XVI - XVII веках (не так уж и давно).

Проплыв около десятка километров, вы увидите еще один «древний холст». Камень Писаный, безусловно, является изюминкой этой речки. Вертикальная стена из камня высотой 80 метров отвесно обрывается в вишерские воды. В теле скалы есть пещерные полости длиной до сотни метров! Вся поверхность Писаного усыпана древними рисунками красной охрой (ученые датируют их бронзовым веком). Здесь можно увидеть примитивные изображения человека, медведя, парнокопытных и различные геометрические фигуры. В этом же месте располагался жертвенник, где люди приносили богам животных и, возможно, людей. Стоит отметить, что попасть к рисункам можно только с воды, а можно и понырять с камня в реку – Вишера в этом месте образует глубокий омут.

Ниже по течению вы увидите камень Столбы, который любопытен уходящими вверх каменными столбами, напоминающими башни сказочного замка.

Далее на вашем пути окажется камень Притон, который находится напротив деревни Велгур (к сегодняшнему дню имеет статус исчезнувшей). Местные жители рассказывают, что их предки топили здесь белых во времена Гражданской войны, попросту натягивая веревки от камня через реку.

Далее вам встретится камень Говорливый (его высота составляет 60 метров). Он называется так из-за своего звучного и раскатистого эха. Неподалеку от скалы вы можете обнаружить интересную пещеру в виде небольшого провала в почве, внутри которой есть ледник.

Ну и уже при приближении к Красновишерску вашему вниманию предстанет достаточно известный камень Ветлан. Обязательно заберитесь на него и посмотрите в сторону леса – там вы сможете увидеть еще одного гиганта – камень Полюд (до него около 7 км).

В городе Красновишерск мы рекомендуем закончить маршрут. Ведь после него река уже становится совсем другой – спокойной и размеренной, стандартной равнинной речкой.

Как добраться

Чтобы стартовать на наиболее популярных маршрутах, вам нужно будет добраться в Велс или Ваю. А рейсовый красновишерский автобус до этих мест ходит весьма нечасто – лишь пару раз в неделю. Так что разумным будет договориться о транспорте с местными жителями, хотя сразу предупреждаем, что это отнюдь не дешево.  В Красновишерск можно попасть на рейсовом автобусе из Перми или Соликамска. 

Автор - Сергей Борисов

tyr59.ru

Тайные знаки на камнях Малой Вишеры

Камни – один из самых твёрдых естественных материалов на земле. В структуре некоторых камней можно обнаружить фрагменты живых организмов, обитавших на нашей планете сотни миллионов лет назад. Если по камню ударить молотком, то след от удара останется на теле камня не исчезнет никогда. Написанное на камне, остаётся навечно.

Вот поэтому, если люди хотели сообщить потомкам что-то важное, они записывали и зарисовывали это на камнях. Такие надписи, следы которых уходят в глубокую древность, есть в любой части мира. Многие из них ещё не расшифрованы, а значит ключи от тайн и секретов, что они хранят, всё ещё затеряны во времени.

Надписи на камнях называются «петроглифы». Слово это образовано от греческого  πέτρος — камень и γλυφή — резьба. Самые древние петроглифы – это наскальные рисунки пещерных людей, изображающие сцены охоты и ритуальные танцы. Так люди эпохи палеолита смогли донести до нас нынешних рассказ о своей жизни.

плато Тассилин-Адджер петроглифы

Чаще всего на камнях изображаются животные, абстрактные символы, связанные с астрономическими объектами или силами природы. Наиболее знаменитые петроглифы находятся в Сахаре. Там, на плато Тассилин-Адджер на юге Алжира есть рисунки, изображающие животных, сцены охоты, животноводства. Возраст рисунков – 7000 лет.

На территории России много петроглифов и на Кавказе и в Карелии. Да почти возле каждой русской деревни есть известный всей округе камень, на котором можно разобрать значки и рисунки непонятного происхождения.петроглифы Умбы

Один из известнейших на всю страну камней, имеющих петроглифы, находится на границе Новгородского и Маловишерского районов, возле деревни Мытно. Называется он Щеглец. Точные координаты камня: N 58° 41.910', E 31° 46.590'. Это гранитный валун размером 1,5х2 метра. Относится он ко II – I тысячелетию до нашей эры. А это позднебронозовый век. Изображены на нём медвежьи лапы и человеческие ладони, абстрактные символы, напоминающие схематичное изображение Солнца у разных народов. Что означают эти символы, изображённые в одном месте, ради чего древние люди приложили столько труда – пока непонятно. Да и сама трактовка знаков весьма условна. 

Щеглец

Медвежьи ли стопы изображены, или след от древней обуви? Солярные ли на камне символы, или древний камнерез хотел изобразить что-то своё? Почему знаки расположены именно так? А что если так моли на века закрепить некий договор вожди двух племён? А может, посчитали люди, что нанеся эти знаки на алтарный камень, они придадут ему силы живой природы, через лапы медведя, силы неба, через знаки Луны и Солнца и мудрость людскую, через ладони. Пока можно лишь предполагать. Точной расшифровки знаков на сегодняшний день не существует.

Есть ещё один загадочный камень с таинственными рисунками в Маловишерском районе. Называют его «Колмыковский камень». Про него есть такая легенда. На речке Веребушке возле деревни Колмыково было место, которое люди многие века почитали святым. И стоял там огромный валун. Да не простой, а со знаками. Люди такие камни зовут следовиками.  Были на нём следы человеческие – и взрослые и детские, и коровьи и лошадиные. И не просто выбиты, а словно вмяты, как будто пластилин лепили.  О камнях-следовиках журнал «Область Культуры» уже писал. Так вот в одном из следов Колмыковского камня всегда была чистая вода. Пить её можно было прямо из следа. И жажду утоляла вода и сил придавала. А главное, умел камень тот лечить от многих болезней. А не умел бы, так люди бы к нему не приходили на протяжении стольких веков. А тут - дорожка протоптана.

Калмыковский камень

А однажды приходят люди к камню, глядь – а подле него, на дереве икона. Сняли они её, отнесли в церковь, что ближе всех была. А только на утро икона та на прежнем месте оказалась. Вот с тех пор ещё пуще стало почитаться это место. Значит имеет оно силу благодатную.

Но минули те времена, и в пятидесятые годы ХХ века порешила местная власть,  что Колмыковский камень идеологически вреден, и подлежит ликвидации. Обложили его динамитом, да и взорвали с петроглифами вместе. Ни фотографий, ни рисунков ни осталось. Только память людская, да кучка обломков. Да вот, местно население, осколки те, что взрывом раскиданы, собрало и сберегло до лучших времён. А ныне на прежнем месте горочкой сложены остатки того камня. От прежнего - десятая часть. Но и опять люди приходят к нему и помощи просят. Я пока там не был, но рассказывают, что помогает. А то бы не ходили.

Эта история лишь малая часть тех легенд и загадок, что хранит край Маловишерский. И живут там добрые и отзывчивые люди, которые веками берегут то, что имеют, и стараются приумножить красоты и богатства своей земли. От того, среди болот и густых лесов и находится настоящая жемчужина Новгородской земли – Малая Вишера.

okultureno.ru


Смотрите также