Название драгоценных камней которые добывали в притоке реки исеть


История исследования Верх-Исетского гранитного массива

Самые ранние чертежи нашей местности были сделаны по приказу царя Бориса Годунова еще в 1598 году. В Зауралье «за Каменья» был послан некий Дьяков и его сотоварищи, чтобы собрать сведения по географии «закаленных новых землиц». Уже тогда они нанесли на карту примитивные изображения верховьев реки «Пыш» (Пышмы), об Исети, которая расположена недалеко от Пышмы, тогда было неизвестно.

В 1626 г. в Тобольск была отправлена наказная память, которая обязывала воеводу А. Хованского провести широкие картографические исследования по всей тогда известной части Сибири. И на этот раз река Исеть оказалась вне внимания сибирских чертежников.

Первые картографические исследования верховьев реки Исеть (см. рис) были сделаны по заказу тобольского воеводы П.И. Годунова в 1667 году. В росписи этого чертежа описанию реки посвящены две специальные статьи. Из текста этих статей видно, что тобольский воевода использовал новый чертеж для того, чтобы определить по нему, как следует разместить отряды русских драгун для обороны Урала от грабительских набегов башкирских феодалов. Уже тогда П.И. Годунов планировал создание одной из русских крепостей на берегу озера Исетского. Здесь он хотел возвести острог и поставить целую роту драгун, но в 1670 году был оклеветан и устранен со своего поста. Этот план не осуществился.

В архивах удалось разыскать документы, восстанавливающие основные моменты в истории создания в 1667 г. отдельных чертежей Исети.

Чертеж С. Ремезова 1667 г. Верхняя Исеть>Озеро Исетское и река Исеть впервые были отмечены на карте Семена Ульяновича Ремезова – «Чертеж Сибири», изданный в Тобольске в 1667 г. Как и все карты того времени, она ориентирована на юг: юг – сверху, север – снизу. Такое расположение было удобно при освоении земель с севера на юг. Второй лист «Чертежа Сибири» назывался «Чертеж земли Тобольского града». На нем река Исеть изображена уже более подробно, вытекающей из озера Исетского около Уральских гор, изображенных в виде зубчатого частокола, что создает впечатление горной цепи и соответствует хребту, который мы называем Уральским, а на чертеже он обозначен под названием «Камен Урал».

В одном из тобольских документов, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов, составленном 5 июля 1667 года, оказалась следующая запись: «А по чертежу и по скаске знатцов мочно от Катайского острогу до Тоболу реки езду на трех днищах построить засеки и вал, и острожки, и приходу де воинским на слободы Тобольского, Тюменского, Туринского, Верхотурского уездов отнюдь не будет и ис тех деревень, где солданы были от слобод в разных местах поселить драгунов в одном месте у крепостей, где поделаны будут меж слобод и деревень крепости. И тех мест послано высмотреть и сметить и описать…».

Эта запись, во-первых, говорит о том, что еще до 5 июля 1667 года в распоряжении тобольского воеводы П.И. Годунова был какой-то ранний чертеж реки Исети, по которому он уже высказал некоторые свои соображения относительно строительства на Исети военных укреплений.

Чертеж Сибири. Чертеж земли Тобольского города>В 1662 году около озера Таватуй, на Слюдяной горе впервые обосновались жители небольшого поселка. Это было первое поселение на территории Верх-Исетского гранитного массива. Впервые оно было отмечено в нескольких документах в 1734-1736 гг., под названием Афетково, во время переписи раскольников. В Афетково тогда жили всего 25 жителей. В 1696-97 гг. Семен Ремезов впервые нанес на карту реку Невьяю, берущую начало в озере Таватуй. В это время он проводил на землях Верхотурского воеводства съемку.

Следующий воевода И.Б. Репнин вызвал к себе служилого человека Самойлу Блудова в 1671 году и приказал сделать чертеж реки Исеть. Его чертеж также не дошел до нас, а попал в конце XVII века в далекую Голландию.

Еще один чертеж верхней Исети был сделан через 26 лет в 1696-97 гг. знаменитым чертежником Семеном Ульновичем Ремезовым на восьми листах.

Часть >Исследователи установили, что самой первой иностранной географической картой, на которой дано относительно достоверное изображение всей Сибири, была знаменитая карта голландского ученого Николая Витсена, изданная в Амстердаме в 1690 году. Во всем мире сейчас сохранилось лишь несколько экземпляров этой уникальной карты, и один из них хранится в Санкт-Петербургской Государственной публичной библиотеке им. М. Салтыкова-Щедрина. Исеть здесь изображается вытекающей из Исетского озера. Свои труды Витсен опубликовал в книге «Северная и Восточная Татария». В ней он писал: «От устья Синары до устья верхней Каменки – 60 верст, оттуда до озера Исетского 30 верст. Эти места граничат с башкирскими татарами. Они укреплены и снабжены военными гарнизонами из опасения, что башкиры начнут войну с ними».

Несомненно, что все подробности Витсен заимствовал из какого-то русского географического чертежа. Но какого именно? Это остается загадкой. Заманчиво было бы разыскать эти древние чертежи. Витсен умер в 1717 году бездетным, и весь его обширный архив был распродан с аукциона. Неизвестно, нашлись ли в Амстердаме покупатели на рукописные русские чертежи отдельных рек, в том числе и Исети.

План озера Исетского>В начале 18-го века, когда начал строиться Екатеринбург, по заданию В. Геннина на побережье Исетского озера выехали горный чиновник К.Гордеев и комиссары С.Неелов и Ф.Неклюдов для осмотра возможного места плотины. Это были первые географические исследования окрестностей Исети.

В Москве в Центральном государственном архиве древних актов в 1970-х гг. был найден первый чертеж «Исецкаго верхнего пруда», также озер «Исецкаго» и «Мелкаго» с «происходящею ис Исецкаго озера рекой Исетью», начерченный Михаилом Кутузовым – известным горным деятелем первой трети 18 века. Исетское озеро в ту пору было округлым водоемом, его форма изменилась, стала более вытянутой, когда была построена плотина на истоке реки Исеть.

На чертеже видно, что в начале 18 века, как и много лет спустя, местность в верховьях Исети была мало обжитой. Небольшие хутора (домики на плане) были разбросаны далеко друг от друга. Один, например, хутор находился там, где ныне расположен город Среднеуральск. Другой – на месте современного поселка Палкино.

В 1809 году, на месте будущего поселка Исеть открывается Пермский карьер (ныне Гранитный карьер Уралнеруд). Добыча камня велась вручную каторжниками. Для постройки мостов и промышленных сооружений Екатеринбурга требовался камень в большом количестве, и тогда-то началась промышленная разработка гранитов Исетского месторождения. В 1873 году был заложен на Исети другой гранитный карьер. Он носил название Каменный Карьер.

Старинный чертеж Верх-Исетского пруда (чертеж ориентирован на юг)>

Золото в наших краях добывалось задолго до открытия гранитных карьеров. Еще в VI веке до нашей эры древнегреческий поэт Аристей посетил страну гипербореев. С караваном купцов он прошел от Черного моря до верховьев реки Исети. Впоследствии он писал о борьбе с грифонами (зверями, похожими на львов, но с огромными крыльями и клювом) примасов (людей, живущих у Рифейских гор). «Грифоны сражаются за золото с примасами. Золото, которое стерегут грифоны, производит земля». Не зря новый герб Верхней Пышмы изображает грифона – стража золота с золотым ключом от недр нашего района.

Есть предания, что и Акинфий Демидов добывал нелегально золото. Но официального подтверждения этому нет: частные предприниматели скрывали месторождение золота, боясь их передачи в государственную казну. И только в 1724 году появилось официальное упоминание о том, что некая верх-нейвинская бабка Олена нашла самородок золота около 3 фунтов. Вместо благодарности ее выпороли розгами и приказали молчать. Это произошло на 19 лет раньше официального открытия золота на Урале около Березовского Ерофеем Марковым. И как только добыча золота частным лицам была разрешена, тут же началась настоящая золотая лихорадка.

В 1823 г. открывается Гатьинский прииск по добыче и промывке золотых песков в верховьях реки Исеть.

Слияние рек Шитовской исток и Ваштинский исток>С 1 января 1824 г. на речке Камышенке, притоке реки Шитовской исток, в 5 км восточнее поселка Сагра открывается Камышенский прииск по промывке и добыче золотоносных песков. Остатки его сохранились и сейчас.

В 1827 г. в верховьях реки Пышмы, около озера Шувакиш, открывается прииск по добыче золота. Отработан он весь сполна, но до сих пор на этом месте сохранились ямы.

В 1831 г. открывается Сагринский прииск по добыче и примывке золотоносных песков, а в 1833 г. – Исетский прииск на речке Полудневке. Этот прииск проработал дольше всех: в годы Великой Отечественной войны на нем добывали золото, которое шло в США и Англию по ленд-лизу. Взамен нашей стране поставляли оружие. Люди, работавшие на прииске, жили на Уваловском кордоне (бывший 85-й квартал). Там был концлагерь, где в 30-е гг. жили репрессированные, а в годы войны – военнопленные немцы, работавшие на прииске. В 1950 г. по распоряжению Сталина прииск был закрыт, но остатки его сохранились и поныне.

В 1872 году один из жителей Верх-Исетского завода и его руг впервые побывали на скалах Чертово Городище. Добирались до них из дер. Коптяки. Отчет об их путешествии был опубликован в Записках УОЛЕ (Записки УОЛЕ, том 11, выпуск 1, 1873 год).

В 1876 году член УОЛЕ С.И. Сергеев сделал первое описание скал Чертово Городище, острова Кораблик на озере Исетском и озера Таватуй, а фотограф В.Л. Метенков первым сфотографировал Чертово Городище и издал первую почтовую открытку с изображением этих скал.

Первая геологическая карта района Верх-Исетского гранитного массива была составлена Короткевичем в 1880 году. На ней выделены гранитный массив и полоса метаморфических сланцев.

В 1885 году жителем деревни Палкино, отставным солдатом М. Кузьминым были открыты гранатовые копи на горах Пуп, Верхоловская и Медвежка. Впервые эти копи были исследованы горным инженером П.В. Еремеевым, и первые сведения о них появились в литературе в 1887 г.

В 1894-95 гг. эти копи были обследованы приват-доцентом Санкт-Петербургского университета А.Н. Карножитским, названы им Евгение-Максимилиановскими в честь принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, и результаты опубликованы в книге Евгение-Максимилиановские копи и некоторые другие месторождения в области Среднего Урала.

В 1904-16 гг. В.В. Никитин, проводивший геологические обследование массива, связывал его образование с заполнением магмой крупной полости.

В 1910 г. А.П. Заварицкий предположил, что форма это батолит, внедрение которого сопровождалось разломами кровли и погружением в магму его обломавшихся частей.

Б.А. Романов (1928-30 гг.) определил форму массива как акмолит, приводя в доказательство согласный характер контактов и крутое падение вмещающих пород.

В 1944 г. Штейнберг указывал на существенное отличие гранитоидов Исетского массива от гранитоидов главного пояса, что объяснял пониженным (в среднем 69,7%) содержанием кремнезема.

В 1954 г. лаборатория кафедры технологии цемента УПИ, проводившая изучение исетских гранитов, дает заключение, что они, кроме щебня, могут использоваться при изготовлении бордюров, ступеней, плит карнизов и других архитектурных изделий. В 1987 году лаборатория Уральского филиала Академии Наук СССР дала заключение о гранитах Исетского месторождения, как о наилучших, по сравнению с другими Уральскими месторождениями.

www.moi-ural.ru

Шайтанский переливт - территория самоцветной полосы Урала — Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма Свердловской области"

Шайтанский участок природно-минералогического заказника «Режевской» объединяет различные по геологическому типу и продуктивности месторождения самоцветов. Он ограничен с юга рекой Реж, с запада небольшой речушкой Черемиска, а с севера – автотрассой Реж–Невьянск. На востоке крайней точкой участка принято считать месторождение шайтанского переливта «Медвежка» — цель нашего маршрута.

В настоящем отчете выложен фотоматериал похода по маршруту: Медведевское месторождение шайтанских переливтов – с.Галанино – скала Шайтан-Камень – с.Шайтанское (Октябрьское) – с.Воронино.

 

В 3 километрах к северо-востоку от села Октябрьского (до революции оно называлось Шайтанским), в верховьях речки Медвежки — притока реки Реж находится знаменитое месторождение  шайтанских переливтов — Медведевское. Шайтанский переливт – чисто уральский, совершенно особенный камень, не имеющий аналогов во всем мире, камень, рожденный режевской землей, ее символ и гордость.

Десантируемся на автотрассе Реж-Невьянск: своротка-дорога, ведущая к карьерам, где некогда добывали шайтанский переливт.

Явление, возможное только на Урале: дорога от тракта до карьеров отсыпана переливтом — редким, красивым поделочным камнем. Использовали, конечно, «некондицию», далеко не коллекционные образцы, но все же…

Первооткрывателями  шайтанского переливта считаются бергмейстер Александр Васильевич Раздеришин и Яков Федоров, которые в 1787 году открыли его. Почти два столетия шайтанский переливт находили только на полях. Коренное месторождение переливта  известно не было, сырье отбирали из глинистых наносов и на  пашне. Настоящее  геологическое изучение месторождения началось в 1930-е годы.  В 1960 году работы в районе  месторождения проводили геологи Уральского геологического управления, они и выявили  коренное проявление агата- переливта. 

Империя уральских самоцветов времен Российской империи угасла с приходом Советской власти. Воспоминания о ней сохраняются только в залах Эрмитажа, фондах столичных минералогических музеев, в архивных документах и в лесах и полях Восточного склона Урала и ближнего Зауралья, где еще сохранились следы работы старателей на старинных копях самоцветов.

В настоящее время месторождение, состоявшее из пяти карьеров, законсервировано и карьеры затоплены водой. 

Основное месторождение переливта.

На дне искусственного водоема, сквозь прозрачную воду видны красивые обломки переливтов различной величины. 

Причудливые узоры шайтанского переливта людям непосвящённым очень напоминают агат. По внешнему виду агат и переливт схожи, но сложены они разными минералами. Камень имеет полосчатое, узорчатое строение и слои разного цвета «как бы переливаются» от одного к другому. Установлено, что с глубиной цвет переливта становится менее привлекательным, голубовато-серым. Живые медово-желтые и буровато-красные тона наблюдаются только в приповерхностных зонах.

Кроме шайтанского переливта район Шайтанки богат месторождениями других драгоценных камней: турмалинов, топазов, рубинов, сапфиров… Большинство копей находилось  возле деревень Шайтанка, Колташи, Галанино.

Наш путь лежит в заброшенную деревню Галанино. Мы идем широкими просторными полями, небольшими березовыми и сосновыми рощами, через которые текут ручьи и речушки.

В этом году период спада половодья еще не завершился, а на Урал обрушились сильные дожди, вызвавшие высокие дождевые паводки. Интенсивный подъем уровня воды в реке Медвежке привел к тому, что плотину пруда прорвало. Автомобилям дорога на Галанино ближайшее время закрыта, а пешим туристам – нет.  «Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, турист на пузе проползет и ничего с ним не случится».

Таганский лес – северная оконечность села Галанино.

«Гибель империи уральских самоцветов — советский период, отмеченный искоренением основы драгоценного статуса природного камня. Коренное отличие советского этапа освоения Самоцветной полосы от имперского периода XVIII-XIX в.в. заключается в технократическом, промышленном подходе к самоцветам. Была разрушена инфраструктура Российской империи — власть, религия и идеология — в пространстве и времени которой уральский самоцвет приобретал статус драгоценного, то есть камня, удостоверяющего божественную природу самодержавной власти. В имперский период сакральное существо драгоценного камня России подтверждалось постоянным заказом Кабинета Его Императорского Величества драгоценного, цветного и поделочного камня и изделий из него.

Гибель империи самоцветов обусловлена не истощением месторождений, а революционным преобразованием мира. Мир стал рациональным, технократическим, секулярным. В социалистическом индустриальном государстве нет ни социальной, ни экономической, ни культурологической основы для развития самоцветного дела. Самоцветы в ювелирном деле заменяются более технологичными искусственными аналогами, а уникальные произведения ювелиров, казалось, забыты Богом и потеряли своих высоких заказчиков на Земле». (Сайт -  энциклопедия знаний Pandia, автор не указан.)

Некогда крепкие селения, жители которого занимались промыслом добычи самоцветных каменьев,  со временем утратили своё значение, опустели, заброшенные избы обветшали.  Галанино и вовсе стало нежилым, напоминая о своём существовании лишь несколькими домами у самой реки – это резиденция егеря.

Вместе с людьми ушло из деревень и богатое духовное наследие предков, в том числе, культура добычи камня. Копи заросли, обвалились, постепенно нивелируясь с земной поверхностью. Некоторые, в прошлом известные копи и ямы, найти непосвящённому человеку стало практически невозможно. Мы прошли сквозь село, отдав дать уважения прошлой истории Урала.

Лесной дорогой вдоль берега Режа идем к одной из красивейших скал реки — «Шайтан-Камню». По своей красоте и величию прибрежные скалы-бойцы реки Реж не только не уступают бойцам реки Чусовой, но порой и превосходят их. Шайтан-Камень тому пример.

Камень Шайтан находится вблизи устья реки Шайтанка. Перейти  речку вброд не составляет труда.

Высота скалы Шайтан-Камень составляет около 40 метров, длина вдоль реки – около 400 метров, сложена она из гранитов.  В стародавние времена Камень был культовым местом  древних язычников. По древней легенде именно Шайтан-Камень является окаменевшим Хозяином Уральских гор.

Практика показывает, что, планируя маршруты, мы хотим охватить как можно больше интересных объектов посещаемого района. Руки загребущие, глаза завидущие. Планировали не только забраться на Шайтан-Камень и полюбоваться открывающимися далями, но и отыскать наскальные писаницы в южной оконечности Камня. Мы предполагаем, а Бог располагает. Дважды мы предпринимали попытки перейти брод – дважды неудача. Реж не пускала нас на правый берег к Шайтан-Камню. Первый подход: только подошли к месту переправы, пошел густой, холодный дождь.  Решили переждать его под навесом оборудованной стоянки да и пообедать заодно.  Дождь прошел, разделись и решительно двинулись на штурм Режа. Только подошли к месту переправы — опять пошел дождь. Решили не сдаваться и продолжить штурм.  Дождик, холод и ангина – не обломят нам малину. Решительно вошли в воду. Через 2 метра вода стала доходить почти до пояса. Сильное течение сопротивлялось нашему продвижению. Еще через пару нелегких шагов стало ясно, что перейти реку не получится, только вплавь. С рюкзаком за спиной, сапогами в одной руке, трекинговой палкой  в другой – это, мягко выражаясь, затруднительно. Разумнее отступить. Что ж, есть повод еще раз вернуться сюда и выполнить задуманное. А пока полюбуемся Шайтан-Камнем с противоположного берега.

Видимо, среди скал Шайтан-Камня устроили себе гнездо сапсаны. При нашем появлении одна из птиц стала кружить над нами, издавая тревожные звуки, а вторая сидела на скалах и голосила, не умолкая ни на секунду.

Успокоились птицы лишь когда мы скрылись в лесу.

Выдвигаемся в сторону села Октябрьское  (Шайтанка).

Шайтанка возникла как деревня Черемисской слободы, следовательно, она основана в 1670-х годах. В переписи 1680-го года здесь уже числились 4 двора с выходцами с Западного Урала. Изначально население села занималось хлебопашеством.

Деревня Шайтанка лежит на границе адуйско-режевских лесов, среди пашен и полей, на пологих восточных склонах Урала. Небольшая речонка Шайтанка, впадающая в Реж, протекает через это богатое село.  В давние времена в самой деревне женщины и дети в свободное время намывали в реке гальки рубина и сапфира, тогда как копи самоцветов были рассеяны вокруг, по преимуществу в лесу к югу и востоку от деревни.

Некоторые из горщиков превращались в серьезных коммерсантов: одни из них занимались лишь скупкой камней, другие становились крупными арендаторами земли, на которой, наняв работников, организовывали добычу самоцветов. Кое-кому фортуна  преподносила невиданные богатства  в короткий срок. По настоящему легендарной личностью стал Василий Левич Зобнин из Шайтанки. После вскрытия в 1900 году турмалиновой жилы у села Липовского крестьяне за бесценок «тарелками, шапками» продавали самоцветы шайтанскому перекупщику. За несколько лет Зобнин превратился в богатейшего в округе человека, о состоянии которого ходили легенды. На главной улице деревни до сих пор стоит дом Зобнина.

На главной улице деревни еще встречаются дома старинной постройки.

Покидаем Шайтанку. Вдоль реки Воронина идем к конечному пункту нашего маршрута – деревне Воронино.

За годы перестройки политические трансформации не слишком положительно сказались на характере и менталитете русского человека. Нетрадиционные ценности запада, внедряемые в русское общество, с его философией потребления, стяжательства и индивидуализма, сказываются на характере наших современников, и на нашем, наверное,  тоже. И вдруг, такая неожиданность…

До деревни Воронино оставалось пройти километра полтора. Предстояла последняя переправа через речку Воронина. То ли сильные дожди прошли здесь накануне, то ли берега в районе брода всегда такие топкие. Речка — шириной пара метров, говорить не о чем. Но станешь на край берега и резиновый сапог засасывает по голенище. Стали ходить вдоль берега, искать варианты переправы. И вдруг, на приличной скорости выруливает уж не знаю что, то ли ВАЗ, то ли ПАЗ, нечто похожее на микроавтобус совдеповских времен. Это нечто на 4-х колесах лихо переезжает речку и останавливается. Узнав о нашей проблеме, нам говорят: «Садитесь, сейчас перевезем». Не веря своему счастью, влезаем в это чудо на колесах. Владелец – воплощение доброты, прямодушия, открытости. Непринужденность, легкость, простота поведения подкупают невероятно. Правда, мы поехали в другую сторону, в сторону Шайтанского. Как нам сказали, сначала доставим свояка в Шайтанское с двумя ведрами крепких мясистых рыжиков, а потом и нас через Черемисское в Воронино отвезут. Этот железный         конь, как дикий мустанг, смело несся по бездорожью, даже там, где пеший турист не рискнет идти. Наше путешествие в Воронино – стало путешествием из серии «в Нью-Васюки через Париж». Есть еще в русских селениях русские люди невероятной широты характера и размаха решений. Впечатление от общения с ними остается невероятное.

Деревня Воронино – конечный пункт нашего маршрута. Здесь нас должны подобрать и доставить в Екатеринбург.

С Вами была группа «Вместе по Уралу» Колчина Елена, Вострецова Людмила.

 

Общая протяженность маршрута – 17 км.

Дата прохождения маршрута – 04 июля 2015 года.

 

Жизнь полна сюрпризов. В этом и состоит прелесть существования.

 

 В отчете использованы материалы:

— веб-сайт Природно-минералогического заказника «Режевской»;

— материалы сайта «Хита Урала»;

— интернет-статья Олега Щетинина «Шайтанский переливт».

 

Похожие статьи:

Библиотека ПВД → К скалам Семь Братьев и Три Сестры (район поселка Верх-Нейвинский)

Библиотека ПВД → Зимний ПВД на Марков Камень (Сысертский район).

Библиотека ПВД → Зимний ПВД на скалы Белый камень (район Полевского)

Библиотека ПВД → Скалы в окрестности станции Аять.

Библиотека ПВД → Скалы Исети в районе Каменск-Уральского (зимний ПВД)

www.turist-club.ru

река в Свердловской области, правый приток Туры: описание

Одна из живописнейших рек Свердловской области манит не только своими увлекательными сплавами по горным порогам, но и «тихой» охотой – рыбалкой. Для любителей активного отдыха с рюкзаком за плечами река Тагил является одним из типичных таежных маршрутов, которая даст прочувствовать строптивость горных рек и спокойствие низовья с ароматом луговых трав.

Где находится Тагил?

Исток реки находится у горы Перевал, в зрелищном хребте Красные Горы, который является родоначальником многих рек Среднего Урала. В семи километрах от этого места расположен город Новоуральск, который знаменит своим значимым вкладом в ядерное будущее России. Тагил течет в основном на северо-восток и является правым притоком Туры, одной из самых значимых рек Свердловской области. Они встречаются недалеко от деревни Болотовское, которая находится недалеко от села Санкино: всего в шестнадцати километрах. Чтобы сориентироваться и точнее понять, где это, надо найти на карте Нижний Тагил: этот город находится севернее от Екатеринбурга, именно на нем и расположена искомая река.

Описание и характеристики

Длина реки Тагил составляет 412 километров, а водный бассейн раскидывается более чем на 10 100 квадратных километров (для сравнения: площадь всей Свердловской области – 195 тысяч кв. км). В верховье река довольно бурная, с опасными порогами и плотинами, а ближе к низовью становится более спокойной, равнинной рекой с медленным течением.

Река охватывает три важных водохранилища Урала: Нижне- и Верхнетагильское и Леневское, являясь частью водной системы Иртышского округа. Леса в округе реки в основном таежные, с преобладанием хвойных деревьев и густых кустарников, и чем дальше вглубь от населенных пунктов, тем чаще встречаются волки, лоси и рыси, лисицы и зайцы – завсегдатаи, а также иногда можно встретить бурых медведей. Помимо многочисленных водоплавающих птиц, можно встретить тетерева и глухарей, а также рябчиков.

На реке расположены два значимых города: Верхний и Нижний Тагил, на карте более подробно можно увидеть, насколько извилиста река и как многочисленны ее притоки. Основное ее питание – снежное и за счет притоков.

Основные притоки Тагила

Река имеет около сорока притоков разной протяженности и удаленности от устья:

  • Баранча - простирается на 70 км.
  • Выя в длину около 34 км, соединяется с основной рекой в черте города Нижний Тагил.
  • Салда достигает в длину 122 км и считается одним из важнейших притоков, питающих реку Тагил.
  • Мугай является вторым по значимости притоком, берет начало в Мугайских болотах и растягивается на 88 км.
  • Кыртомка в длину составляет около 81 км, беря начало на 140 метров выше уровня моря.

Характер горной реки виден по порогам

Не доезжая двадцати километров до села Тагильского, на реке имеется двухступенчатый Прянишниковский перекат, а после него, между Тагильским и деревней Моршинино, уже перекаты посложнее и опаснее: трехсотметровый зигзагообразный, дробящийся большими валунами, беспорядочно лежащими и разрывающими основной поток реки. После небольшого перерыва есть еще один, после поворота влево.

Далее по реке правый берег становится круче и выше, возвышаясь гранитными обрывами высотой до ста метров, и до слияния с притоком Салдой река Тагил начинает сильно петлять между возвышенностями и постепенно становится значительно глубже и полноводнее, несмотря на ту же ширину (около 45 метров).

После устья с Салдой начинается еще один километровый порог, чем-то похожий на Моршининский, а после него еще восемь поменьше и попроще.

Не доходя до Толстовой, река становится шире на двадцать метров, горы и лес уступают место заливным лугам и населенным пунктам.

Происхождение названия реки

Происхождение названия – это тема давних дискуссий между историками, языковедами и краеведами. По общепринятой и распространенной версии слово «тагил» в переводе с вогульского означает «многоводье, много воды», но этот вариант постоянно оспаривается языковедами, которые склоняются еще к двум не менее интересным версиям.

  • Самый примитивный вариант: в переводе с татарского языка «таг» - это «ещё», а «ыл» (юл - по некоторым источникам) переводится как "река". Эта версия мало любима историками в силу своей неубедительности.
  • «Таг» на древнетюркском означает гора, «эл» - родина или страна. То есть, изначально Тагил – не река, это горная страна, и название местности определило имя реки в дальнейшем.
  • Существует казахский вариант перевода: «тагылы» - это местность с дикими животными, или место, богатое дичью.

Какой из вариантов перевода действителен, знают только давно почившие предки, но во всех версиях есть свой резон и скрытый смысл.

Тагильский пруд

Искусственный водоем с песчаным дном площадью около десяти квадратных километров простирается до проспекта Ленина города Нижний Тагил, а начало берет возле села Николо-Павловское, в Горноуральском районе. Река Тагил пересекает этот пруд и простирается дальше к северу. Практически все берега Тагильского пруда заняты различными хозяйственными объектами, санаториями и пляжами, жилыми кварталами, мало освоена только южная часть – там местность местами заболочена, но «дикие» туристы и любители рыбной ловли все же часто останавливаются именно там, вдали от шума и суеты. Глубина пруда достигает двух метров, что дает возможность рыбным хозяйствам активно разводить пресноводную рыбу. Среди заядлых рыбаков есть поговорка: «Хочешь поймать значимую рыбеху - езжай на Тагил». Излюбленное место для рыбной ловли – у плотины на въезде в Тагил, там отлично ловится щука и окунь, язь и золотой карась, налим и лещ. Более того, рыбаки утверждают, что в этом месте рыба ловится в любое время года и суток.

Исторические факты о реке Тагил

Между селами Балакино и Махнево, которые раскинулись на берегу, имеется скальная гряда, на которой сохранились наскальные рисунки охрой, датированные давностью в 5 тысяч лет. Изображения местных диких животных по-прежнему манят археологов и краеведов.

В 1852 году по реке Тагил навстречу реке Тура совершил свой известный поход Ермак Тимофеевич, сибирский покоритель.

По Тагилу был проложен первый сибирский тракт для колонистов, которые искали новой жизни и своих земель. Несколькими годами позже тракт был перенесен на более безопасное расположение, но река до сих пор хранит тайны первых пионеров уральской земли.

В нескольких километрах от деревеньки Ясьва расположен Большой Балабан, который является национальным ботаническим памятником природы. Здесь когда-то была одна из стоянок легендарного казачьего атамана Ермака, на которой его соратники Васильев и Кашин основали поселение.

Медведь-камень - гордость Урала

В 18 километрах от Нижнего Тагила на берегу реки расположен знаменитый Медведь-камень: скальный массив высотой около 288 метров, издалека похожий на спящего зверя. Это место облюбовали скалолазы и альпинисты для своих тренировочных будней, ведь скалы здесь состоят в основном из сиенита (порода, схожая с гранитом, но без кварца).

Это место еще ценно тем, что в скале на высоте в семьдесят метров имеется грот со следами пребывания древнего человека. Примечательно то, что это единственная известная миру стоянка первобытного человека в районе Урала. Напротив этого исторического места есть еще одно, не менее ценимое историками, - это Ермаково городище, в котором отважный путешественник зимовал в далеком 1852 году и строил суда для сплава по реке навстречу новым землям.

fb.ru

Страна Самоцветов — Наш Урал

Как-то раз, обсуждая с друзьями планы на будущее лето, мы пришли к выводу, что неплохо было бы сплавиться по одной, очень интересной уральской реке с коротким, но достаточно брутальным названием «Реж». По той, самой дикой и безлюдной ее части, где она резво несет свои воды сквозь таинственные дебри сказочной Страны Самоцветов.

Река Реж

С языка древних коми-зырян слово «реж» переводится, как «крутые берега». Необычность этой реки состоит в том, что, у нее нет, в привычном для нас понимании, ни истока, ни устья. Началом ее считается место слияния двух речушек – Аяти и Большого Сапа, а заканчивается она там, где, в свою очередь, уже сама сливается с Нейвой, образуя при этом реку Ницу.

Любители адреналина, скорее всего, наморщат свои носы, так как, по их мнению, этот, почти 50-километровый участок является откровенно «матрасным». То есть, лишенным каких-либо порогов, прижимов, сливов, «бочек» и других водных «аттракционов». Здесь можно встретить лишь несколько шумных перекатиков, да возможные «расчески» — низко наклонившиеся над рекой деревья. Но мы, «затуманщики» — люди, не зацикленные на экстриме. Иногда нам хочется просто «плыть», не заморачиваясь по поводу героического преодоления очередного препятствия, а спокойно наслаждаясь неторопливой рыбалкой, пением лесных пташек, пьянящим ароматом разнотравья и созерцанием нетронутых цивилизацией пейзажей… Кстати, я не зря поставил слово «плыть» в кавычки: не вздумайте, уважаемые читатели, произнести его вслух в обществе крутых каякеров, суровых канойщиков или бывалых катамаранщиков, ибо тут же получите в ответ презрительную усмешку и назидательную тираду о том, что плавать может только всем известный продукт жизнедеятельности и то, почему-то, только в проруби! Настоящие сплавщики вместо «плавать» всегда говорят — «ходить»!

…Итак, прежде, чем «идти» по Режу, я решил заранее подыскать подходящую площадку для стапеля. Стапель, это такое место, где туристы подготавливают свои разнообразные плавсредства к походу: «надувают», собирают, ставят на воду и загружают продуктами питания и снаряжением. Соответственно – антистапель, это место, где вышеописанный процесс осуществляется в обратном порядке. Конечно, за исключением уже съеденных продуктов…

В середине октября, выбрав денёк, наиболее подходящий нам по своим метеопараметрам, мы выезжаем в направлении деревни Колташи, откуда, скорее всего, и будет начинаться наш планируемый сплав. Транзитом «проскакиваем» бывшую столицу демидовской империи — старинный город Невьянск и по режевской трассе двигаемся в сторону населенного пункта под названием Черемисское.

Черемисами раньше на Руси называли марийцев. По одной из версий, в стародавние времена, проживавшие здесь несколько марийских семей, держали в страхе всю округу, занимаясь разбоем и грабежами. Шибко, видать, они тут всех достали, раз память о них сохранилась даже в названии села!

Колташи и Данила Зверев

Почти в центре этой бывшей «обители зла» мы поворачиваем направо (N57°26’47’’ E60°53’40.2’’) и километров через пять добираемся до вышеупомянутых Колташей. Ученые предполагают, что этот антропотопоним произошел от фамилии первопоселенцев — «Колташовы». Однако, у местных жителей можно услышать более забавную версию – мол, когда землемеры нарезали крестьянам участки, то, для того, чтобы отметить границу очередного надела, они кричали новоявленному хозяину: «Кол тащи!». Отсюда и получилось — «Колташи».

Эта деревушка прославилась тем, что именно здесь родился и долгое время жил легендарный уральский горщик Данила Кондратьевич Зверев (1858-1938), послуживший прообразом Данилы-Мастера в знаменитом произведении П.П. Бажова – «Каменный цветок». Ему же был посвящен и другой бажовский сказ – «Далевое глядельце». Данила рано осиротел и неизвестно, что бы с ним стало, если бы его не взял в ученики каменных дел мастер Самоил Прокопьевич Южаков из села Южаково, что находится в 30 километрах от Колташей. (Кстати, в «Каменном цветке» он фигурирует, как Прокопьич – наставник и учитель главного героя).

Вскоре к талантливому юноше приходит заслуженная слава — он становится одним из самых известных на Урале добытчиков и знатоков драгоценного камня. О Звереве упоминает Д.Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Самоцветы», и даже такие светила российской науки, как академики А.Е. Ферсман и В.И. Вернадский приезжают к нему, чтобы получить консультации по некоторым вопросам минералогии. Позже Данила Кондратьевич принимает участие в создании уникальнейшей карты Франции, выполненной методом флорентийской мозаики из разноцветных уральских камней. В 1900 году, на всемирной выставке в Париже, этот шедевр ювелирного искусства имел грандиозный успех…

Старый мост на реке Реж

Проехав деревню насквозь, мы, буквально через несколько минут, оказываемся у одного из самых старых мостов на реке Реж (N57°23’16.4’’ E60°52’29.5’’). О его возрасте можно судить по древним опорам, выложенным из природного камня. На карте он отмечен как Талицкий, но местные жители, почему-то, называют его «Городской». Когда-то здесь пролегал оживленный Верхотурский тракт, соединяющий Екатеринбург с духовной столицей Урала – городом Верхотурье. Но на данный момент эта историческая дорога практически полностью уничтожена неуклюжими лесовозами.

Речка Положиха и уральские самоцветы

Оставив автомобиль неподалеку, мы с друзьями отправляемся в разведку. В районе моста по обеим сторонам реки расположено множество туристских стоянок, но мне они не нравятся, так как берега здесь имеют высоту более 50 сантиметров — загружать лодки в таких условиях не очень-то удобно. Двигаясь обратно в сторону деревни, мы выходим к оврагу, по которому протекает небольшой ручей, впадающий в Реж. Это и есть та самая, хорошо известная многим любителям минералогии, речка Положиха, в которой маленький Данила Зверев намывал свои первые самоцветы. За несколько лет ему удалось добыть здесь великое множество драгоценных камней, среди которых были рубины и сапфиры, топазы и бериллы, корунды и гранаты. Несколько раз в здешних песчаных отложениях ему попадались даже алмазы. Надо сказать, что в окрестностях Колташей находится много старинных выработок и копей, ведь именно отсюда начинается знаменитая самоцветная полоса Урала. Сейчас вся эта территория относится к Режевскому природно-минералогическому заказнику.

Скала Ёжик

Перебравшись через Положиху, «затуманщики» выходят к необычайно живописной скале высотой около 10 метров, удивительно напоминающей симпатичного ёжика, пьющего из реки воду. Эта скала так и называется – «Ёжик» (N57°23’36.6’’ E60°52’30.1’’). С обратной стороны у ее подножия находится известняковый карьер, грозящий в скором времени уничтожить этот природный арт-объект, посвященный страдающей от жажды зверушке… Рядом с Ёжиком расположена небольшая поляна, от которой идет пологий спуск к воде – как раз то, что нам нужно! На мой взгляд, это стопроцентно идеальное место для начала задуманного нами путешествия. Таким образом, основную часть нашей программы можно считать выполненной. Но у нас остается еще довольно много свободного времени и я решаю, в качестве бонуса, попробовать добраться до одного из самых интересных объектов на реке Реж – Шайтан-камня.

Дорога к Шайтан-камню

На окраине Колташей наш автомобиль поворачивает направо (N57°23’52.6’’ E60°52’39.1’’) и через несколько километров уже въезжает в старинное село Октябрьское, которое в прежние времена носило менее торжественное название – Шайтанка. Топоним «шайтан» на Урале встречается довольно часто. Он обозначает те места, где когда-то находились древние мансийские святилища и жертвенники. С тюркского это слово переводится, как «злой дух». Возможно, именно от него произошло слово «сатана»…

Теперь нам необходимо отыскать дорогу, ведущую из Октябрьского в урочище Галанина. Когда-то там существовала одноименная деревня. Сейчас на ее месте осталось лишь несколько домов, принадлежащих режевской охотничьей базе. В нужную нам сторону уходят сразу несколько грунтовок. Выбираем наугад одну из них — ту, что правее (N57°23’50.6’’ E60°58’42.8’’). Километра через три-четыре справа у обочины замечаем едва виднеющиеся среди густой травы и кустарника могилки. Это – старое галанинское кладбище (N57°23’29.5’’ E61°00’49.3’’). Значит, мы движемся в правильном направлении.

Сразу за кладбищем и без того оставляющая желать лучшего лесная дорога становится абсолютно непроходимой. И только благодаря феноменальному мастерству водителя, наш, не знающий усталости «вездеход», каким-то чудом преодолевает все эти гиблые места и вывозит своих, слегка неадекватных (как он, наверное, о нас думает!) пассажиров к живописным режевским берегам (N57°23’18.6’’ E61°01’06’’).

Дальше мы решаем идти пешком. Широкая, хорошо заметная тропа ведет отважных разведчиков вверх по течению реки. Через пару километров путь нам преграждает очередной ручей. Судя по карте, это речка под названием «Воронина» (N57°22’58.3’’ E61°00’04.3’’). Без особых усилий форсировав данное препятствие, мы продолжаем наш героический рейд. На тропе всё чаще начинают попадаться хорошо обустроенные туристские стоянки. В одном месте наша группа натыкается даже на что-то, типа сарайчика или избушки с крышей и стенами, сделанными из горбыля и обшитыми полиэтиленом…

И вот, наконец, за крутой излучиной, на той стороне реки, довольно неожиданно перед «затуманщиками» возникает каменная громада, напоминающая фрагмент гигантской крепостной стены, сложенной руками таинственных великанов.

Шайтанский переливт

Это и есть Шайтан-камень – самая внушительная гранитная скала на реке Реж! Почти на полкилометра протянулась она вдоль правого берега. Высота ее в различных источниках указана по-разному: от 40 до 70 метров. Широкую известность этот памятник природы приобрел благодаря древним наскальным рисункам, обнаруженным здесь в 1976 году учеными-археологами. А ранее в его честь был назван уникальнейший поделочный камень, не встречающийся более нигде в мире – знаменитый шайтанский переливт, месторождение которого было открыто в конце XVIII века неподалеку отсюда.

Этот самоцвет в свое время пользовался огромной популярностью при дворе Екатерины II. Из него делались различные украшения, изготавливались пепельницы, пудреницы, шкатулки, письменные приборы, столешницы и, даже — камины… Сама императрица, увлекавшаяся резьбой по камню, любила одаривать своих подданных геммами и камеями собственноручно вырезанными ею из шайтанского переливта…

Два года назад нам с друзьями удалось отыскать эту старинную копь, к настоящему времени превратившуюся в небольшое озерко, затерянное в глухом лесу (N57°25’34.9’’ E61°01’27.9’’). И смею вас заверить, что там до сих пор можно без труда насобирать целые пригоршни этого, так похожего на агат, но не имеющего с ним ничего общего, самоцвета!

Копи Мора

На очередной стоянке, расположенной прямо напротив скалы, наше внимание привлекает добротный деревянный навес со столиком, скамейками и двускатной крышей. Закрепленный на нем плакат сообщает, что мы находимся на особо охраняемой территории Режевского природно-минералогического заказника. Где-то поблизости, в паре километров выше по течению, среди лесной чащи скрываются от любопытных глаз знаменитые копи Мора, названные так по фамилии директора Екатеринбургской гранильной фабрики Якоба Мора (N57°19’48.3’’ E60°57’29.4’’). В 1810 году шайтанскими горщиками братьями Кузнецовыми здесь были найдены редчайшей красоты красные турмалины…

Адуйский камень и река Адуй

В том же районе с правой стороны в Реж впадает самый крупный его приток – легендарный Адуй (N57°19’42.3’’ E60°58’52.8’’). В его окрестностях сохранилось множество старинных выработок, где с конца XVIII века велась добыча аметистов и бериллов. На правом берегу Адуя, в полутора километрах от слияния его с Режом возвышается 28-метровый Адуйский камень (N57°19’17.4’’ E60°59’37.8’’). В 70-е годы XIX века местный крестьянин А.И. Злобин нашел в расщелине этой скалы медную фигурку антропоморфного идола с лучистой короной на голове. Ученые предполагают, что возраст находки – около двух с половиной тысяч лет. Сейчас этот артефакт выставлен в Екатеринбургском краеведческом музее…

Бажов, Адуй и «Орлиное перо»

У Бажова есть один, довольно необычный сказ. Называется он – «Орлиное перо». События, описанные в нем, происходят именно здесь – на берегах Адуя. Однажды старый горщик Кондрат Маркелыч, чтобы отыскать жилу с драгоценными камнями, решает воспользоваться одним древним ритуалом – посреди ночи выстрелить из лука специально заговоренной стрелой. Куда она упадет, там и нужно искать «занорыши» с самоцветами. …И чуть не попадает в бредущего по лесной тропинке с корзиной в руках — кого бы вы думали? …Владимира Ильича Ленина!!! Представляете? Ночью! В лесу!! На Адуе!!!

…Потом Ленин дарит Маркелычу волшебное орлиное перо, помогающее видеть скрытые под землей сокровища, и снова уходит в темноту. …В общем, как говорится, без комментариев!..

…Недалеко от упомянутой мною стоянки, с нашего берега на противоположный перекинут стальной трос, к которому подвешена скользящая беседка. Можно было бы, конечно, попробовать переправиться на ту сторону с помощью этой «приспособы», но, чтобы подтягивать ее обратно, надо иметь, как минимум, метров 20-30 хорошего репшнура. Я решаю, что лучше будет вернуться немного назад, к перекату, и попытаться перейти реку вброд. Вода в этом месте – чуть выше колена, но течение довольно приличное, так что во время переправы требуется соблюдать предельную осторожность…

Шайтан-камень на реке Реж

Очутившись на другом берегу, мы довольно быстро находим тропу, которая через пару минут выводит нас к отвесной стене Шайтан-камня. Вблизи становится видно, что стена разделена широким разломом на две части. По разлому, словно по ступеням парадной лестницы, можно без труда подняться на вершину, откуда открывается прекрасный, завораживающий вид на окрестности. Когда-то, много веков назад на этом месте, в угоду древним языческим богам, приносились кровавые жертвы и совершались загадочные обряды. Мрачная энергетика первобытного капища до сих пор вызывает у некоторых, особо чувствительных натур, ощущение тревоги и дискомфорта. Однако, бесстрашные альпинисты и скалолазы, не обращающие на подобную мистическую чепуху абсолютно никакого внимания, давно уже облюбовали эту величественную скалу для своих тренировок, о чем красноречиво говорят торчащие из камней многочисленные шлямбурные крючья.

Шайтанская писаница

Сразу за разломом начинается, протянувшаяся более чем на 150 метров, знаменитая Шайтанская писаница – настоящая «художественная галерея» каменного века! Вдоль серой гранитной скалы идет хорошо натоптанная «тропа обзора». Все здешние петроглифы находятся на уровне, не превышающем высоту человеческого роста. Выполнены они красными и темно-вишневыми линиями на ровной, слегка шероховатой поверхности каменных блоков, напоминающих гигантскую кирпичную кладку. Отчетливо видны силуэты оленей и других животных. Местами просматриваются полустертые фигурки людей и контуры каких-то предметов. Я с восхищением рассматриваю эти прекрасные образцы древней наскальной живописи, и пытаюсь понять, какие чувства и мысли хотели выразить с помощью своих творений их неведомые авторы…

«Визитной карточкой» Шайтанской писаницы, без всякого сомнения, является великолепный, наполненный драматизмом рисунок, изображающий огромного лося попавшегося в ловушку из натянутых сетей…Километрах в 17-18 ниже по течению расположен еще один «филиал» этого древнего «музея» — невысокие, но очень фотогеничные Бородинские скалы. На их отвесных стенах так же имеется несколько превосходно сохранившихся писаниц, не менее интересных, чем Шайтанская… Но до них мы доберемся только на следующий год во время того самого сплава, ради подготовки к которому и было задумано сегодняшнее путешествие…

А в данный момент нам пора возвращаться домой — в наш серый и скучный мир… И со смиренным терпением, уподобившись юной и романтичной Ассоль, ожидать, когда же, наконец, замаячит на горизонте своими алыми парусами это, пока что существующее лишь в наших мечтах, лето…

Важные точки маршрута на карте

Интересно? Расскажи друзьям!

nashural.ru

Сплав по рекам Урала и Башкирии

zenit-tour.ru

При подборе тура самостоятельно, скидка 5%

ТОП10 интересов:

 

Раннее бронирование стартовало!!! Сплавы по рекам Урала и Башкирии! Скидки до 30%.

Туроператор по внутреннему туризму (реестровый № ВНТ 014073, приказ № 42-Пр-15 от 09 февраля 2015 г)

Собери свою команду из 10 человек на сплав по любой реке и едь бесплатно!

Сплавы по рекам Урала и Башкирии год от года набирают все большую популярность. В чем же секрет их притягательности?

Об этом говорят те, кто был на сплаве хотя бы раз.

  1. Ольга Никонова, фармацевт: «Выбрось телевизор! Увидь реальные краски!». Я много раз смотрела фотографии и видео со сплавов, но только попав в реальную обстановку поняла, что жизнь гораздо ярче. Отвесные скалы, запахи заливных лугов, звуки леса, шум сосен … такое техника не передаст никогда.
  2. Валентин Огурцов, начинающий архитектор «Доступно даже студенту!». Речные сплавы это один из самых доступных видов активного отдыха. Оплачивая тур, оплачиваешь все снаряжение: палатку, спальник, катамаран и т.д.
  3. Надежда Сурова, менеджер отдела сбыта: «Скажи кто твой коллега, и я скажу, кто ты!».  У нас в коллективе есть правило – один раз в год все руководители и подчиненные становятся равными по званию и духу. Это не только сближает, но и помогает создать здоровую рабочую обстановку.
  4. Денис Шишов, зам директора по производству: «За три дня и реки, и горы, и пещеры!». Как правило, сплав это не только переход по воде. За короткое время туристы успевают посетить пещерный комплекс, подняться на гору или смотровую площадку. А еще бывает баня! Но это от коллектива уже зависит. Отвлекаешься от трудовой  суеты на 100 %, как будто на месяц в отпуск уходил.
  5. Галина Ивановна, врач-терапевт: «Не требует специальной подготовки!». Мне 50 лет, моему внуку восемь, и мы одинаково хорошо справляемся с заданием. При этом чувствуем себя настоящими покорителями стихии.

Итак, если в вашей жизни стала мало красок, если дни кажутся скучными, а работа нудной, пора отправляться вниз по реке.  Наши обкатанные маршруты пролегают по рекам Ай, Белая, Чусовая, Юрюзань, Уфа, Исеть. Это места овеянные легендами и чудесами. Здесь вы почувствуете, как прекрасен мир и поймете, сколько удивительных в нем вещей, которые вами еще не открыты.  Поверьте, никто! никогда! не разочаровывался. После сплава только положительные эмоции и отзывы.

Реж - эта удивительная река притягивает  туристов со всей России, и не только благодаря красоте  своих берегов, сплав проходит по местам чудесных легенд об Уральских мастерах по камню, прославившихся на весь мир и нашедших свое отражения в героях рассказов Бажова! По берегам  Вас ждут огромные скалы и широко раскинувшиеся леса самоцветной полосы Урала, которая объединяет сотни месторождений  камней удивительной красоты, таких как: рубины, сапфиры, бериллы, аметисты, топазы, турмалины, рубеллиты, аквамарины, морионы, переливт и многие другие ценные камни. Некоторые камни самоцветной полосы Урала считаются лучшими в мире.

Река Зилим - одна из наиболее живописных и одна из любимейших рек южноуральских туристов-водников. Зилим идеально подходит для весенних сплавов, прежде всего, привлекая удивительными по красоте пейзажами природы, да и те, кто ездит на сплавы ради адреналина, тоже разочарованы не будут. На берегах реки находится много достопримечательностей: скалы «Аргасяк», «Кузгенак», «Мамбет» (самая высокая скала Башкирии, общая высота 200м. отвесная часть 130 м.), пещера «Киндерлинская» или как еще её называют - пещера «Победа» (Вторая по длине пещера Урала, многочисленные сталактиты, сталагмиты, огромные гроты. Глубина 215 м, длина ходов 8130 м.).

Большой Инзер – река сплавная. В большую воду, с конца апреля до середины мая она доступна для сплава от впадения в нее реки Куянтау, стекающей со склона самой высокой на Южном Урале горы, Большой Ямантау. Это центр южноуральского заповедника и здесь находятся одни из самых живописных и труднодоступных его мест. Цепь небольших плесов и шивер, а также двухкаскадный порог Мотаис. Летом Большой Инзер доступен для сплава от Карталинской запани. На этом участке реки интерес представляет прохождение шиверы Сарышта (взорванный для сплава леса порог) и Кызыляровская пещера. А на всем протяжении от Карталов до устья, на реке не осталось населенных пунктов, что позволяет насладиться дикой природой.

Представляем Вам новинку! Комбинированный тур выходного дня, в течении которого Вы сможете полностью оценить достоинства Уральской природы, побывать в аквапарке, средневековом замке, сплавиться по реке в дружной компании, пройти по пещерным комплексам, попариться в туристической бане! Настоящий отпуск за одни выходные, куча положительных эмоций и впечатлений на весь год!

Река Ай - пожалуй, самой благоприятное место для проведения активного отдыха! Она протекает в живописном месте – один ее берег буквально покрыт лесом и будет особенно хороши в осенний сезон. А на другом расположились величественные горы, в скалах которых ютиться множество разнокалиберных пещер.

Если вам надоел офис и серый асфальт, вы хотите насладиться окружающей природой, пора сменить обстановку! Если вы любите новые знакомства, активный отдых, красивые пейзажи, звуки природы, — этот вариант для вас! Река протекает среди Уральских гор, поэтому вы вдоволь налюбуетесь скалами, карстовыми явлениями, а также сможете остановиться для исследования пещер, которых здесь достаточно много.

Река Белая - Среди великого разнотравья лугов, в окружении высокого леса, между гор «заснувших» как великаны, с седыми скалами покрытыми мхом, течет красивая Агидель. быстро звенящие перекаты, плесы - словно зеркало. У берегов реки можно увидеть норок, выдр, постройки бобра, большое количество цапель и уток, а увлеченные рыбной ловлей получат незабываемые впечатления от улова голавля, щуки, сома, хариуса.

Туристы и любители активного отдыха рекомендуют сплав по реке Серга. Парк "Оленьи Ручьи" ждет посетителей, любящих яркие впечатления. Маршрут более чем живописный, изобилует достопримечательностями и интересными местами для остановок. Каждому участнику предоставляется уникальная возможность познакомиться с древними наскальными рисунками наших предков, которые являются достоянием истории Урала, увидеть своими глазами разломы и карстовые пещеры, провести незабываемое время наедине с природой.

Река Юрюзань... Выбор пути для походов - спокойное течение и отсутствие сложных порогов. Путешествие безопасно и дает возможность провести активно отпуск даже с маленькими детьми. Вдоль берегов - цепь горных образований, в естественном состоянии многообразна. Внешнее и внутреннее устройство пещер, Идрисовской и Салаватской, поразит воображение. Целебный, минеральный источник Кургазак круглый год теплый.

Замечательный, немного суровый маршрут, разработанный для всех любителей дикой природы, активного отдыха и просто хороших людей! Для тех, кто уже сплавлялся по нашим спокойным рекам: Ай, Юрюзань, Чусовая, Белая, Уфа, и хочет чего то новенького. Для всех тех, кто хочет чуть больше экстрима - быстрого течения, поменьше народу на реке, побольше диких и красивых мест.

Маршрут сплава по реке Ай с посещением Зюраткуля разработан таким образом, что вы сможете посетить все его достопримечательности и оставить о них в своей памяти самые лучшие воспоминания. Ваши родные, друзья, дети и коллеги, которых Вы позовете в это увлекательное путешествие, смогут разделить вместе с Вами эту радость общения с уральской матушкой-природой.

Посетите одно из самых красивых мест Урала! Мы приглашаем Вас на сплав по реке Белая (Агидель). Река Белая давно известна в среде заядлых рыбаков. Еще бы, хорошая экосистема позволяет плодиться рыбе всех мастей, начиная от привычных карасей и заканчивая аппетитными судаками. Особенный интерес представляют низовья реки, клев в этих местах в любое время года потрясающий. Не только рыбакам придется по вкусу путешествие по Белой.

Шумный город, суета, рутина, выхлопные газы и бесконечные пробки, гудки клаксонов, раздражение, депрессия... Надоело? Отлично, значит наступила пора отправиться в великолепное захватывающее приключение по чудесной реке Чусовая - одной из самых известных рек Урала. Эта уникальная река длиной 592 км пересекает сразу две части света: Азию и Европу.

Спокойно, не расплескивая зря воду по берегам, течет река Исеть. Вдоль заливных лугов, равнин, березовых и сосновых лесов стремится она к месту, которое весьма популярно у туристов. Порог Ревун – вот, что влечет людей, любящих экстрим. Здесь из мирной равнинной реки Исеть превращается в бурлящую необузданную красавицу. Триста метров перекатывается вода по валунам и острым камням, торчащим из воды. Каменистые перекаты окружены отвесными скалами, достигающими 25-метровой высоты.

Река Багаряк - приток Синары, проходит по Челябинской и Свердловской области. При относительно небольших размерах очень шустрая и полноводная река, с небольшими шеверами и перекатами. Багаряк получил прозвище - «Красная река», за большое количество медных пород по берегам реки. Название реки одноименно названию самого крупного, на севере Челябинской области села, первого поселения в этих краях, основанного в 1688 г.

Предлагаем оздоровительный, активный тур для восстановления и развития организма, в концепции правильной диеты и спортивного питания. Тур проходит на берегу реки «Ай», в замечательном местечке «Сикияз-Тамак», находящемся на границе Челябинской области и Башкирии.

Комбинированный тур включающий в себя завораживающие виды на Телецкое озеро, Водопад Корбу, бесконечные цепи холмов Алтайских Гор, которыми можно любоваться не сходя с катамарана. Для тех, кто планирует провести свой отпуск, в кругу близких и друзей, в компании единомышленников, вдали от цивилизации и загрязненных городов в одном из самых живописных уголков России!!!

Комбинированный тур. Для тех, кто планирует провести свой отпуск, в кругу близких и друзей, в компании единомышленников, вдали от цивилизации и загрязненных городов в одном из самых живописных уголков России!!!

Не забудьте рассказать друзьям

 

 

Раз в месяц мы отправляем дайджест с графиком туров и спецпредложениями

Email*

Подписаться

 

Река Косьва

Река Косьва - горная река, берущая начало в горах Северного Урала. Она начинается на севере Свердловской области от слияния двух истоков: Большой Косьвы, текущей от Павдинского Камня, и Малой Косьвы, берущей начало на южном склоне Косьвинского Камня (1520 м).

Вскоре река покидает территорию Свердловской области и течет по Пермскому краю, впадая затем в Каму.

Название реки произошло от коми-пермяцкого «кос» («кэс») - «сухой, мелкий» и «ва» - «вода», то есть «мелкая вода».

Река Косьва в черте города Губахи. Фото - rasheetka

Длина Косьвы – 283 километра, площадь бассейна – 6 300 кв.км, средний уклон – 1 м/км. Главные притоки Косьвы: Кырья, Большая Ослянка, Вильва (левые), Тылай, Тыпыл, Няр (правые). В нее впадает 299 притоков длиной менее 10 км.

На Косьве есть несколько геологических памятников природы Пермского края – разрезы Белая гора, Холодный и Ладейный Лога, Губаха, Рассольный, Хорошевка и др.

В долине Косьвы встречаются многочисленные интереснейшие окаменелости, которые пополнили экспозиции многих музеев Урала и России. Вообще отложения бассейна Косьвы в окрестностях Губахи крайне интересны для геологов и всем, кому любопытны окаменелости. Специалистами высказывались предложения создать здесь крупный геопарк, который может стать основой для создания геолого-палеонтологического музея под открытым небом федерального значения. В прошлом с XIX века в бассейне Косьвы работало несколько золотых и платиновых приисков.

В 20 в. здесь проводились сплошные вырубки и молевой сплав по реке от пос. Широковский. Здесь берега реки пропитаны бензином и маслами от лесозаготовительной техники до сих пор.

Вид с Косьвы на Чердынский камень. Фото - sania-fefelov

Косьва в истории

В верховьях Косьвы проходила, старейшая дорога соединяющая Прикамье и Сибирь через Верхотурье - знаменитый Бабиновский тракт. В сталинские времена в долине реки были лагеря узников ГУЛага, занятых на каторжных работах. Заключенные занимались лесоповалом, работали в шахтах и на рудниках, строили водохранилище и ГРЭС.

В XIX веке по реке Косьве сплавляли барки с рудой и заводской продукцией. В «Записках УОЛЕ» (т. VI, вып. 2, 1882 г.) сообщается о находке месторождения железа в логу речки Ореховки, притока Косьвы, и говорится:

«В 1864 году Верхкосьвенский крестьянин Александр Жильнов заявил Кизеловскому управлению, что им во время охоты найдено в логу р. Ореховки, впадающей в Косьву, несколько кусков руды, которые и представил в контору… Удаленность от завода, отсутствие к руднику дорог мало привлекали туда кого бы то ни было, и дело шло тихо. К тому же сразу нужно было и основать поселение и ввести сплав руды, что при незнании в последнем случае реки вело к тому, что барки гибли. Со временем русло реки расчислили, утесы сорвали порохом и самые опасные места сделали таким образом менее опасными. В 1875 году из десяти сплавленных барок погибло шесть и с тех пор началась расчистка русла, что продолжается, впрочем, и теперь.

Дорог тоже не было, и хотя первоначально и была проложена дорога, но проезд по ней был невозможен, так как проводилась, как и все дороги в имении, непременно по прямой линии, приходилось переезжать такие болота, что проезд верхом был опасен, или спускаться и подниматься по таким горам, что перевозка какой бы то ни было клади была окончательно невозможна, и езда на рудник была возможна только по Косьве зимой по льду, летом в лодке».

Заброшенный поселок Верхняя Косьва. Фото - dron1976

И еще любопытная информация из «Записок УОЛЕ», т. VI, вып. 1, 1880 год. Н.Н. Новокрещенных сообщал о загадочной зобной эпидемии в деревне в долине реки Косьвы (интересно и упоминание об исчезающем под землей косьвинском притоке). Итак, читаем:

«Деревня Иоанно-Губахинская, она же и Половинка (сейчас это место обозначено на картах как станция Половинка-Чусовская - П.Р.), расположена на небольшом косогоре между Кизеловским заводом и Губахинской пристанью (на речке Косьве) в двух верстах от станции Половинки (Нагорной по последнему объявлению) Луньевской железной дороги.

Вся местность около этой деревни возвышена и здесь один из самых высоких пунктов железной дороги на водоразделе Косьвы и Яйвы... Собственно деревня Половинка лежит на Косьвинском склоне водораздела и расположена около речки Губашки верстах в 4 ниже ее начала.

Начало свое речка Губашка берет на плоской возвышенности, составляющей громадный пласт продуктусового известняка и затем ниже деревни Половинки теряется в воронках этого известняка; под пластами известняка идет верст десять и выходит около реки Косьвы, разделяясь на два рукава, один из которых тянется речкой версты на две, а другой впадает в Косьву на уровне этой реки прямо из горы, образующей мощный пласт известняков… Все ручейки, вся вешняя вода попадает в воронки известняков и вместе с Губашкой скрывается под землей...

Деревня Половинка заселена в начале восьмисотых годов и жители ее занимаются выжегом древесного угля, а также перевозками. Поставленные в экономическом отношении отлично, жители живут безбедно, даже хорошо… Домашняя обстановка довольно хорошая; большинство домов в несколько комнат и вообще во всем видно благосостояние.

Это наружная сторона, но теперь мы заглянем с другой стороны. Зайдите в любой дом, и вы встретите уродов. Ни довольство, ни обстановка не спасет этих несчастных, обреченных на вырождение.

В этой деревне живет 15 семейств, составляющих население в 70 душ. Население пополняется входящими из других местностей, которые через более или менее значительный промежуток времени обрекаются на ту же участь, как и местные жители. Меня интересовала эта деревня, и на днях я получил список всех жителей этой деревни, из которого ясно видно общее заражение всей почти деревни. Зоб если не у всех, то скоро будет у всех…

Зобы эти громадных размеров. Я видел и знаю случай, где зоб, как подушка, начинаясь с подбородка, идет на грудь… Собственно же в Кизеловском заводе зобатых очень мало…»

Рассвет на Косьве. Фото - haiwian

Экология Косьвы

В бассейне Косьвы, около Губахи и Кизела, – большие залежи каменного угля.

В каменноугольном периоде палеозойской эры на месте Кизеловского угольного бассейна (КУБа) из моря поднялся остров. На нем росла буйная папортниковая растительность, процветали гигантские насекомые. Отмирая, они падали в тропические болота, давая тем самым начало образованию залежей каменного угля.

В конце периода остров опустился в пучины моря, замуровав, как консервная банка, горючие угли в толщах осадочных пород.

В настоящее время работавшие в советское время многочисленные угольные  шахты закрыты, а вытекающие из них обильные подземные воды, превращаясь в результате химических реакций в слабую серную кислоту, отравляют воду в Косьве (ниже Губахи) и других реках. Даже на снимках из космоса она выглядит как оранжевая змейка.

Впрочем, на Косьве загрязненный участок находится уже в нижней части описываемого маршрута сплава и по нему можно не сплавляться.

Отравленная шахтными водами река Косьва ниже Губахи. Фото - Aleksei119

Сплав по Косьве

Сплав начинается с верховий Косьвы в Свердловской области, а заканчивается на Широковском водохранилище в Пермском крае.

Сначала нужно ехать по Серовскому тракту до Серова, затем в направлении на Ивдель до города Карпинска. Из Карпинска повернуть на Кытлым (при желании и достаточном количестве времени можно прогуляться на самую высокую вершину Свердловской области - гору Конжаковский камень). Далее, из Кытлыма, нужно доехать лесными дорогами до бывшего поселка Усть-Тылай или, если получится, переехать реку вброд и доехать до Усть-Тыпыла. Дорога здесь совсем плохая, проехать можно только на автомобилях повышенной проходимости. С заброской можно договориться в Кытлыме с местными жителями. Отсюда начинается сплав по Косьве. Второй вариант предпочтительней от того, что между Усть-Тылаем и Усть-Тыпылом (расположенных близ устьев рек Тылай и Тыпыл соответственно) Косьва очень сильно изрезана драгой, представляет собой сложный лабиринт из островков и проток.

Также до Кытлыма можно доехать на общественном транспорте: на поезде или автобусе до Серова, затем на автобусе до Карпинска (или сразу на автобусе из Екатеринбурга), откуда ходит автобус до Кытлыма (расписание нужно предварительно уточнять на автовокзале города).

Расстояние до места начала сплава от Екатеринбурга – около 500 километров.

Шиверка на реке Косьве. Фото - svetatusheva

Сплавляться по Косьве лучше всего во второй половине мая - июне (когда в горах еще тает снег) или после обильных дождей. В противном случае препятствием для сплава могут стать мели и оголившиеся камни.

Река Косьва больше подходит для опытных туристов. Для новичков она может представлять опасность своими порогами и малолюдностью. В случае аварии сойти с маршрута будет невозможно. Места здесь дикие, нередко встречается хозяин тайги – медведь.

Все немногочисленные деревни на реке Косьве заброшены. Продукты на весь период сплава нужно брать с собой, докупить необходимое будет негде.

Косьва славится своей красивой, дикой природой. Это горно-таежная река, течение быстрое. На описываемом участке Косьва течет преимущественно с севера на юг, затем склоняется к юго-западу.

Верховья сильно изрезаны драгой и часто разделены на несколько рукавов. Встречается много перекатов, шивер и порогов. Имеются глубокие ямы и короткие плесы.

Главная опасность - Тулымский порог (или порог Медвежьи Головы) длиной около 6 километров. В путеводителе начала XX века об этом пороге написано:

«Косьвинские пороги лежат выше Троицкого рудника, в 6 в. ниже устья рч. Тыпыла. Пороги, по местному тулумы, образовались от заграждения р. Косьвы камнями и тянутся верст на 5-6. Главные пороги называются Большою и Малою медвежьими головами. Течение р. Косьвы здесь стремительное и, за немногими исключениями, она течет в глубокой горной теснине».

Есть и другие пороги, меньшей протяженности.

Порог на Косьве. Фото - m17142

Встречается много мелей (особенно в начале сплава). Возможно, придется проводить судно вручную (учтите, что вода в реке, бегущей с гор, очень холодная).

Берега Косьвы покрыты лесом. За каждым поворотом открываются необыкновенные виды на лесистые горы, причудливые скалы вонзаются в реку.

С реки открываются шикарные виды на высокие уральские горы и хребты, возвышающиеся неподалеку. На некоторые из них можно совершить радиальные восхождения. Например, стоит посетить гору Большая Ослянка (1119 м) – высшую точку Среднего Урала.

Здесь же, на берегу реки, – бывший поселок Большая Ослянка. В нем сохранились остатки лагеря для заключенных. Поселок обезлюдел совсем недавно – в начале 2000-х, поэтому еще сохранились домики поселка.

Большая Ослянка. Фото - petja1

До Широковского водохранилища вода в Косьве чистейшая, поскольку в верховьях реки нет ни предприятий, ни населенных пунктов.

Перед Широковским водохранилищем можно совершить волок до другой, не менее интересной реки – до реки Усьвы. От Косьвы до Усьвы в этом месте 7-10 километров. Здесь есть несколько дорог, но во избежание неприятностей стоит использовать gps-навигатор или внимательно следить за картой и компасом.

Можно плыть и дальше – по глади Широковского водохранилища. Но плыть по стоячей воде придется долго. Плаванье может затруднить встречный ветер и волна (к тому же при весеннем сплаве на водохранилище еще может быть лед).

Широковское водохранилище. Фото с сайта business-class.su

Широковское водохранилище вытянулось по Косьве с северо-востока на юго-запад на 25 километров. Ширина водохранилища – от 1 до 4 километров, прощадь 41 кв.км. Глубина - до 36 метров (средняя глубина – 12,9 метров).

Водохранилище и Широковская ГЭС строились с 1942 по 1948 годы силами заключенных ГУЛага, большинство из которых составляли репрессированные калмыки. Многих калмыков депортировали прямо с фронта Великой Отечественной, от сталинских репрессий при этом не спасали и высокие награды, полученные за смелость в бою. Было много в Широклаге и советских немцев. Многие из узников так навсегда и остались в уральской земле. В поселке Широковском стоит памятный знак репрессированным калмыкам с надписью «Вечная память фронтовикам-калмыкам, погибшим на строительстве Широковской ГЭС в 1944 - 1945 гг.».

Широковская ГЭС – первая гидроэлектростанция на Урале.

Плотина Широковской ГЭС. Фото - tasio

Интересно то, что 1 февраля 1956 года почти в центре водохранилища упал метеорит, пробивший толстый лед. На льду вокруг полынья осталась метеоритная пыль. Все попытки разыскать Широковский (или Углеуральский) метеорит на дне водоема не увенчались успехом. Поиски осложнялись большой глубиной водохранилища в этом месте (23 метра). Так что не только челябинский метеорит на Урале попадал в водоемы.

В поселке Широковский можно закончить сплав, либо обнести плотину водохранилища и продолжить сплав чуть дальше – до города Губаха. В окрестностях Губахи Косьва очень красива, здесь много скал и пещер, длина некоторых из которых доходит до нескольких километров. При желании в них можно заглянуть по окончании сплава. Также в черте Губахи и близ нее много исчезающих и снова выныривающих из-под земли речек (на картах они показаны пунктирами). Есть здесь и красивые каменные останцы.

Скалы на Косьве близ Губахи. Фото - vargasllosa

Сразу после Губахи река Косьва сильно отравлена шахтными водами, вытекающими из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна. Здесь она совсем не похожа на ту чистую Косьву, что выше водохранилища. Так что ниже Губахи по Косьве лучше не плавать – вода грязная (употреблять ее для приготовления пищи и вовсе опасно для жизни), да и сама река после Губахи постепенно превращается в равнинную.

Из города Губахи на электричке или автобусе можно легко доехать до Перми, также через Губаху ходит поезд Соликамск - Екатеринбург.

Ниже Губахи к Косьве несколько раз подходит железная дорога, откуда на электричках можно доехать до Перми.

Продолжительность сплава по реке Косьве – примерно 5-7 дней. От точки начала сплава до поселка Широковский примерно 170-180 километров.

Рыбалка на Косьве

На верхней Косьве великолепная рыбалка. Здесь водятся такие ценные рыбы, как хариус и таймень. Также попадается на крючок щука, окунь, судак, голавль, ерш, плотва, чебак, язь, лещ и др. После Губахи рыбы в реке нет.

Павел Распопов RekiUrala.ru

< Предыдущая Следующая >
 

rekiurala.ru


Смотрите также